Удобрения для плодовых деревьев

Удобрения для плодовых деревьев

Хотя есть универсальные принципы, каждому виду растений в саду требуются свои удобрения и подкормки. Рассмотрим, что требуется плодовым деревьям.

Яблоня

Удобрения во время посадки

Яблоня предпочитает легкие черноземные, глубокие дерновые и средние суглинистые, а также супесчаные почвы. Они должны быть рыхлыми и влажными, но не переувлажненными. У яблони мощная корневая система, часто в два раза превышающая диаметр кроны. Корни проникают на глубину более 60 см.

яблоняСаженцы яблони высаживают в посадочные ямы. На бедной дерново-подзолистой почве, характерной для средней полосы, яма нужна не только для корней, но и для плодородного грунта, который будет питать дерево несколько лет. Чем больше яма, тем лучше развивается дерево. Обычно ее делают шириной 80–100 см и глубиной 80–90 см, но на плодородной почве достаточно ямы, в которой свободно размещаются корни.

Ямы копают заранее: при осенней посадке — за 1–1,5 месяца, чтобы почва выветрилась, при весенней — осенью или ранней весной, как только оттает грунт.

Готовят питательную смесь для заполнения ямы на две трети объема. Она состоит из плодородной почвы и удобрений. Смесь лучше готовить около ямы, чтобы тщательно перемешать компоненты.

На одну яму вносят 2–3 ведра перегноя или компоста, 3–4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Вместо золы можно использовать 150 г сернокислого калия или 100 г хлористого калия, если нет других вариантов. Азотные удобрения и известь в смесь не добавляют, так как они ухудшают приживаемость растений. Свежий навоз в яму не вносят, только полуперепревший.

На песчаных почвах на дно ямы добавляют слой суглинистой почвы с перегноем (8–10 см) для уменьшения водопроницаемости. На таких почвах часто не хватает магния, поэтому лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

При осенней посадке почву готовят за 1–2 месяца, при весенней — в октябре. Осенью тщательно выбирают корни многолетних сорняков, вносят удобрения и перекапывают участок. На 1 м² дают 5–8 кг навоза или компоста, 8–10 кг торфа с 80–100 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия или калийной соли.

Если участок задернен, его перекапывают осенью, не разрушая комья. Весной проводят боронование, а в конце мая — повторную перекопку. При повышенной кислотности почву известкуют осенью доломитовой мукой, гашеной известью, известковыми туфами или луговым мергелем. Известь не используют одновременно с фосфорными удобрениями или навозом, так как это ухудшает усвоение питательных веществ.

Если участок новый и неплодородный, его нужно окультуривать за 1–3 года до посадки яблонь.

Удобрения после посадки

После посадки деревьев удобрения не вносят в течение двух лет. Этого времени хватает для использования питательных веществ из посадочных ям. В первый год следят за чистотой приствольных кругов и рыхлят почву. Регулярный полив способствует хорошему приросту саженцев. Междурядья молодых садов можно использовать для выращивания земляники или овощей. Но в этом случае почву удобряют каждый год.

В первые годы жизни деревьям нужен фосфор, который стимулирует рост корней. Азотные удобрения вносят со второго-третьего года. В первой половине вегетационного периода дерево тратит питательные вещества на цветение, рост корней, побегов и плодов. В это время нужны азотно-фосфорно-калийные удобрения. Со второй половины лета, когда рост побегов прекращается, питательные вещества идут на рост плодов и закладку цветковых почек. В этот период деревьям нужен фосфор и калий.

Примерные нормы удобрений на 1 м² приствольного круга: перегной или компост — 2–3 кг при ежегодном внесении, 4–6 кг через год, 7–9 кг через два года. Минеральные удобрения: суперфосфат — 10–15, 15–20, 20–30 грамм; хлористый калий — 6–8, 10–15, 15–20 грамм; аммиачная селитра — 12–15, 20–25, 25–30 грамм.

Лучше всего вносить удобрения осенью. В это время добавляют органические, фосфорные и калийные удобрения, а половину дозы азотных — весной. Можно внести всю дозу весной, равномерно распределив её по приствольному кругу (отступив 18–20 см от штамба) и заделав на глубину 10–12 см. Если почва слабая, после цветения проводят подкормку. Используют навозную жижу (разведенную в 2–3 раза), птичий помет (разведенный в 10–12 раз), азотные удобрения (10–15 грамм на ведро воды). Раствор льют в канавки глубиной 12–14 см по краю приствольного круга. Один ведро хватает на 2–3 метра канавки. Подкормку лучше сочетать с поливом. В середине лета подкармливать деревья азотом опасно: это затягивает рост и ослабляет морозостойкость. Удобрения эффективнее, когда в почве достаточно влаги.

В приствольные круги плодоносящих деревьев удобрения вносят в канавки по периферии кроны. Ширина канавок — 25–30 см, глубина — около 40 см. На 1 погонный метр вносят ведро навоза или перегноя, 50 грамм суперфосфата и 30 грамм хлористого калия. При кислой почве добавляют известь (300–400 грамм на 1 погонный метр). Канавки заделывают почвой.

Можно вносить удобрения в лунки и скважины, сделанные лопатой или ломом. Это меньше повреждает корни. Для этого используют простое приспособление: заостренный металлический штырь диаметром около 2 см и длиной 110–120 см с ручкой длиной 40 см. Вонзив штырь в землю, делают скважины глубиной 40–45 см круговым движением. В одну скважину помещают 500–600 грамм смеси минеральных удобрений. Скважины делают по одной-две на 1 м². Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50–60 см, создавая хранилище. Корни, достигнув шурфов, используют питательные вещества несколько лет.

Скважины можно заполнять листьями, которые весной заменяют травой. Один-три раза в неделю скважину поливают, каждые 10–12 дней добавляют по 1–3 столовой ложки нитроаммофоски, с августа — столько же суперфосфата и калийной соли, а поздней осенью — нитроаммофоску. Трава перегнивает, защищая скважины от заплывания. По мере оседания добавляют свежую траву.

Внекорневые подкормки

Помимо традиционных способов удобрения, яблони можно подкармливать путем опрыскивания. Этот метод называется внекорневой подкормкой. Его суть в том, что листья и кора деревьев способны поглощать растворы питательных веществ и использовать их для жизнедеятельности. Чаще всего таким образом яблони удобряют азотом, реже – фосфором и калием. Особенно эффективны внекорневые подкормки микроэлементами.

Этот метод стоит рассматривать как дополнительный способ питания. К нему прибегают в годы обильного плодоношения, при подмерзании деревьев и явных признаках недостатка микроэлементов. Из азотных удобрений лучше всего использовать синтетическую мочевину с 46% азота. Обычно проводят три опрыскивания: первое – через 5-6 дней после цветения, второе – через месяц, третье – после сбора плодов. Для первого опрыскивания готовят 0,3%-ный раствор мочевины (30 г на 10 л воды), для второго и третьего – 0,4%-ный (40 г на 10 л воды). Калийные удобрения используют в концентрации 0,5-1%, фосфорные – 2-3%. Опрыскивание лучше проводить в конце сезона, чтобы древесина вызрела и деревья подготовились к зиме.

Внекорневые подкормки микроэлементами проводят в следующих концентрациях: сернокислая медь – 0,05%, сернокислый цинк – 0,1%, сернокислый марганец – 0,1%, сернокислый магний – 2%, борная кислота или бура – 0,15-0,2%. В сухую погоду концентрацию растворов следует снижать, чтобы не повредить растения.

Вишня

Удобрения при посадке

Вишня любит пологие склоны с легкими супесчаными почвами. Правильная подготовка почвы — залог богатого и долговечного урожая. Ошибки при посадке могут испортить жизнь дереву.

Для вишни идеальны легкие супесчаные почвы с нейтральной реакцией.

вишняПосадочная яма должна быть около 45 см глубиной и 60 см в диаметре. В центр вбивается колышек. Затем туда добавляют 1,5–2 ведра перегноя, компоста, торфа или перепревшего навоза. Органику смешивают с 1–1,5 стаканами суперфосфата. Если почва тяжелая, добавляют 10 кг песка. Саженец ставят так, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше уровня земли. Корни засыпают и слегка утрамбовывают. Ствол деревца должен стоять строго вертикально, с северной стороны колышка.

Вокруг ствола на расстоянии 30 см делают земляной валик. Затем поливают теплой водой (20–30 литров). После этого привязывают деревце к колышку и мульчируют приствольный круг перегноем слоем 2–3 см.

Подкормки

Первые 2–3 года после посадки вишни удобрения не нужны. Когда дерево начнет плодоносить, можно внести подкормки. Осенью используйте 150–200 г фосфорных и 60–70 г калийных удобрений. Весной, если растения нуждаются, добавьте азотные удобрения. Раз в несколько лет удобряйте почву компостом или перепревшим навозом.

Дважды подкормите вишню в период вегетации: после цветения и через две недели. Для первой подкормки смешайте в 50 литрах воды 10 литров коровяка и 1 кг золы. Настаивайте раствор 3–5 дней. Также можно использовать минеральные удобрения: 10 г мочевины, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 10 литров воды.

Дозировка удобрений зависит от возраста вишни. На второй-третий год внесите 4–5 кг органических удобрений, 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 10–12 г калийных удобрений на 1 м² приствольного круга. На кислых почвах замените фосфорно-калийные удобрения золой.

Почвы в насаждениях вишни почти всегда требуют известкования. На легких супесчаных это делают через 2–3 года с малой дозой, на суглинистых и глинистых — через 5–6 лет с большой дозой. Количество извести зависит от типа почвы и ее кислотности. На легких почвах вносите 300–400 г, на суглинистых и глинистых — 500–600 г на 1 м².

Слива

Посадка и удобрения

Слива любит влажные суглинистые и удобренные глинистые почвы с низким содержанием карбонатов. Она плохо переносит сухость воздуха и недостаток влаги в почве. Маломощные суглинистые дерново-подзолистые почвы и склоны крутизной более 25° не подходят для этой культуры. Сажать сливу лучше весной.

сливаЯмы для посадки готовят с осени или ранней весной за 1–2 недели. Глубина ямы — 60 см, диаметр — 60–70 см. В каждую яму вносят 1–2 ведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, 80–100 г суперфосфата и 40–60 г калийной соли или сернокислого калия. Если почва кислая, добавьте 500–900 г доломитовой муки или другого известкового материала. Удобрения тщательно перемешивают с почвой и засыпают корни саженца. После посадки дерево поливают (2–3 ведра воды на дерево) и мульчируют приствольный круг торфом, перегноем или компостом.

Не добавляйте в яму сильнодействующие удобрения: они могут стимулировать рост ветвей в ущерб урожаю или обжечь корни.

Подкормки

В первый год после посадки сливу не нужно подкармливать удобрениями. В последующие три года весной вносят по 20 граммов мочевины на каждый квадратный метр приствольного круга.

Когда дерево начинает плодоносить, его удобряют 60 граммами простого или 30 граммами двойного суперфосфата, 20 граммами хлористого калия, 25 граммами мочевины, а также добавляют 10 килограммов компоста или навоза на каждый квадратный метр.

С началом полноценного плодоношения минеральные удобрения продолжают вносить по тем же нормам, что и раньше. В то же время увеличивается доля органических удобрений. Весной вносят мочевину, осенью — фосфорные и калийные удобрения, навоз и компост используют как весной, так и осенью.

После внесения удобрений почву приствольных кругов перекапывают на глубину 15–20 сантиметров. Если почва на участке кислая, раз в 5–6 лет проводят известкование. Гашеную известь смешивают с фосфорными и калийными удобрениями и разбрасывают в приствольном круге, затем перекапывают. Объем извести зависит от кислотности почвы и может составлять от 400 до 800 граммов на квадратный метр. Чем более кислая почва, тем больше извести нужно внести.

Дерево чувствительно к переизбытку или недостатку фосфора, азота и магния. Если листья становятся светло-зелеными, опадают рано, а плоды мелкие, растению не хватает азота. В этом случае проводят опрыскивание 0,2%-ой аммиачной селитрой или 0,5%-ой мочевиной. Избыток азота проявляется в бурном росте дерева, при котором плоды не успевают вызревать, теряют цвет и сладость.

При недостатке калия листья становятся бурыми, края листовой пластинки закручиваются, корни и побеги перестают расти. Серый оттенок листьев, замедленный рост растения и мелкие плоды указывают на дефицит фосфора. Недостаток железа вызывает пожелтение верхних листьев на побегах, а недостаток магния — бурение краев листьев и жилок. Для исправления ситуации используют 50–60 граммов калимага или 30–40 граммов калимагнезии на каждый квадратный метр приствольного круга.

Груша

Груша предпочитает нейтральные или слегка кислые почвы — неплотные суглинистые, богатые гумусом.

При посадке саженцев на дачных участках садоводы часто совершают ошибку, внося минеральные удобрения прямо в корни. Это может замедлить рост или даже погубить молодое дерево. Исключение составляют фосфорные удобрения, смешанные с органикой, — они безопасны для корней.

Чтобы избежать проблем, минеральные удобрения следует засыпать на дно посадочной ямы, а сверху присыпать плодородной почвой без удобрений. Для груши на дерново-подзолистых почвах рекомендуются такие дозы: перегной — 25 кг, суперфосфат — 1–1,5 кг, сернокислый калий — 150 г или древесная зола — 800 г, аммиачная селитра — 80 г, молотый известняк или доломит — около 1 кг.

грушаНедостаток азота замедляет рост и синтез белков, листья становятся мелкими и светлыми. Избыток азота приводит к плохому вызреванию тканей и потере морозоустойчивости. Фосфор ускоряет созревание побегов и сокращает вегетационный период. При недостатке фосфора листья мельчают и могут опадать, а закладка цветковых почек задерживается. Калий важен для здоровья листьев: при его недостатке они желтеют и засыхают, а ветви растут слабо. Кальций также необходим: его недостаток замедляет рост, ухудшает качество плодов и делает их менее устойчивыми к хранению.

Длительное использование только минеральных удобрений может подкислять почву и накапливать нитраты. В таких случаях полезно вносить органические удобрения, которые активируют полезные микроорганизмы и ускоряют разложение ядохимикатов. Средняя норма органических удобрений — 1–2 кг на 1 м² приствольного круга при ежегодном внесении.

Фосфор и калий плохо усваиваются корнями, если их внести поверхностно. Для повышения эффективности удобрения следует заделывать на глубину 30 см. Фосфорные удобрения лучше сочетать с азотными в аммонийной форме, например, с аммиачной селитрой или сульфатом аммония.

На приусадебных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2–3 года в 15–20 скважин по краям кроны глубиной 15–25 см. При этом на каждый погонный метр приходится одна лунка или 1–2 скважины. Минеральные удобрения в виде раствора действуют эффективнее, чем органические, которые следует вносить на глубину около 20 см.

Нормы внесения удобрений зависят от возраста дерева. Для деревьев до 4 лет площадь приствольного круга составляет примерно 5 м², до 8 лет — 10 м², до 12 лет — 20 м². Основные нормы внесения минеральных удобрений на 1 м²: аммиачная селитра — 25 г, мочевина — 20 г, суперфосфат — 60 г, фосфоритная мука — 40 г, сульфат калия — 25 г, хлористый калий — 20 г, древесная зола — 700 г, аммофос — 80 г, нитроаммофоска — 80 г. С возрастом дозу удобрений увеличивают.

Важно соблюдать соотношение азота, фосфора и калия: оно должно быть примерно 3:1:4. При необходимости можно провести внекорневую подкормку. Для этого 50 г мочевины растворяют в 10 л воды и опрыскивают дерево через 6 дней после цветения и через 30 дней. Для подкормки бором растворяют 15 г в 10 л воды и опрыскивают после цветения и во время роста плодов.

Айва

Посадка

Айва относится к тому же семейству, что и яблоня с грушей. Она предпочитает суглинистые почвы, богатые органикой. Идеальны лёгкие, увлажнённые суглинки или дерново-подзолистые почвы с высокой органической составляющей и слабокислой реакцией. Избегайте сильно щелочных почв, на которых растения часто страдают от хлороза. Лучшая смесь для почвы: 2 части листовой земли, 2 части торфокомпоста и 1 часть песка.

Для посадки выкапывают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. В яму добавляют органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата и 30 г калийной селитры. Всё тщательно перемешивают с вынутой почвой.

После посадки саженец обрезают, чтобы стимулировать кущение. Затем его поливают 1–2 вёдрами воды на куст и подрезают до высоты 15–20 см.

Подкормки

Летом проводят три подкормки. Весной вокруг куста разбрасывают азотные удобрения. После цветения вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200–300 г на 10 л воды. В августе добавляют по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м. Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см.

Облепиха

Посадка

Облепиха предпочитает нейтральные почвы и не любит участки с близкими грунтовыми водами. Ее поверхностная корневая система лучше развивается на легких, рыхлых и плодородных почвах.

На плотных глинистых почвах подготовку проводят заранее. Осенью предыдущего года вносят песок и органические удобрения (компост, торф, перегной) из расчета 20–25 кг на 1 м².

Для тяжелых глинистых и торфянистых почв готовят смесь из плодородного слоя, речного песка и торфа (или перегноя) в соотношении 1:1:1. Добавляют 150–200 г суперфосфата и 30–40 г хлористого калия, тщательно перемешивают и засыпают в яму, формируя холмик.

На верхний пахотный слой добавляют 10–15 кг перегноя и 100 г суперфосфата. На кислых почвах вносят 300–500 г извести, а на тяжелых почвах добавляют 1–2 ведра речного песка.

Участок перекапывают на штык лопаты и вносят органические удобрения (торф, компост) из расчета 10–15 кг на квадратный метр, а также фосфорные (40 г на м²) и калийные (20 г на м²). Кислые почвы известкуют: 250–400 г на среднесуглинистых и 250–300 г на супесчаных.

Можно ограничиться подготовкой ям. На дно насыпают слой глины для удержания влаги, затем заполняют смесью песчаной почвы, органических удобрений и суглинка в равных пропорциях. Добавляют 1,5–2 ведра перегноя или компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра навоза, а также 1–1,5 стакана суперфосфата.

Сажают облепиху вертикально, чтобы избежать искривления кроны. Корни равномерно распределяют по холмику и засыпают землей, слегка встряхивая для заполнения пустот. Корневую шейку углубляют на 3–5 см ниже уровня почвы. Поливают 2–3 ведрами воды и мульчируют торфом (5–6 см) или песком (6–8 см).

Подкормка

В последующие годы на легких песчаных, супесчаных и торфянистых почвах удобрения следует вносить ежегодно весной. При этом фосфорные, калийные и органические удобрения вносятся одновременно, а азотные – в два приема: 2/3 нормы весной и 1/3 вскоре после цветения. На суглинистых почвах азотные удобрения также вносят ежегодно в те же сроки. Фосфорные, калийные и органические удобрения вносят периодически, лучше осенью, раз в три-четыре года, увеличивая дозу.

Корни облепихи быстро и глубоко проникают в почву, выходя за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в приствольном круге через год или два после посадки менее важно, чем для растений с компактной корневой системой. Облепиха менее требовательна к удобрениям благодаря длинным корням, которые сами находят питательные вещества. Вносят только двойной суперфосфат, не чаще одного раза в год.

К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать

 

Пожертвовать