Русская пословица гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Следуя этой народной мудрости, мы заранее расскажем о подготовке сада к зиме.
Влагозарядковый полив
Осенью, после сбора урожая, корни растений активно растут, а в их тканях накапливаются питательные вещества. Для нормального протекания этих процессов нужна влажная почва. Для увлажнения почвы осенью проводят влагозарядковый полив. Его делают обильным, чтобы влага проникала в глубокие слои почвы, где находятся корни плодовых деревьев. Хорошо увлажненная почва дольше сохраняет тепло, так как ее теплоемкость повышается. Подсохшие корни деревьев насыщаются влагой, что повышает их устойчивость к низким температурам.
Осенью способность корней плодовых деревьев поглощать воду снижается, так как они теряют активную всасывающую зону. Однако небольшое количество воды все же проникает в корни через поры в коре.
Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября – начале октября. Деревья поливают даже во время дождей, потому что за лето почва теряет много влаги, и дожди не могут восполнить этот дефицит. При осеннем поливе почву нужно промочить на 10 см глубже, чем летом. Летом почву у яблони промачивают на глубину 80–90 см, у молодых деревьев (вишни, сливы, яблони) – 60–70 см, а у ягодных кустарников – 50–60 см.
Нормы полива: для плодоносящей яблони – 40–60 литров на 1 квадратный метр, для молодых яблонь, слив и вишен – 35–50 литров на 1 кв.м, для ягодных кустарников – 25–40 литров на 1 кв.м. Если сад регулярно поливали летом, норму полива можно уменьшить. Но перед поливом нужно проверить влажность почвы лопатой. Для тяжелых суглинистых почв требуется больше воды, чем для легких супесчаных.
Чтобы равномерно увлажнить почву вокруг дерева, простого полива недостаточно. На суглинистых и легких почвах выкапывают кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см друг от друга. Для яблони канавки делают глубиной 10–20 см, для вишни – до 10 см. При копке могут попадаться поверхностные корни. После полива и впитывания воды канавки зарывают мотыгой. Можно предварительно внести в них фосфорно-калийные удобрения.
Уборка листвы
Каждый год с конца октября до начала ноября в саду начинается сезонная уборка опавшей листвы. Многие садоводы задумываются, как поступить с этими большими кучами. Одни их сжигают, другие вывозят в лес, третьи перекладывают в компостные кучи или используют как мульчу для утепления грядок и клумб. Некоторые закапывают листву в дальнем углу сада.
Сторонники традиционной уборки считают, что сад нужно очищать от опавших листьев. Ведь в них зимуют множество насекомых, включая вредных. Особенно много вредителей в листьях, если деревья были поражены болезнями. Поэтому листья перекладывают в компостные кучи, где они перегнивают и превращаются в удобрение. Приверженцы органического земледелия утверждают, что опавшие листья убирать не нужно. Они защищают корни деревьев от холода и удобряют почву при разложении. Листья также служат кормом для дождевых червей и полезных микроорганизмов, улучшая структуру почвы.
Осенью опавшие листья можно использовать для мульчирования грядок и клумб с озимыми посевами или зимующими растениями. Их можно прикапывать в землю, утепляя посевы и улучшая почву. Каждый садовод сам решает, как поступить с опавшей листвой. Если шорох листьев под ногами осенью не мешает, можно их оставить. Или очистить только дорожки, а на грядках и вокруг деревьев оставить.
Однако есть несколько важных моментов:
- Если в листьях есть падалица (загнившие плоды), их нельзя оставлять под деревьями и кустарниками. Лучше собрать падалицу вместе с листвой и переложить в компостную кучу, вывезти или закопать подальше.
- Если плодовые деревья болели, особенно коккомикозом, мучнистой росой или паршой, опавшую листву нужно убрать. Ее следует вывезти за пределы сада или сжечь. В компостную кучу такие листья класть нельзя, иначе есть риск заразить деревья в следующем году.
- Газоны от опавших листьев лучше очищать. Весной под снегом листья прессуются и вредят траве. На газоне появляются желтые пятна.
Санитарная обрезка
Санитарная обрезка важна для плодовых деревьев и кустарников. Она регулирует плодоношение, улучшает освещенность и проветриваемость кроны, поддерживает здоровье растений, снижая риск грибковых и бактериальных инфекций. При поражении деревьев щитовками, ложнощитовками, яйцами клещей, тли, медяниц или повреждениями галлиц своевременная обрезка может заменить химические средства. Но важно соблюдать правила, чтобы не допустить проникновения инфекций через раны. Болезни коры и древесины опасны: они приводят к гибели деревьев, снижению урожайности, мелкоплодию и загниванию плодов. Многие садоводы связывают это с морозной зимой и не предпринимают мер.
Для профилактики болезней проводят санитарную обрезку. Ее главная цель — быстрое удаление инфекционных очагов. Обрезку проводят в сухую теплую погоду при температуре не ниже –3 °C. Пораженные ветки срезают на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы защитить деревья зимой, обрезку делают так, чтобы углы между скелетными ветвями были широкими. Срезы должны быть гладкими и ровными, иначе они будут заживать долго. После обрезки раны сразу замазывают, иначе в них попадут споры млечного блеска или рака.
Садовый вар не лучший выбор для замазывания. Он крошится и растрескивается. Лучше использовать белую водоэмульсионную пасту, краску или бальзамы с фунгицидами. Масляные краски создают надежное покрытие. Деготь, охра, краски на синтетической основе и асфальтовый лак не подходят.
Обрезку проводят в определенной последовательности: сначала молодые деревья, затем менее пораженные, потом сильно поврежденные. Интенсивность обрезки зависит от возраста и размера кроны.
При сильной обрезке остаются раны, и крона может загустеть. Чтобы избежать этого, следуйте рекомендациям:
- Не обламывайте ветки деревьев, особенно в дождь, при уборке урожая или случайных повреждениях.
- Регулярно обрабатывайте деревья фунгицидами против мучнистой росы, парши и пятнистостей.
- При сильном поражении болезнями деревья выкорчевывают, а пни оставляют ниже уровня земли, чтобы уничтожить вредителей и инфекцию.
- Удаленные части дерева вывозят за пределы сада и сжигают. Их нельзя использовать как мульчу или компост.
Регулярная санитарная обрезка с молодого возраста поможет вырастить здоровые деревья. Опасность представляют не только целые деревья, но и отдельные сухие ветки. Их удаляют в первую очередь.
Что нужно удалять при санитарной обрезке:
- Засыхающие и сухие ветки.
- Надломленные ветки.
- Ветки, пораженные болезнями.
- Расщепленные ветки.
- Сломанные ветки.
- Засохшие вершины, содоминантные стволы и пасынки.
- Пеньки после неправильной обрезки.
- Неправильные срезы.
Утепление деревьев
При подготовке сада к зиме важно защитить плодовые деревья от промерзания. Особое внимание следует уделить корневой системе и нижней части стволов, включая штамб и развилки ветвей.
Наиболее уязвимы деревья с поверхностной корневой системой, такие как сливы, вишни и привитые на слаборослых подвоях яблони. Особенно это актуально для песчаных почв и малоснежных зим. Промерзание корней может привести к потере урожая, замедлению роста, высыханию верхушки дерева и даже его гибели.
Чтобы защитить корни, осенью приствольные круги мульчируют слоем 3–4 см. Оптимальным материалом является торф, который не привлекает мышей и улучшает плодородие почвы. Навоз и солому лучше не использовать. Можно также применять почву, но не рядом с деревьями, чтобы корни не вымерзли. Во время оттепели следите, чтобы нижняя часть штамба оставалась свободной, чтобы не подопрела кора.
Штамбы и крупные скелетные ветви деревьев часто повреждаются в конце зимы. Днем они нагреваются на солнце, а ночью замерзают, что приводит к ожогам и морозобойным трещинам. Это проявляется в виде сухих пятен на южных и юго-западных сторонах стволов, а затем кора отстает, обнажая древесину. Повреждение штамбов нарушает обмен веществ между корнями и листьями, а также создает условия для размножения грибков.
Для профилактики солнечных ожогов и морозобоин штамбы и основания скелетных ветвей рекомендуется белить осенью. Используют известь с медным купоросом: 2–3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины на 10 л воды. Также можно применять водоэмульсионную краску ВС-511. Побелка обычно держится до января, поэтому в марте ее обновляют. Если вокруг деревьев лежит снег, побелку заменяют на обертывание бумагой.
Вокруг штамбов и оснований ветвей наматывают 3–4 слоя мягкой бумаги, закрепляя проволокой или шпагатом. Обвязка защищает деревья не только от морозов, но и от весенних заморозков.
Наиболее эффективным укрытием для корней является снег. Чем больше сугробов вокруг деревьев, тем меньше риск их подмерзания. Если снега мало, его можно сгрести с других участков и подсыпать под деревья. Не обнажайте грядки и другие растения. Рыхлый снег хуже проводит холод, так как содержит больше воздуха.
После снегопадов штамбы и нижние ветви молодых деревьев окучивают снегом. Однако весной, когда снег начнет таять, а сугробы уплотняться, тонкие ветки могут сломаться, что приведет к появлению ран, через которые проникают инфекции и вредители. Чтобы избежать этого, осенью ветки слегка стягивают мягкой веревкой. Это лучше делать вдвоем.
Для задержания снега под деревьями раскладывают ветки и другие материалы. Некоторые садоводы весной окучивают деревья, чтобы защитить их от промерзания и солнечных ожогов. Это делают вовремя, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание проводят осенью, когда земля подмерзла, и весной, как только прекратятся заморозки, землю отгребают от ствола.
Избыток азота в почве может навредить плодово-ягодным культурам, особенно овощным. Он уменьшает образование завязи, сокращает период плодоношения и ухудшает аромат плодов.
При окучивании деревьев важно соблюдать правила:
- Проводить окучивание осенью, когда почва немного подмерзла;
- Снимать верхний слой почвы и использовать землю для окучивания;
- Не использовать землю из приствольных кругов;
- Весной проводить поэтапное разокучивание по мере оттаивания почвы, не дожидаясь полного оттаивания.
Чтобы корни деревьев не пострадали от морозов, осенью мульчируют приствольные круги. Почву под деревьями перекапывают, а затем мульчируют различными материалами. Это помогает сохранить корневую систему, обеспечить правильное питание весной и задержать влагу в почве.
Для мульчирования используют органические и неорганические материалы. Органические: торф, древесная щепка, перегной, опавшая листва, хвоя, скорлупа грецких орехов. Неорганические: щебень, гравий, керамзит, нетканый текстиль.
Органическая мульча, разлагаясь, обогащает почву. Неорганическая мульча долговечна и декоративна, что важно для дизайна сада. Материалы влияют на кислотность почвы: кора, щепа, хвоя и кислый торф повышают кислотность, а гравий и известковый щебень — понижают.
Мульчирование проводят, когда температура воздуха ночью опускается ниже 0 °C. Для определения зоны мульчирования под деревом или кустарником очерчивают круг диаметром 1/2–2/3 от размера кроны. Для хвойных деревьев радиус мульчирования равен диаметру кроны или больше.
После определения зоны мульчирования снимают дерн и траву, аккуратно снимают верхний слой почвы на глубину 20–25 см под деревьями и 15–20 см под кустарниками. Открывшиеся корни осторожно окапывают, выравнивают края приствольного круга, вносят комплексные удобрения (200 г на 1 м²) и засыпают мульчей.
Утепление кустарников и лиан
На дачных участках обычно растут не только огороды и плодовые деревья, но и декоративные кустарники, многолетние цветы, которые радуют глаз с весны до осени. Чтобы пережить зиму, этим растениям часто нужна помощь человека. Кустарники и лианы нуждаются в укрытии не меньше, чем деревья. Без защиты они могут погибнуть от холода. Большинство теплолюбивых кустарников достаточно пригнуть к земле и засыпать снегом после снегопада.
Так же можно поступить с малиной. Некоторые кустарники перед укрытием нужно стянуть шпагатом. Затем их укрывают несколькими слоями мешковины и накрывают толем. Почву под кустарниками мульчируют сухим торфом на зиму. Весной, когда станет тепло, мульчу нужно убрать, но только после того, как пройдут весенние заморозки. Для укрытия кустарников также можно использовать еловый лапник. Он хорошо задерживает снег и позволяет воздуху циркулировать.
Комментировать