Текст: Анастасия Коренькова
Фото: Андрей Сафонов, Николай Медин, Евгений Горин, Ольга Кан, Анастасия Коренькова
Открывая древнюю Иверию: Литургия на высоте 1500 м
6 мая 2014 года. Сегодня хочу рассказать только об этом дне. Одном из самых ярких и запоминающихся для меня в грузинской поездке. День святого Великомученика Георгия. Национальный праздник Грузии. Мы отмечаем его – и где! – в храме в честь самого Победоносца. На высоте 1500 м над уровнем моря. В местечке Местия. В удивительной Сванетии.
Ощущение какого-то волшебства появилось еще накануне вечером, когда после целого дня пути, по жаре, мы приехали из Тбилиси сюда, на запад страны. Резко изменился пейзаж. Почувствовалась близость Большого Кавказа: вместо шоссе – узкая дорога-серпантин, которая все время шла вверх. А внизу свирепствовала горная речка Ингури, разочаровавшая не одного любителя сплавляться на байдарках. Это не холмистая зеленая Кахетия – виноград здесь не вырастишь. Зато здешний климат любит чай. Один из сортов черного грузинского чая, который я привезла домой, так и называется – «Высокогорный».
У Ингурской ГЭС мы ночевали. В местечке под названием Джвари. К гостинице, в которой мы поселились, не применима система «звездности». Но редкий отель на «пять с плюсом» может похвастаться таким видом из окна! Снежные вершины высоких гор… Туман…
Раннее утро
Вечером в нашу комнату пришло много гостей. Не на чай, – читать правило к Причастию. Так как шли еще Пасхальные дни, отец Сергий предложил начать с Пасхального канона. И если кто-то мечтал спрятаться за широкую спину отца протодиакона, то напрасно: отец пустил молитвослов по кругу. Читать пришлось всем. И, может, не о том я в тот момент думала, но мне казалось, что сейчас мы – совсем как раннехристианская община. Молимся. Все вместе. За окном – горы. Вот хотя бы ради этих минут стоило приехать сюда.
Расходиться не хотелось, но назавтра нужно было рано вставать – в шесть утра, как нас предупредили, нужно уже сесть в автобус. И все-таки не могли с соседками не обсудить то, что нас ждет: встреча с самым самобытным уголком Грузии, неповторимой Сванетией, где время, кажется, остановилось.
«Вы знаете, что там замкнуто живут общины, которые до сих пор говорят на своем диалекте? – заинтриговала за практически уже ночным чаем Тамара. – Говорят, этот язык не каждый грузин поймет. А кровная месть существовала буквально до последнего времени».
«Так и есть, – подтвердил утром в автобусе наш сопровождающий, Тенгиз. Ехать пришлось больше трех часов, так что времени поговорить о Сванетии было достаточно. – Сегодня вы увидите высокие башни – яркую особенность местной архитектуры. Каждый род имел такую. Сооружали их исключительно в военных целях: там укрывались и оборонялись семьи при нападении. А кто нападал? Что характерно, не внешние – собственные соседи».
Этот и несколько других снимков сделаны из автобуса. Вот они, знаменитые 30-метровые сванские башни
Внешним сюда было и не попасть. Вот как, например, добраться при отсутствии дороги до общины Ушгули? 2200 метров над уровнем моря. Самое высокогорное постоянное поселение в Европе. Другие общины живут чуть ниже. Поэтому еще со времен царицы Тамары в Сванетию свозили все самое ценное перед войной – никаким врагам было не достать ни казну, ни древние иконы. Это сейчас к распоряжению привередливых туристов малая авиация… У персов ее не было.
«Пожалуй, нормальные дороги здесь появились при Саакашвили», – проследил инфраструктурную эволюцию Тенгиз.
По его словам, когда внизу гудели заводы, здесь еще плели на старинных станках. Сами шили одежду. Обрабатывали камень. Выращивали скотину. Считается, что именно рабочие из Сванетии – самые сильные и выносливые. Они же – постоянные герои грузинских анекдотов. Наверное, соседям кажется, что кулаки у сванов крепче головы. Так ли это, не знаю, но когда шесть месяцев в году лежит снег, характер мягче не становится.
Если бы мы были просто туристами, то, наверное, поехали бы к высочайшей точке Грузии – горе Шхара (5068 м). Но мы стремились в то утро к высоте скорее не физической: мы торопились на Божественную Литургию в поселок Местиа, в храм Георгия Победоносца. На его престольный праздник. Быстро, впрочем, ехать не получалось. Моросил дождь, местами начинало размывать дорогу. Кое-где на проезжую часть падали камни. Водитель нашего небольшого автобуса периодически осенял себя крестным знамением. Я, сидя за ним, каждый раз пыталась понять: то ли он увидел очередную деревенскую церквушку, то ли впереди – опасный участок дороги. То ли это, наоборот, благодарение за преодоление очередного препятствия?
Невысокая скорость, впрочем, давала возможность полюбоваться видом из окна: ущелья, бесконечные водопады, лед на вершинах.
«Какую красоту Господь создал нам на радость!» – восхищались мои спутники.
«Отблеск божественной красоты», по определению одной из наших паломниц
Вот показался висячий мостик через Ингури. Реплика «из зала», точнее, из салона:
– А мы по этому мосту пойдем?!
– После Причастия!!!
Смех…
А Тенгиз, тем временем, объясняет, почему Ингури – смертельная река, и рафтинг здесь не организуют. Оказывается, очень сильный перепад высот: река берет свое начало как раз на склонах горы Шхара, а впадает в Черное море. Когда мы увидели туристов, едущих со снаряжением для водного спорта, наш провожатый прокомментировал примерно в таком ключе: зря надеются.
На улицах Местии
Здесь много небольших гостиниц – Сванетия очень популярна среди туристов, особенно любителей восхождений
Вот так, уже очарованные Сванетией, въезжаем в Местию и скорее спешим в храм. Уже читают Часы. В церкви полно народа. Пока мы покупаем свечи и «осматриваемся», отец Сергий спешит в алтарь: сегодня он будет служить. И в течение ближайших полутора часов мы не перестанем удивляться, как органично звучат прошения ектеньи на русском, сопровождающиеся грузинскими песнопениями. Для этой молитвы не существовало языкового барьера. Так, наверное, будет и в Царствии Небесном.
На Литургии прихожанки стоят с большими свечами, которые они приносят из дома (а потом снова уносят)
У иконы св. Георгия Победоносца
Святитель Николай. В Грузии, конечно же, он так же любим. Еще практически в каждом храме – Серафим Саровский
Служил Литургию, кстати, батюшка-именинник – отец Георгий. «Давайте жить дружно!» – неожиданно завершил он по-русски свою длинную проповедь
Кстати, был и у нас именинник, которого мы с радостью поздравили – неизменный участник наших поездок Юрий Николаевич Медин из Киева
После Литургии был небольшой крестный ход вокруг собора. Он запомнился небольшим происшествием: кто-то убил выползшую на солнышко гадюку. Некоторые, глядя на это, вспомнили поверженного великомучеником Георгием змия. А наш любящий все живое отец Сергий огорчился: «Она, может, помолиться с нами выползла, а ее так…»
Вот на этом, например, снимке видно, как много молодежи пришло на службу. В какой-нибудь российской деревне разве встретишь такое?
После Литургии прошлись немного по Местии.
И снова сторожевые башни. 11-12-й века
Оказывается, в этом поселке родился знаменитый в Советском Союзе альпинист Михаил Хергиани. Зашли в дом-музей «Тигра скал», как его прозвали английские коллеги. Замечательное место! Порадовало, что здесь не отреклись от нашего общего прошлого (нет, я не за воссоздание Союза, но все-таки «Музей советской оккупации» на главной улице Тбилиси покоробил).
Памятник Хергиани у дома
А вот сам дом, который, кстати, интересен и сам по себе: внутри все осталось таким, каким было и 50, и 100 лет назад…
В Местии мы также зашли в маленький средневековый храм. Нижний придел (9-й век) освящен в честь великомученицы Варвары, верхний, Преображения Господня (куда мы и попали), – это 13-14-е века.
Неповторимая грузинская иконопись...
... и росписи
Сразу видно: человека помазали освященным маслицем!
Увидела в церквушке эту книгу и не могла не сфотографировать: ну очень мне нравится грузинское письмо!
На обратном пути сделали остановку в деревушке Латали – там зашли в единственный, пожалуй, на Кавказе храм, освященный в честь пророка Ионы (11-й век).
Вот таким пророка Иону увидел иконописец
…А в дороге к гостинице нас снова ждало маленькое приключение. Шедший почти весь день дождь размыл участок дороги. Автобус забуксовал в грязной жиже.
Вот что представляла из себя дорога, по которой мы ехали. Кстати, уже по возвращении нашем домой прочитала в новостях: российско-грузинскую границу пришлось закрыть на несколько недель из-за схождения грязевого потока
«Братья и сестры, молимся!» – поступила команда.
Выполняем. И только вздохнули с облегчением – проехали! – как новое препятствие: сначала думали, что прокололи колесо, а оказалось, наш транспорт налетел на камень. Огромный булыжник попал под колесо и не давал ехать дальше.
Вот он, камень (фотографию на мобильный телефон сделал один из моих спутников)
Ну что ты будешь делать? Пришлось отцу Сергию залезать под автобус – вытаскивать этот злополучный камень.
Подвиг дня
На этом приключения кончились. Их и так на тот день хватило сполна.
См. также:
- Открывая древнюю Иверию: Отцы-сирийцы – основатели монашества в Грузии
- Открывая древнюю Иверию: Святая Нина
- Открывая древнюю Иверию: Удел Богородицы
Фото: Андрей Сафонов, Николай Медин, Евгений Горин, Ольга Кан, Анастасия Коренькова
Открывая древнюю Иверию: Литургия на высоте 1500 м
6 мая 2014 года. Сегодня хочу рассказать только об этом дне. Одном из самых ярких и запоминающихся для меня в грузинской поездке. День святого Великомученика Георгия. Национальный праздник Грузии. Мы отмечаем его – и где! – в храме в честь самого Победоносца. На высоте 1500 м над уровнем моря. В местечке Местия. В удивительной Сванетии.
Ощущение какого-то волшебства появилось еще накануне вечером, когда после целого дня пути, по жаре, мы приехали из Тбилиси сюда, на запад страны. Резко изменился пейзаж. Почувствовалась близость Большого Кавказа: вместо шоссе – узкая дорога-серпантин, которая все время шла вверх. А внизу свирепствовала горная речка Ингури, разочаровавшая не одного любителя сплавляться на байдарках. Это не холмистая зеленая Кахетия – виноград здесь не вырастишь. Зато здешний климат любит чай. Один из сортов черного грузинского чая, который я привезла домой, так и называется – «Высокогорный».
У Ингурской ГЭС мы ночевали. В местечке под названием Джвари. К гостинице, в которой мы поселились, не применима система «звездности». Но редкий отель на «пять с плюсом» может похвастаться таким видом из окна! Снежные вершины высоких гор… Туман…
Раннее утро
Вечером в нашу комнату пришло много гостей. Не на чай, – читать правило к Причастию. Так как шли еще Пасхальные дни, отец Сергий предложил начать с Пасхального канона. И если кто-то мечтал спрятаться за широкую спину отца протодиакона, то напрасно: отец пустил молитвослов по кругу. Читать пришлось всем. И, может, не о том я в тот момент думала, но мне казалось, что сейчас мы – совсем как раннехристианская община. Молимся. Все вместе. За окном – горы. Вот хотя бы ради этих минут стоило приехать сюда.
Расходиться не хотелось, но назавтра нужно было рано вставать – в шесть утра, как нас предупредили, нужно уже сесть в автобус. И все-таки не могли с соседками не обсудить то, что нас ждет: встреча с самым самобытным уголком Грузии, неповторимой Сванетией, где время, кажется, остановилось.
«Вы знаете, что там замкнуто живут общины, которые до сих пор говорят на своем диалекте? – заинтриговала за практически уже ночным чаем Тамара. – Говорят, этот язык не каждый грузин поймет. А кровная месть существовала буквально до последнего времени».
«Так и есть, – подтвердил утром в автобусе наш сопровождающий, Тенгиз. Ехать пришлось больше трех часов, так что времени поговорить о Сванетии было достаточно. – Сегодня вы увидите высокие башни – яркую особенность местной архитектуры. Каждый род имел такую. Сооружали их исключительно в военных целях: там укрывались и оборонялись семьи при нападении. А кто нападал? Что характерно, не внешние – собственные соседи».
Этот и несколько других снимков сделаны из автобуса. Вот они, знаменитые 30-метровые сванские башни
Внешним сюда было и не попасть. Вот как, например, добраться при отсутствии дороги до общины Ушгули? 2200 метров над уровнем моря. Самое высокогорное постоянное поселение в Европе. Другие общины живут чуть ниже. Поэтому еще со времен царицы Тамары в Сванетию свозили все самое ценное перед войной – никаким врагам было не достать ни казну, ни древние иконы. Это сейчас к распоряжению привередливых туристов малая авиация… У персов ее не было.
«Пожалуй, нормальные дороги здесь появились при Саакашвили», – проследил инфраструктурную эволюцию Тенгиз.
По его словам, когда внизу гудели заводы, здесь еще плели на старинных станках. Сами шили одежду. Обрабатывали камень. Выращивали скотину. Считается, что именно рабочие из Сванетии – самые сильные и выносливые. Они же – постоянные герои грузинских анекдотов. Наверное, соседям кажется, что кулаки у сванов крепче головы. Так ли это, не знаю, но когда шесть месяцев в году лежит снег, характер мягче не становится.
Если бы мы были просто туристами, то, наверное, поехали бы к высочайшей точке Грузии – горе Шхара (5068 м). Но мы стремились в то утро к высоте скорее не физической: мы торопились на Божественную Литургию в поселок Местиа, в храм Георгия Победоносца. На его престольный праздник. Быстро, впрочем, ехать не получалось. Моросил дождь, местами начинало размывать дорогу. Кое-где на проезжую часть падали камни. Водитель нашего небольшого автобуса периодически осенял себя крестным знамением. Я, сидя за ним, каждый раз пыталась понять: то ли он увидел очередную деревенскую церквушку, то ли впереди – опасный участок дороги. То ли это, наоборот, благодарение за преодоление очередного препятствия?
Невысокая скорость, впрочем, давала возможность полюбоваться видом из окна: ущелья, бесконечные водопады, лед на вершинах.
«Какую красоту Господь создал нам на радость!» – восхищались мои спутники.
«Отблеск божественной красоты», по определению одной из наших паломниц
Вот показался висячий мостик через Ингури. Реплика «из зала», точнее, из салона:
– А мы по этому мосту пойдем?!
– После Причастия!!!
Смех…
А Тенгиз, тем временем, объясняет, почему Ингури – смертельная река, и рафтинг здесь не организуют. Оказывается, очень сильный перепад высот: река берет свое начало как раз на склонах горы Шхара, а впадает в Черное море. Когда мы увидели туристов, едущих со снаряжением для водного спорта, наш провожатый прокомментировал примерно в таком ключе: зря надеются.
На улицах Местии
Здесь много небольших гостиниц – Сванетия очень популярна среди туристов, особенно любителей восхождений
Вот так, уже очарованные Сванетией, въезжаем в Местию и скорее спешим в храм. Уже читают Часы. В церкви полно народа. Пока мы покупаем свечи и «осматриваемся», отец Сергий спешит в алтарь: сегодня он будет служить. И в течение ближайших полутора часов мы не перестанем удивляться, как органично звучат прошения ектеньи на русском, сопровождающиеся грузинскими песнопениями. Для этой молитвы не существовало языкового барьера. Так, наверное, будет и в Царствии Небесном.
На Литургии прихожанки стоят с большими свечами, которые они приносят из дома (а потом снова уносят)
У иконы св. Георгия Победоносца
Святитель Николай. В Грузии, конечно же, он так же любим. Еще практически в каждом храме – Серафим Саровский
Служил Литургию, кстати, батюшка-именинник – отец Георгий. «Давайте жить дружно!» – неожиданно завершил он по-русски свою длинную проповедь
Кстати, был и у нас именинник, которого мы с радостью поздравили – неизменный участник наших поездок Юрий Николаевич Медин из Киева
После Литургии был небольшой крестный ход вокруг собора. Он запомнился небольшим происшествием: кто-то убил выползшую на солнышко гадюку. Некоторые, глядя на это, вспомнили поверженного великомучеником Георгием змия. А наш любящий все живое отец Сергий огорчился: «Она, может, помолиться с нами выползла, а ее так…»
Вот на этом, например, снимке видно, как много молодежи пришло на службу. В какой-нибудь российской деревне разве встретишь такое?
После Литургии прошлись немного по Местии.
И снова сторожевые башни. 11-12-й века
Оказывается, в этом поселке родился знаменитый в Советском Союзе альпинист Михаил Хергиани. Зашли в дом-музей «Тигра скал», как его прозвали английские коллеги. Замечательное место! Порадовало, что здесь не отреклись от нашего общего прошлого (нет, я не за воссоздание Союза, но все-таки «Музей советской оккупации» на главной улице Тбилиси покоробил).
Памятник Хергиани у дома
А вот сам дом, который, кстати, интересен и сам по себе: внутри все осталось таким, каким было и 50, и 100 лет назад…
В Местии мы также зашли в маленький средневековый храм. Нижний придел (9-й век) освящен в честь великомученицы Варвары, верхний, Преображения Господня (куда мы и попали), – это 13-14-е века.
Неповторимая грузинская иконопись...
... и росписи
Сразу видно: человека помазали освященным маслицем!
Увидела в церквушке эту книгу и не могла не сфотографировать: ну очень мне нравится грузинское письмо!
На обратном пути сделали остановку в деревушке Латали – там зашли в единственный, пожалуй, на Кавказе храм, освященный в честь пророка Ионы (11-й век).
Вот таким пророка Иону увидел иконописец
…А в дороге к гостинице нас снова ждало маленькое приключение. Шедший почти весь день дождь размыл участок дороги. Автобус забуксовал в грязной жиже.
Вот что представляла из себя дорога, по которой мы ехали. Кстати, уже по возвращении нашем домой прочитала в новостях: российско-грузинскую границу пришлось закрыть на несколько недель из-за схождения грязевого потока
«Братья и сестры, молимся!» – поступила команда.
Выполняем. И только вздохнули с облегчением – проехали! – как новое препятствие: сначала думали, что прокололи колесо, а оказалось, наш транспорт налетел на камень. Огромный булыжник попал под колесо и не давал ехать дальше.
Вот он, камень (фотографию на мобильный телефон сделал один из моих спутников)
Ну что ты будешь делать? Пришлось отцу Сергию залезать под автобус – вытаскивать этот злополучный камень.
Подвиг дня
На этом приключения кончились. Их и так на тот день хватило сполна.
См. также:
- Открывая древнюю Иверию: Отцы-сирийцы – основатели монашества в Грузии
- Открывая древнюю Иверию: Святая Нина
- Открывая древнюю Иверию: Удел Богородицы
- Перейти к следующей записи Открывая древнюю Иверию: По Военно-Грузинской дороге
- Перейти к предыдущей записи Открывая древнюю Иверию: Отцы-сирийцы – основатели монашества в Грузии
