Размножение винограда черенками

• Размножение винограда одревесневшими черенками
• Заготовка и хранение черенков
•  Подготовка к посадке
• Подготовка почвы и посадка черенков
• Уход за саженцами
•  Pазмножение укороченными черенками
•  Pазмножение зелеными черенками

Виноград размножают вегетативно разными способами: черенками, саженцами и отводками. Рассмотрим сначала варианты размножения винограда черенками.

Размножение винограда одревесневшими черенками

Это один из самых распространенных и простых методов размножения винограда, который основан на естественной способности растения образовывать корни на однолетних побегах — черенках или чубуках, отрезанных от материнского куста. Для посадки на постоянное место применяются длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины или без них. А для выращивания саженцев винограда используют одно- и четырехглазковые черенки.

Черенки заготавливают осенью, во время обрезки кустов. Для размножения выбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6–10 мм. Не подходят для этой цели больные, поврежденные, искривленные, сплющенные или чрезмерно толстые (жирующие) побеги. Определить хорошо вызревший черенок довольно просто: он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка.

Заготовка и хранение черенков

1. Подготовка черенков. Заготовленные черенки необходимо очистить от усов, листьев и пасынков.
2. Сортировка и связывание. Черенки сортируют по сортам и связывают в пучки, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают этикеткой с указанием сорта и количества черенков.
3. Хранение. Черенки сразу после заготовки отправляют на хранение. Для этого можно использовать как специально подготовленные траншеи, так и холодный подвал. Место для траншеи выбирают возвышенное, где нет риска затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков укладывают горизонтально, пересыпая каждый ряд землей или песком. После укладки последнего ряда черенков траншею укрывают слоем земли толщиной 30–40 см. С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок. В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не выше 3 °C. Важно не допускать переувлажнения или пересушивания черенков во время хранения.
4. Проверка весной. По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.

Подготовка к посадке

Перед посадкой винограда необходимо нарезать черенки подходящей длины. Если у вас достаточно посадочного материала, то оптимальная длина черенков составляет 35–40 см, с 3–4 глазками. Именно из таких черенков вырастают самые сильные саженцы. Для нарезки используют нижние и средние части однолетних побегов.

Нижний срез черенка делают под узлом, а верхний – выше глазка на 1,5–2 см. Затем приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают 1–2 нижних глазка на черенке. Эта процедура позволяет избежать развития конкурирующих побегов.

Подготовленные для посадки черенки собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости для вымачивания. Воду в емкостях необходимо периодически менять. Вымачивание является важным этапом, позволяющим повысить физиологическую влажность черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности посадочного материала. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1–2 дня, а подсохшие – от 5 до 7 дней.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, можно использовать несколько методов:

• Бороздование. На нижней части черенков (8–10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.
• Накалывание нижних узлов и междоузлий. Черенки накалывают иглой в области нижних узлов и междоузлий.
• Выдерживание в растворе стимуляторов корнеобразования. Черенки выдерживают в течение 24 часов в растворе стимуляторов корнеобразования, таких как 0,01%-ный раствор гетероауксина или 0,02%-ный раствор гумата натрия. В раствор погружают только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2–3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8–10 °C. У черенков винограда нет зачатков корней, поэтому для их образования необходима высокая влажность и температура выше 12–15 °C. Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые содержатся в черенках. Если условия для образования корней неблагоприятны, то питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие корней приводит к гибели черенков.

Чтобы избежать этого, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в создании и поддержании в зоне корнеобразования температуры 23–25 °C. При этом верхняя часть черенков с глазками находится при температуре 0…5 °C. Уже через 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а затем появляются корни. Глазки же все время остаются в состоянии покоя. Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, и из них вырастают сильные саженцы.

Существует несколько способов кильчевания:

• В траншеях с навозным обогревом.
• В парниках с охлажденным дном.
• Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

Большинство виноградарей-любителей используют самодельные кильчеватели. Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности. Затем нарезанные черенки винограда устанавливают нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их, чтобы предотвратить высыхание. Кильчеватель помещают в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.

Подготовленные черенки высаживают в школку, выбирая теплое, хорошо освещенное место с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Подготовка почвы и посадка черенков

К посадке черенков следует тщательно подготовить почву. Осенью необходимо внести минеральные и органические удобрения, а также глубоко вспахать участок. Весной следует провести повторное глубокое рыхление почвы. Это поможет обеспечить ее аэрацию и прогрев.

Далее следует заняться формированием узких грядок или гребней. В таких условиях почва прогревается лучше, а расстояние между гребнями должно составлять 60–70 см. Для создания грядок отлично подойдут картофельные окучники и грядкоделатели, которые активно используются в овощеводстве. В гребнях необходимо нарезать щели на расстоянии 7–8 см друг от друга. В эти щели следует поместить черенки и залить их водой. После посадки черенки необходимо окучить вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Основной задачей при уходе за школкой является поддержание высокой влажности почвы. Рекомендуется проводить частое дождевание небольшими дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м3 воды на 100 м2). В период вегетации влажность почвы должна составлять не менее 80–85% НВ.

В северных районах вырастить сильные саженцы за один год в открытом грунте может быть довольно сложно. Поэтому рекомендуется выращивать их в течение двух лет или использовать небольшие укрытия.

Уход за саженцами

В течение всего вегетационного периода необходимо три раза подкормить саженцы. При первой подкормке следует внести по 0,2 кг/100 м² суперфосфата, калийной соли и сульфата аммония. Во второй и третьей подкормках дозировка суперфосфата и калийной соли остается прежней.

Для борьбы с мильдью виноград рекомендуется опрыскивать 3–4 раза 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Также важно регулярно очищать почву от сорняков.

Когда побеги начинают отрастать, высоту гребней постепенно уменьшают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и предотвратить развитие корней на верхних узлах. Это особенно актуально для регионов с суровыми бесснежными или малоснежными зимами.

Для лучшего вызревания побегов в середине-конце августа проводят чеканку, оставляя на них по 6–8 листьев.

В конце лета проводится апробация, во время которой примеси отмечают этикетками.

После первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, а затем собирают саженцы в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы можно хранить в траншеях или подвалах.

В подвале саженцы располагают вертикально, корни присыпают влажным песком. В течение всего периода хранения необходимо следить за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.

Pазмножение укороченными черенками

Этот метод размножения винограда особенно актуален в регионах северного виноградарства, где наблюдается нехватка посадочного материала, в частности, перспективных сортов. Выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков становится здесь наиболее эффективным способом получения новых растений.

Виноград также можно размножать семенами, однако этот метод используется преимущественно в селекции при выведении новых сортов. Характерной особенностью таких растений является их разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения.

К работе можно приступать уже в конце марта – начале апреля. Первым шагом является проверка качества черенков, извлечённых из хранилища. Для этого из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков, разрезая их через верхушку острым ножом в продольном направлении.

Здоровые глазки будут иметь ярко-зеленую окраску, в то время как темно-бурые почки свидетельствуют о гибели. Также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Наличие бурых тяжей на древесине указывает на её повреждение.

Здоровые черенки подготавливают к посадке. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, двух- и трёхглазковые черенки. При нарезке двух- и трёхглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки рекомендуется «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, а верхний – с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше.

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, после чего отправляют на кильчевание или предварительное проращивание. Черенки с одним глазком рекомендуется поместить в полиэтиленовый пакет и завязать. Следует отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги невелики, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90%.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, и сверху закрывают пленкой для поддержания оптимальной влажности. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Небольшое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Тару подбирают таким образом, чтобы над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Для посадки более длинных черенков можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или плёнки высотой 20–30 см и диаметром 10–15 см.

• Для заполнения емкостей используют следующие смеси:
  Перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3: 1: 0,5: 1.
• Перегной и низинный торф – 1: 1.
• Дерновая земля, песок, низинный торф – 0,5: 0,5: 1.

Все компоненты смеси тщательно перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата) и помещают горшки и стаканчики в ящики на подоконник, в теплицу или парник.

Когда установятся теплые дни, побеги высотой 20–30 см необходимо вынести из помещения и постепенно закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место. Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.

Если планируется выращивать много саженцев, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия. Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Черенки высаживают в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7–8 см, а между рядами – 40–60 см.

До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, а затем поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23–25 °C, после полива её проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.

Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2–3 раза. Используют:
— Навозную жижу.
— Аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20–30 г помета на 10 л воды).

Если черенки укореняли под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2–3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними должно быть 30 см. После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая её землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги. Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой.

Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22–25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду. Уход за зелеными побегами заключается в:

• Регулярной прополке.
• Поливах.
• 3–4-х обработках бордоской жидкостью.

В середине-конце августа, чтобы виноград лучше вызревал, побеги чеканят, оставляя на них от 6 до 8 листьев. С наступлением первых заморозков саженцы выкапывают, невызревшие обрезают, разделяют по сортам и собирают в пучки. Хранят их в траншеях или подвале, пересыпав влажным песком, при температуре 5 °C.

Pазмножение зелеными черенками

Этот метод размножения винограда позволяет создать запас посадочного материала. Для успешного укоренения зеленых черенков необходима температура в пределах 20–30 °C и высокая влажность воздуха и субстрата.

Если требуется укоренить большое количество черенков, то можно использовать теплицы, где есть возможность создать искусственный туман. Для небольшого количества черенков подойдут ящики, вазоны или стеллажи в теплице. Емкости заполняют двухслойным субстратом: нижний слой составляет 15–18 см почвенной смеси, а верхний – 2–3 см промытого речного песка. Также хорошим субстратом является перелит, который засыпают слоем в 15–18 см и тщательно увлажняют.

Преимущество этого метода заключается в том, что побеги можно заготавливать на протяжении всего вегетационного периода – при пасынковании, чеканке или обломах. Зеленые побеги разрезают на черенки с двумя листьями. Нижний лист обрезают, а на верхнем удаляют треть листовой пластинки. Все манипуляции проводят острым ножом или опасной бритвой, делая прямые срезы. Нижний срез должен находиться сразу под узлом, а верхний – над почкой. Пасынок у верхнего листа не удаляют.

Заготовленные черенки сажают в песок на глубину 1 см, а в перелит – глубже. При посадке важно, чтобы нижний конец черенка не соприкасался с перегноем. Емкости с посаженными черенками накрывают стеклом, а парники – остекленными или обтянутыми пленкой рамами. С наружной стороны стекло и пленку забеливают известью или мелом, чтобы избежать солнечных ожогов у растений. Температура в парнике не должна превышать 30 °C. Если саженцы из зеленых черенков не успевают вызреть, то на зиму их помещают в холодильник, где температура не превышает 2–5 °C. Весной эти черенки можно проращивать заново.

Маточник черенков для размножения является неотъемлемой частью виноградного питомника. Для районов, где практикуют корнесобственную культуру винограда, была разработана новая агротехника возделывания маточников, которая успешно применяется в Белоруссии.

Суть этой агротехники заключается в следующем. Выбор участка, подготовка почвы и посадка проводятся как обычно. Затем растения начинают формировать по методу Гюйо, доводя их до плодоношения. Апробация плодоносящих кустов проводится следующим образом: отмечают малоценные примеси и клоны, которые затем удаляют, оставляя только обильно плодоносящие кусты.

Если в одном ряду произрастает два и более сортов, то во избежание их смешивания между ними оставляют промежутки. Затем приступают к формированию маточника.

Осенью, после листопада, отводки укладывают вдоль ряда, используя по 2 плодовые стрелки с однолетними побегами с каждого куста. Между кустами делают траншеи глубиной 35 см, в которые укладывают навстречу друг другу плодовые стрелки с двух соседних кустов. Однолетние побеги расправляют вертикально, засыпают сверху землей и утаптывают. Над 3–4-м глазком от поверхности почвы их обрезают. На зиму маточник окучивают валом земли высотой до 40 см или запахивают.

В последующие годы проводится ежегодная обрезка. Уход за насаждениями включает:

• обломку слабых побегов, побегов-двойников и тройников;
• пасынкование;
• чеканку;
• подвязку;
• борьбу с болезнями и пр.

Почву поддерживают в чистоте от сорняков. Раз в 2 года ранней весной или осенью вносят минеральные удобрения:

• калий (0,9 кг/100 м2);
• фосфор (1,2 кг/100 м2);
• азот (0,9 кг/100 м2);

Раз в 3–4 года вносят 500–600 кг/100 м2 компоста или навоза. Подкормку проводят тогда, когда не вносят основные удобрения. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки, когда лозы хорошо вызреют. Заготовленные черенки хранят описанными выше способами.