Обрезка яблони

• Обрезка свежепосаженной яблони
• От посадки до плодоношения
• Работа с кроной в период плодоношения
• Обрезка запущенных деревьев
• Обрезка яблонь, повреждённых морозом

Сколько научных и ненаучных споров и дискуссий по этому поводу! Но что делать садоводу-любителю, который взял в руки секатор и отправился к яблоням? Давайте разберёмся.

Обрезка свежепосаженной яблони

Зачем обрезать только что посаженное дерево? Чтобы исправить недостатки в развитии основных ветвей и центрального проводника, то есть вернуть дерево к исходным позициям, с которых начинается формирование кроны. Если дерево уже имеет красивую форму, обрезка может не потребоваться. Не спешите брать инструмент, если нет чёткой цели.

Наиболее подходящая форма кроны для любительского сада — сферическая. Она состоит из трёх-четырёх основных ветвей и центрального проводника. Остов кроны должен быть покрыт обрастающими ветками. Для нормального роста, закладки цветочных почек и хорошего плодоношения дерево должно хорошо освещаться. Этого можно достичь, если высота кроны не превышает 3 метров, а её ширина в одном из направлений (север-юг или запад-восток) составляет 2,5–3 метра. Такие кроны требуют своевременной обрезки, иначе они загущаются и увеличиваются в размерах.

Яблони, посаженные на постоянное место, обрезайте как можно слабее. Чем больше на них листьев, тем быстрее восстанавливается корневая система и активнее нарастает крона. Но бывают случаи, когда приходится сильно обрезать. Об этом поговорим позже.

Если у дерева много хорошо развитых веток, забот будет немного. Вырежьте на кольцо конкурирующие ветки, укоротите слишком длинные и отогните до горизонтального положения те, что не входят в основные. Оставьте их, чтобы дерево быстрее начало плодоносить.

Центральный проводник у пирамидальных деревьев должен быть на 20 см выше концов основных веток, у раскидистых — на 10–15 см. У первых обрезку проводите на наружную почку, у вторых — на внутреннюю. Регулируйте рост веток не обрезкой, а изменением их положения. Слабые ветки разместите вертикально, сильные отклоните горизонтально.

Если вы посадили дерево с первыми разветвлениями слишком высоко от земли, примите радикальные меры. Обрежьте дерево на высоте 70–80 см от уровня почвы. Учтите, что после такой обрезки ветки будут расти под острыми углами, что может привести к разломам кроны при большом урожае. Поэтому удалите конкурент центрального проводника и, возможно, следующую за ним ветку. Оставшиеся основные ветки расположите под углом 50–60° с помощью распорок или растяжек.

Если центральный проводник уже дал новые ветки, а основные отстают в росте, заложите новый центральный проводник и срежьте часть кроны выше.

При первой послепосадочной обрезке важно сформировать остов кроны. Центральный проводник должен быть доминирующим, без конкурирующих веток. Основные ветки должны быть равномерно размещены вокруг ствола и иметь примерно одинаковый рост. По возможности, избегайте сильной обрезки и удаления веток.

От посадки до плодоношения

Дальнейшая обрезка проводится до начала плодоношения и достижения кроной окончательных размеров. Ее цель — сформировать основные ветки и увеличить количество обрастающих побегов. Хорошо сформированное дерево должно выдерживать урожай в 150 кг плодов и более без подпор.

Ещё одна важная задача обрезки — стимулировать раннее плодоношение. Сильная обрезка в молодом возрасте ускоряет рост, но замедляет развитие и откладывает начало плодоношения. Исследования показывают, что при сильной формирующей обрезке урожаи в течение нескольких лет значительно ниже, чем при слабой.

При формировании деревьев важно учитывать особенности конкретного сорта. У сортов с низкой пробудимостью почек, таких как Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Апорт алма-атинский, Ренет бергамотный, Бойкен и другие, без укорачивания веток они вырастают голенастыми и оголенными, плодоношение быстро смещается на периферию кроны. Это приводит к образованию острых развилок, которые могут стать причиной отломов ветвей и даже разломов всего дерева. Чтобы избежать этих проблем, укорачивайте побеги продолжения основных ветвей. Пробудимость почек и обрастание веток усиливаются при обрезке над боковыми разветвлениями.

Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью, таких как Осеннее полосатое, Бабушкино, анисы, Мелба, Ренет Симиренко и другие, склонны к загущению кроны. Поэтому не укорачивайте их ветки без необходимости, так как это может усугубить загущение. Им требуется прореживание кроны, которое можно достичь, удаляя целые ветви и превращая часть сильных веток в обрастающие.

Сорта яблонь с хорошей пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью (например, Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнер призовое, Титовка зимняя и другие) обычно сами формируют крону и в молодом возрасте почти не требуют прореживания. Иногда для усиления развития веточек их нужно прореживать и укорачивать.

У сортов с хорошей пробудимостью почек и средней способностью к ветвлению, таких как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси и Папировка, обрезка требуется минимальная. Важно следить за тем, чтобы сильные приросты, не имеющие перспектив развития, своевременно превращать в плодоносящие ветви, отгибая или обрезая их.

В течение всего периода формирования обрезка яблонь с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью проводится так:

• Укорачивайте ветки для предупреждения голенастости и усиления их обрастания. Обрезку проводите на перевод.
• Прореживайте ветки, удаляя те, что не имеют перспектив роста, загущают крону, растут внутрь или слишком вертикально.
• Когда дерево достигнет окончательной высоты, центральный проводник обрежьте над первой или второй хорошо развитой веткой.

При формировании деревьев с хорошим ветвлением особое внимание уделяйте прореживанию кроны, чтобы предупредить её загущение. Также укорачивайте ветви для соподчинения и предотвращения образования развилок. Когда дерево достигнет нужной высоты, центральный проводник обрежьте переводом на первую, вторую или третью ветку сверху.

Сорта яблонь, поздно вступающие в плодоношение, требуют особого подхода. Здесь лучше не вырезать ветки, а сгибать их до горизонтального или пониклого положения или переплетать две ветки. Начинайте обрезку с прореживания, чтобы не тратить время на работу с ветками, которые будут удалены. Сначала вырежьте крупные ветки пилой, затем сделайте необходимые поправки секатором или ножом.

Работа с кроной в период плодоношения

С увеличением урожая и при хорошем росте веток обрезка становится проще. Важно следить за тем, чтобы крона не загущалась и не вытягивалась вверх — это напрямую влияет на качество и количество плодов. Для этого регулярно прореживайте её и ограничивайте рост в высоту, удаляя лишние ветви и формируя сбалансированную структуру. Удаляйте волчки, которые не имеют перспектив роста, на кольцо — такие побеги лишь отнимают питательные вещества у дерева, не принося пользы. Обрезка должна быть регулярной: если пропустить один‑два года, придётся удалять более крупные ветки, что усилит нежелательный рост и нарушит баланс кроны.

С годами рост деревьев ослабевает, и это естественный процесс, связанный с возрастными изменениями в физиологии растения. Старение ветвей начинается от основания и распространяется к верхушкам, постепенно снижая общую продуктивность дерева. Морозостойкость деревьев снижается, что делает их более уязвимыми к неблагоприятным погодным условиям в зимний период. Плодоношение становится менее регулярным, а плоды мельчают, теряя товарные и вкусовые качества. Возникают новые задачи: предотвратить чрезмерное ослабление и прекращение роста веток, а также обеспечить постоянное обновление плодовой древесины, чтобы поддерживать урожайность на приемлемом уровне.

Не дожидаясь полного прекращения роста, начинайте омоложение ветвей — это позволит продлить продуктивный период дерева и сохранить его жизнеспособность. Проводите чеканку — обрезку веток с ослабленным концевым ростом, стимулируя появление новых побегов. Желательно, чтобы длина годичных приростов была не меньше 20–25 см — это показатель здорового, активного роста. Если приросты стали короче, необходима омолаживающая обрезка, которая вернёт дереву силу и повысит его продуктивность. В это время также регулируйте нагрузку дерева урожаем, чтобы избежать истощения и снижения качества плодов.

Уменьшайте количество плодовых образований, вырезая слабые и малопродуктивные ветки, которые лишь занимают место и потребляют ресурсы. Омолаживайте хорошо расположенные, но стареющие ветки, которые утратили способность к росту и регулярному плодоношению, давая им шанс на возобновление. Поддерживайте баланс между плодоносящими и растущими побегами, чтобы дерево не тратило все силы на урожай в ущерб собственному развитию. Регулярно оценивайте состояние кроны, обращая внимание на густоту, освещённость и распределение ветвей. При необходимости корректируйте форму кроны, удаляя пересекающиеся и конкурирующие побеги. Это способствует равномерному распределению света и воздуха, что положительно сказывается на здоровье дерева и качестве плодов.

Обрезка запущенных деревьев

Обрезка запущенных деревьев — сложная задача, требующая продуманного подхода и аккуратности. Обычно это радикальная процедура, которая оставляет на дереве множество ран и удаляет крупные ветки, поэтому важно минимизировать стресс для растения. Поэтому лучше регулярно обрезать деревья, чтобы не допустить сильного загущения кроны, чрезмерного вытягивания её вверх, прекращения роста и снижения урожайности. Однако в любительских садах запущенные деревья, даже среди молодых, не редкость — зачастую это результат недостаточного ухода или неправильного формирования кроны в первые годы жизни. Поэтому мы решили предложить примерную схему обрезки таких деревьев, которая поможет восстановить их продуктивность и внешний вид.

Как и в предыдущем случае, важно создать условия для нормального роста и плодоношения, вернув дереву способность к активному развитию. Но у молодого дерева сначала нужно выявить и выделить лидирующую ветвь, которая станет основой для формирования правильной кроны. Затем определите основные ветки, которые будут составлять скелет дерева, обеспечивая его прочность и устойчивость. После этого основательно проредите крону, удалив загущающие и мешающие побеги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и доступ света. Устраните острые развилки, которые могут стать причиной разломов под тяжестью урожая или снега.

У старых деревьев волчки следует либо вырезать на кольцо, чтобы исключить ненужный расход ресурсов, либо использовать для формирования новых веток, если они расположены удачно и имеют потенциал. Такая обрезка приносит много пользы: она стимулирует рост молодых и сильных веток, которые плодоносят каждый год, в отличие от старых, потерявших продуктивность. Кроме того, после прореживания кроны улучшается освещение, что важно для формирования цветочных почек, фотосинтеза листьев и повышения урожайности. Свет проникает вглубь кроны, активируя спящие почки и способствуя образованию новых плодоносящих побегов.

При необходимости сильной обрезки помните, что нельзя наносить несколько крупных ран на стволе и основных ветвях на одном уровне — это может нарушить сокодвижение и ослабить дерево. Старайтесь распределять срезы по разным сторонам и ярусам, чтобы минимизировать нагрузку на растение. После обрезки обязательно обработайте раны садовым варом или специальными составами, чтобы предотвратить заражение и ускорить заживление. В последующие годы продолжайте контролировать рост и форму кроны, корректируя её по мере необходимости. Это позволит постепенно восстановить здоровье и продуктивность запущенного дерева, вернув ему способность к регулярному и обильному плодоношению.

Обрезка яблонь, повреждённых морозом

Обрезка деревьев после заморозков требует особого подхода. Важно определить характер и степень повреждений. Неповрежденная древесина имеет белую или зеленоватую окраску, а при сильном подмерзании она темнеет, приобретая коричневый и даже черный оттенок.

Молодые плодовые деревья более устойчивы к морозам. При слабом подмерзании их обрезают как здоровые. Если повреждена только древесина, а кора и камбий целы, обрезку проводят без учета подмерзания. При подмерзании концов ветвей их обрезают до здоровой древесины. У молодых деревьев важно соблюдать порядок соподчинения ветвей.

Средне поврежденные деревья обрезают с более сильным укорачиванием ветвей, переводя их в зону слабого подмерзания. После подмерзания ветви растут позже и развиваются слабо, что ухудшает их прочность и гибкость. Это может привести к отломам даже при небольшой нагрузке. Поэтому такие ветви укорачивают и формируют новые из волчковых побегов.

Сильно поврежденные деревья лучше обрезать после определения зоны подмерзания или отложить до следующего года. Обрезку проводят в зоне сильных волчковых побегов, не соблюдая соподчинения. Впоследствии, когда появятся новые ветки, можно провести корректирующую обрезку.

При обрезке следите, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях не было крупных ран на одном уровне с разных сторон. Это может вызвать угнетение или гибель дерева. Если такая обрезка необходима, лучше сделать срез с переводом на слабую веточку, а позже выпилить оставленную часть на кольцо. Крупные раны тщательно замазывают садовой замазкой, чтобы предотвратить заражение грибками.

В последующие годы на сильно пострадавших деревьях формируют новые основные ветви, выбирая удачно расположенные и обеспечивая их плодовыми образованиями. Очень поврежденные ветки постепенно вырезают. В первые годы после сильных морозов не стоит перегружать деревья цветками и плодами, особенно при плохом водоснабжении и минеральном питании, чтобы не ослабить их развитие и не подвергнуть риску гибели.