Возделывание почвы

Возделывание почвы

Возделывание почвы включает в себя перекапывание, рыхление, мульчирование, прополку и окучивание. Расскажем о каждой процедуре подробно.

Перекапывание

Перекапывание — это механический способ повысить плодородие почвы. Во время этой процедуры земля становится более рыхлой, в том числе на большой глубине.

Почву, на которой будут расти огородные или садовые культуры, следует перекапывать один раз в год.

Лучше всего проводить эту процедуру осенью. При этом не стоит разбивать земляные комья. Осадки благоприятно влияют на структуру тяжелых почв, содержащих много глины. Однако не рекомендуется перекапывать слишком влажную или замерзшую землю, так как это может быть тяжело и повредить структуру почвы.

Комья легкой почвы меньше подвержены воздействию мороза, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать как осенью, так и ранней весной. При этом важно помнить, что обработанная земля будет оседать в течение 2–3 недель. Осенью почву следует перекапывать или вспахивать глубоко, но не разбивая комья, так как зимой они задерживают снег.

Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.

Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка может привести к потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, могут уйти глубже в землю и стать недоступными для растений.

Простое перекапывание

Простое перекапывание — это один из самых распространенных методов обработки почвы. Он подходит для всех типов почвы, особенно тех, у которых плодородный слой довольно толстый. При этом перекапывание осуществляется на глубину штыка лопаты.

Во время перекапывания землю из одной борозды пересыпают в предыдущую. А землю из первой борозды засыпают в последнюю. В процессе перекапывания можно вносить навоз и тщательно перемешивать его с почвой.

Когда земля с лопаты падает в борозду, её верхний слой переворачивается вниз. Это позволяет избавиться от корней многолетних сорняков, что значительно облегчает дальнейший уход за участком.

Двухъярусное перекапывание

Двухъярусное перекапывание — это эффективный способ подготовки участка к посадке многолетних растений. Оно помогает избавиться от сильного уплотнения почвы и улучшить её дренажные свойства.

Для выполнения двухъярусного перекапывания необходимо вскапывать землю на глубину двух штыков лопаты. Этот метод особенно актуален, если подпочвенный слой на участке отличается высокой твердостью. Обычно его применяют на целинных землях.

Процесс перекапывания осуществляется следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, а затем засыпают ею последнюю борозду.

Затем дно первой борозды тщательно рыхлят и заделывают вилами навоз или разбрасывают его сверху. После этого приступают к выкапыванию второй борозды. Землю из неё ссыпают в первую, переворачивая комья растительностью вниз. После завершения вскапывания второй борозды её дно также рыхлят вилами и вносят навоз.

Таким образом, обработка всего участка осуществляется по описанному алгоритму.

Двухъярусное перекапывание позволяет достичь высокого качества подготовки почвы и создать благоприятные условия для будущих посадок.

Плантаж

Плантаж — это один из самых сложных способов обработки почвы, который используется, когда её слой залегает слишком глубоко. При плантаже землю перекапывают на глубину 75 см и вносят навоз.

Перед началом работы участок делят на две равные части. Сначала обрабатывают одну часть, а затем, в противоположном направлении, — вторую.

Затем выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на один штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где будет последняя борозда. После того как первая борозда готова, её дно делят на две части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, складывая почву, но не смешивая её с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой.

Дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части. Почву из неё перекладывают на взрыхленную часть, а затем дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.

Затем берут веревку и намечают вторую борозду шириной 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном перекапывании повторяют то же самое. После этого приступают к рыхлению дна второй борозды.

Альтернатива перекопке

Существует множество систем обработки почвы. Однако, некоторые из них могут снижать плодородие почвы при перекапывании. В таких случаях можно воспользоваться альтернативным методом.

Рекомендуется вносить органические удобрения, такие как навоз, торф и компост, не перекапывая почву. Это способствует размножению различных насекомых и микроорганизмов, которые улучшают структуру почвы.

При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют. Этот метод требует минимальной обработки почвы, что позволяет повысить урожайность культур.

Рыхление

Перекопка — это основной механический приём для обработки почвы, а рыхление относится к поверхностной обработке, хотя может быть и глубоким.

Рыхление представляет собой мелкую обработку, которая, хотя и не так сильно, как перекопка, улучшает доступ кислорода в почву. Это, в свою очередь, способствует развитию корневой системы растений. При рыхлении пласты земли остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки. Особенно актуально проводить поверхностное рыхление после полива или сильного дождя, когда корка образуется особенно быстро. Кроме того, это помогает удалить ростки сорняков, а большие корни — извлечь.

Если рыхлить землю достаточно часто, это снижает испарение влаги и улучшает впитываемость воды почвой. Для рыхления можно использовать мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Особенно важно регулярное рыхление при выращивании овощей, так как оно помогает избавиться от сорняков и улучшить состояние почвы вокруг растений.

Глубокое рыхление обычно проводят весной. Для этого можно использовать вилы, сдвигая ими слой почвы. Процесс выглядит следующим образом: сначала нужно воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить их на себя, углубляя в почву, и отвести ручку вперед, смещая слой земли. После этого следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление необходимо для того, чтобы кислород и корни могли достичь подпахотного слоя, но при этом землю переворачивать не нужно.

Мульчирование

Мульчирование — это процесс укрытия почвы, который может иметь множество целей, в том числе защиту от заморозков. Во время ночных заморозков температура воздуха над рыхлой мульчей оказывается ниже, чем над открытой почвой. Это происходит потому, что в открытой почве тепло постоянно поднимается из более глубоких слоев к поверхности, а мульча препятствует этой отдаче тепла. Существует прямая зависимость между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над землей.

Чем меньше мульча проводит тепло, тем ниже температура воздуха над ней. В ходе эксперимента было обнаружено, что температура воздуха над почвой, покрытой слоем перегноя толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. А температура над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, оказалась ниже на 5,8 °C. Благодаря этому мульчей можно утеплять как только что посаженные грядки, так и грядки с небольшими всходами. Однако мульчировать почву под молодыми растениями следует только после окончания поздних весенних заморозков.

Наиболее эффективной защитой от весенних заморозков является органическая мульча. Она уменьшает тепловые потери земли, действуя как одеяло. Кроме того, мульча снижает испарение влаги из почвы, что усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает влагу, создавая над собой слой влажного воздуха, который служит дополнительным утеплителем для почвы. Все эти меры помогают растениям противостоять весенним заморозкам.

Для мульчирования можно использовать различные материалы, такие как компост, солому, торф, кору деревьев, древесную стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще применяется специальный нетканый материал, который отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания, испарения влаги и препятствует росту сорняков, которые погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны бывает крупной, средней и мелкой. Любая из них может использоваться на огороде, но крупная больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для грядок лучше использовать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не отличаются, но имеют разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна и разлагается через 3–4 года, в то время как мульча из коры лиственницы сохраняется 4–5 лет и служит хорошей подкормкой для растений. Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны, а для декоративных целей больше подойдет кора лиственницы.

Весной мульчирование необходимо проводить до появления сорняков, насыпая слой толщиной 5-7 сантиметров. Перед мульчированием рекомендуется внести в почву удобрения.

По наблюдениям садоводов, мульча из сосновой коры надежно защищает грядки от сорняков. Даже если они и появляются, то в единичных экземплярах и не способны нанести серьезный вред. Пропалывать такие грядки становится легко и приятно.

Сосновая кора отлично впитывает влагу, что позволяет сократить частоту поливов. Если раньше грядки приходилось поливать ежедневно, то после мульчирования достаточно одного полива в неделю. При этом полив осуществляется непосредственно поверх мульчи, что обеспечивает надежную защиту посадок от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование можно проводить и поздней осенью, предварительно удалив все сорные растения с участка. В зимний период рекомендуется увеличить слой мульчи, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи можно уменьшить.

В средней полосе России заморозки обычно наблюдаются во второй половине апреля, первой половине мая и в начале июня. Наиболее низкая температура атмосферного воздуха обычно отмечается в утренние часы, перед восходом солнца.

Если мульчу насыпают поверх прошлогодней, то слой должен быть более тонким — около 3 сантиметров. Такую подсыпку можно проводить в любое время года. Органическая мульча более полезна для питания растений, чем темная пленка. Особенно это касается белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошими вариантами мульчи являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Для согревания грядок можно использовать недозрелый компост или навоз с измельченной травой.

Слой мульчи под ягодными культурами необходимо поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу можно заменить свиным навозом, который не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но отлично защищает культуры от вымерзания.

Важно помнить, что чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно на тяжелых почвах, иначе нижняя его часть может начать загнивать, что особенно опасно в дождливую погоду.

На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем не более 2 сантиметров. При необходимости можно периодически подсыпать мульчу. Через 2-3 года структура почвы значительно улучшится.

Растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, могут больше пострадать от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за образования воздушных подушек в почве, которые не позволяют ей хорошо прогреться на солнце весной.

Прополка

Основные правила прополки

Чтобы эффективно бороться с сорняками, следует придерживаться нескольких ключевых принципов:

  • Важно удалять сорняки на ранних стадиях, пока они не успели сформировать мощную корневую систему.
  • После прополки не забывайте тщательно убирать все части растений.
  • Оптимальное время для прополки — после дождя, когда корни сорняков легко извлекаются из влажной почвы.

Рекомендуется регулярно убирать сорняки с грядок, не откладывая это достаточно скучное занятие на потом. Если сорняки появляются между кустиками рассады, лучше всего удалять их вручную, чтобы не повредить молодые и неокрепшие растения. Между грядками можно рыхлить почву тяпкой. Использование мульчи значительно снижает распространение сорняков.

Борьба с лебедой

Важно не допустить созревания семян, поэтому лебеду нужно безжалостно скашивать. Поскольку у лебеды неглубокие корни, её можно легко вытащить из земли. Это позволяет обрабатывать почву механическим способом, не прибегая к гербицидам.

Борьба с вьюнком

Вьюнки активно развиваются на почвах с ограниченным запасом питательных веществ. Механическое удаление этого сорняка представляет собой сложную задачу, так как даже небольшой участок растения размером всего в 1 см может дать начало целой системе корневищ.

Осенью, во время перекопки земли, важно разбивать образовавшиеся комки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой. Участки, заражённые вьюнком, можно засеять семенами горчицы, которая со временем вытеснит сорняк. Поскольку вьюнок предпочитает кислые почвы, осенью рекомендуется посыпать участок известью, мелом или фосфоритной мукой.

Если вышеперечисленные меры не дают желаемого результата, следует прибегнуть к гербицидам. Однако важно строго соблюдать концентрацию, чтобы не повредить только верхние части растения, оставив корень целым. Обработку гербицидами рекомендуется проводить дважды в год — весной и осенью.

Борьба с пыреем

Пырей — это сорняк с мощной корневой системой, которая уходит глубоко в землю. Для борьбы с ним существует несколько эффективных методов, как механических, так и химических.

  • Щитовой метод. Этот метод предполагает перекапывание участка земли на глубину, немного превышающую глубину проникновения корневища пырея. В образовавшуюся яму необходимо установить доски, которые будут служить щитами, и засеять участок рожью. Когда рожь немного подрастет, её следует скосить и снова перекопать землю. Следующей весной пырей уже не будет беспокоить вас.
  • Картонный метод. Картонный метод основан на использовании картона. На участок, где растёт пырей, необходимо положить картон, присыпать его небольшим количеством земли и посадить травы с неглубокой корневой системой. Картон будет препятствовать росту сорняка и со временем перегниет.
  • Уксусный метод. Уксусный метод борьбы с пыреем предполагает опрыскивание растений уксусом. Уксус эффективно разъедает как верхнюю часть растения, так и его корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не нанося вреда почве и другим растениям.

Если эти методы кажутся вам слишком трудоемкими, вы можете после перекопки участка, засоренного пыреем, и удаления его частей, засадить его кабачками, тыквами или георгинами. Многие садоводы также используют гербициды для борьбы с пыреем.

Борьба с осотом

У осота хорошо развитые длинные корни с многочисленными придатками. Даже небольшого кусочка этого растения достаточно, чтобы дать начало новому.

Для борьбы с осотом обычно используют гербициды. Однако есть и другие методы, такие как прополка и перекопка. При прополке нарушается верхний слой почвы, и корни лишаются доступа к продуктам фотосинтеза. Это замедляет их восстановление на срок от двух до трех недель.

Перекопку лучше проводить осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами. Также можно использовать мульчирование опилками, соломой или пленкой, что также способствует борьбе с осотом.

Борьба со снытью

Сныть — многолетнее растение с мощной корневой системой и ползучими побегами. Она является ценным медоносом. Для борьбы с этим растением можно использовать следующие методы:

  • Перекопка и вычёсывание земли. Перекопка и тщательное вычёсывание почвы поможет избавиться от корней и других частей растения. Сныть не любит солнечные участки, поэтому такие меры могут быть особенно эффективными.
  • Скашивание до созревания семян. Важно скашивать сныть до того, как её семена созреют. Это позволит избежать распространения растения.
  • Применение «картонного» метода. Этот метод, описанный ранее, также может быть полезен в борьбе с снытью.
  • Засаживание картофелем. Сныть не переносит окучивания, поэтому если есть возможность, можно засадить участок картофелем. Это может помочь сократить количество сорняков.

Если эти методы не дают результата, можно использовать гербициды в небольших количествах. Их следует осторожно вводить в стебель растения при помощи шприца, чтобы избежать повреждения других растений.

Борьба с одуванчиком

Одуванчик — это растение с мощной корневой системой. Чтобы избавиться от него, можно воспользоваться несколькими эффективными методами:

  • Выдернуть или выкопать с корнем. Это самый простой и доступный способ, но он не всегда приводит к желаемому результату, особенно если корень находится глубоко под землёй.
  • Засолить одуванчик. Насыпьте соль в центр растения и подождите, пока оно увянет. Однако будьте осторожны: избыток соли может навредить другим растениям, поэтому не переусердствуйте.
  • Специальный инструмент. В продаже имеется большой винт в форме английской буквы V, состоящий из лезвий. Его можно погрузить в землю на нужную глубину, нажать на кнопку, и весь одуванчик окажется на поверхности.
  • Кукурузный глютен (CGM). Этот метод эффективен только в течение 5–6 недель, после чего может потребоваться повторная обработка.
  • Уксус. Немного вскипятите уксус, чтобы увеличить его кислотность, затем перелейте в пульверизатор и опрыскайте растение.
  • Не допускайте распространения семян. Это поможет предотвратить повторное появление одуванчиков.
  • Гербициды. В крайнем случае, если другие методы не дают результата, можно использовать гербициды, обычно применяющиеся осенью.

Окучивание

Окучивание представляет собой процесс присыпания влажной почвы к стеблям растений в виде горки. Эта процедура не только придает растениям устойчивость, но и стимулирует рост корней, а у картофеля способствует образованию столонов, на которых формируются клубни. В случае с артишоками, спаржей и луком-пореем, окучивание служит для отбеливания съедобных частей.

Существует два основных способа окучивания:

  • Ручной: выполняется с помощью тяпки и мотыги.
  • Механизированный: осуществляется с использованием культиватора или трактора.

Окучивание особенно эффективно на почвах с неглубоким пахотным слоем, так как оно увеличивает объем рыхлой почвы, способствуя развитию корневой системы. При избыточном увлажнении почвы окучивание обеспечивает хороший дренаж, а также аэрацию и прогревание солнечными лучами. Кроме того, этот прием используется для защиты растений от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, а также для защиты от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями и при размножении отводками.

Количество окучиваний и сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и уровня влажности. В дождливое лето окучивание особенно полезно, а в условиях сильной засухи, наоборот, может привести к более быстрому испарению влаги из почвы.

Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю влажную почву. На небольших дачных участках рекомендуется окучивать растения в сухую погоду. От стебля следует отгрести верхний слой почвы, а затем окучивать из более глубокого слоя, так как в нем содержится больше влаги.

Преимущества окучивания:

  • Защита стебля от неблагоприятных климатических условий.
  • Стимуляция роста растений и развития корнеплодов.
  • Дренаж почвы.
  • Борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.

Однако, у окучивания есть и недостатки:

  • Иссушение некоторых участков почвы.
  • Ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей.
  • Ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.
К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать