Уход за старым плодовым садом

Уход за старым плодовым садом

Обычно все деревья в саду высаживаются одновременно, а потому они одновременно растут и со временем стареют, а владелец сада забрасывает его, не зная, что с ним делать. А мы расскажем, как ухаживать за старым садом.

В запущенном саду иногда можно встретить лесные деревья и кустарники. Их необходимо выкорчевать, чтобы они не мешали свободному росту плодовых деревьев, не затрудняли обработку почвы и не служили убежищем для вредителей. Кроме того, в запущенном саду важно провести прореживание кроны плодовых деревьев. Большие сучья и ветви, особенно переплетающиеся между собой, рекомендуется удалять не сразу, а постепенно, аккуратно извлекая их из кроны, чтобы избежать поломки оставшихся ветвей.

Сучья и ветви следует срезать на кольцо у основания, не оставляя пеньков. Срезы на пеньках не зарастают, и в дальнейшем на их месте может образоваться дупло. Пеньки, оставшиеся после неправильной обрезки в предыдущие годы, также следует срезать на кольцо. При обрезке необходимо тщательно оберегать плодовые веточки, не ломать и не вырезать их. Плодовые веточки не возобновляются, и места, на которых они расположены, в дальнейшем остаются голыми. В последующие годы деревья следует ежегодно осматривать и постепенно удалять все ветви, которые загущают крону и ослабляют её освещение.

Уход за стволом

Сохранение ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии является залогом долговечности плодового дерева. Деревья с поврежденными стволами и скелетными сучьями менее устойчивы к морозам, поражению грибными заболеваниями и вредителями, а также дают меньший урожай. Повреждение стволов чаще всего происходит из-за небрежной обработки почвы в саду, когда на кору наносятся раны, что в дальнейшем может привести к образованию дупел. Также стволы могут быть повреждены мышами, зайцами и козами.

Кроме того, часто страдают штамбы и основания скелетных сучьев от морозов и солнечных ожогов. Повреждения от воздействия низких температур, известные как морозобоины, чаще всего встречаются с северной и северо-восточной сторон ствола. Резкие температурные колебания дня и ночи в осенне-зимний и зимне-весенний период могут привести к отмиранию коры и древесины, что называется солнечным ожогом деревьев. Такие повреждения обычно наблюдаются с южной и юго-западной сторон ствола, особенно после засушливого лета. Наиболее эффективными способами борьбы с ожогами являются подзимний полив садов, прививка в крону зимостойких подвоев еще в питомнике и формирование яблони в виде куста.

Защита стволов от солнечных ожогов

деревоСреди других агротехнических приемов для защиты стволов от солнечных ожогов рекомендуется побелка известью или обмазка смесью глины с коровяком. Взрослые деревья следует белить осенью после очистки штамбов. В районах, где осенью и ранней весной бывают резкие колебания температуры, побелку следует проводить и осенью, и весной. Известь должна быть доброкачественной, без вредных примесей.

Белая поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым снижает резкие колебания температуры дня и ночи, особенно во вторую половину зимы, с южной и юго-западной сторон штамба. Поздняя весенняя побелка не всегда может защитить деревья от солнечных ожогов.

Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. Для этого лучше использовать свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. Для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора). Молодые деревья с гладкой корой не следует белить, так как это может замедлить их рост. У них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, что замедляет газообмен.

Защита стволов от грызунов

Обмазка стволов глиной и свежим коровяком не только защищает их от солнечных ожогов, но и предотвращает повреждение коры зайцами и мышами. В руководствах по плодоводству рекомендуется обвязывать стволы в молодых садах еловыми лапками и можжевеловыми ветками иглами вниз, а также листами толя и рубероида. Однако следует помнить, что толь и рубероид пропитаны смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с корой могут нанести повреждения. Поэтому необходимо сначала обернуть штамб мешковиной или 2-3 слоями газетной бумаги, а затем уже накладывать толь или рубероид. Важно, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу. Обвязывать деревья следует перед наступлением устойчивых заморозков. Чтобы не повредить крону молодых деревьев, обвязывать их нужно мягким шпагатом.

Очистка и побелка стволов

С течением времени на деревьях отмирают верхние слои коры, образуя трещины и чешуйки. Эти трещины и чешуйки служат убежищем для различных вредителей, которые наносят вред плодовым деревьям. Чтобы защитить деревья от этих угроз, необходимо ежегодно проводить осеннюю очистку коры. Для этого используются специальные инструменты: проволочные щетки, скребки и деревянные ножи из твердых пород дерева. Особое внимание следует уделить участкам между стволом и основаниями скелетных сучьев, стараясь не повредить живую кору.

Во время очистки под дерево рекомендуется подкладывать полотнища, чтобы защитить его от повреждений. Счищенную кору следует сжигать, так как в ней могут содержаться вредители. После очистки в сухую погоду рекомендуется побелить стволы и основания скелетных сучьев раствором свежегашеной извести.

Важно использовать известковый раствор в течение дня, так как при хранении он теряет свои дезинфицирующие свойства. По завершении этих работ проводят перекопку приствольных кругов и полос. Одновременно удаляют поросль, которая образовалась у основания ствола. Для этого у корневой шейки порослевых побегов раскапывают землю, оголяют их и вырезают ножом на кольцо. Важно не удалять поросль секатором, так как это может привести к еще большему ее появлению из почек, оставшихся на пеньках.

Часто недооценивают значение удаления поросли. Дикая поросль, образующаяся в нижней части ствола, располагается ближе к источнику воды и питательных веществ, что способствует ее активному разрастанию и угнетению дерева.

Бороздование стволов и скелетных сучьев

В садах, которые в течение нескольких лет находились под естественным задернением, у плодовых деревьев из-за плохого питания огрубела кора. Огрубевшая кора теряет эластичность и способность к быстрому росту, а под давлением внутренних слоев древесины может разрываться.

Иногда это происходит во время сокодвижения, и на стволе и скелетных сучьях появляются трещины. Эти раны могут быть рваными и плохо зарастать. Чтобы предотвратить образование трещин, в мае-июне рекомендуется проводить бороздование ствола и скелетных сучьев. Этот метод особенно эффективен при улучшении ухода за почвой.

Бороздование полезно не только для семечковых, но и для косточковых пород деревьев. Процедура заключается в том, что на коре садовым ножом делают продольные прорези: на стволе — от разветвления кроны до основания ствола, на скелетных сучьях — по их внутренней или боковой стороне.

Количество прорезей на стволе зависит от его толщины: на толстых стволах кору прорезают с разных сторон в 2-3 местах, а на скелетной ветви достаточно одной прорези. Борозды не должны быть глубокими. Чтобы не повредить ткань древесины, кору прорезают только до древесины. Особенно внимательно следует проводить бороздование у косточковых пород, так как при глубоких прорезях у деревьев может начаться камедетечение.

Лечение ран на плодовых деревьях: методы и средства

деревоСвоевременное лечение ран на плодовых деревьях — залог их долгой и здоровой жизни. Если раны заживают медленно, на них могут поселиться грибы и бактерии, что в свою очередь приводит к гниению древесины и образованию дупел. Это значительно ослабляет дерево и может привести к его быстрой гибели. Раны на деревьях могут иметь различное происхождение: от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений зайцами и мышами, а также механических травм, полученных при обработке почвы.

Заживление ран

Заживление ран происходит благодаря активному делению клеток камбиального слоя, который находится под корой. Вокруг раны образуется наплыв, известный как каллюс. Однако на старых ранах, где кора огрубела, образование каллюса может прекратиться, и поврежденные места не будут заживать. В таких случаях прибегают к повторному возобновлению раны по краям наплыва ближе к оголенной древесине.

Для этого вокруг раны делают новый срез в виде узкой полоски. Этот прием способствует усиленному образованию каллюса, который в виде наплыва затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают специальной садовой замазкой. Если рана большая, после нанесения замазки рекомендуется обвязать ее мешковиной.

Бороздование ран

Чтобы ускорить заживление небольших ран на плодовых деревьях, на которых прекратилось активное деление клеток камбия и образование наплыва, в мае проводят бороздование ран. Для этого садовым ножом подрезают кору вокруг раны, не повреждая древесину. Такое легкое ранение усиливает приток питательных веществ к ране, и к осени наплыв расширяется до 0,5-1 см, уменьшая размер раны. При бороздовании рану не замазывают садовым варом.

Пеньки и их лечение

Если на деревьях после неправильной обрезки остались пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо. Рану зачищают ножом до здоровой древесины и обязательно замазывают садовой замазкой.

Приготовление замазки

Существует несколько простых рецептов садовой замазки, которые можно приготовить в домашних условиях без особых затрат. Наиболее часто используемую замазку готовят из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Также используют замазку из 1 части глины и 1 части коровяка с добавлением шерсти для большей связности. Замазка из глины и коровяка долго сохраняет умеренную влажность, способствуя быстрому заживлению ран.

Эффективные замазки

Хороший результат дает замазка из смеси воска, канифоли и тавота, взятых в равных количествах. Эти вещества растапливают на легком огне в посуде, добавляют воск, а затем тавот. Тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают.

Также можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. Для лучшего образования каллюса рекомендуется покрывать раны садовым варом не сразу после их нанесения, а через 3-4 дня.

Лечение дупел

В старых садах нередко можно увидеть деревья с дуплами. Эти пустоты возникают из-за гниения древесины, которое может быть следствием несвоевременного лечения ран или пеньков, оставшихся после неправильной обрезки. Однако, если вовремя принять меры, можно спасти такие деревья от преждевременной гибели.

Чтобы вылечить дупло, необходимо сначала очистить его от гнилой древесины и мусора, пока не доберетесь до здоровой части. Для этого можно использовать стамеску или другие инструменты. Затем следует провести дезинфекцию всей поверхности дупла с помощью 5-процентного раствора железного купороса или 3-процентного раствора карболовой кислоты. После этого можно приступать к пломбированию.

Существует несколько способов пломбирования дупел:

  • Заполнение дупла мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой густым раствором свежегашеной извести или смесью, состоящей из 1 части цемента и 5-6 частей песка.
  • Заливка дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками. Для этого нужно взять 1 часть асфальта и 3-4 части опилок и залить дупло. Важно, чтобы пломба не выступала выше краев дупла.

Если у вас молодое дерево с небольшим дуплом, его можно забить деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. При установке пробки необходимо слегка обрезать живую часть древесины вокруг нее, чтобы вызвать образование наплыва. Затем рану следует гладко зачистить ножом и замазать садовым варом или масляной краской.

Скрепление развилок кроны

В большинстве старых садов деревья имеют мутовчато-ярусную систему формирования кроны. Это означает, что скелетные сучья одинаковой толщины расположены близко друг к другу. По мере роста дерева сучья образуют развилки. В годы обильного урожая на скелетные ветви ложится большая нагрузка, и они часто ломаются. Это значительно снижает урожайность, а иногда и приводит к гибели дерева.

В практике садоводства существует множество способов укрепления кроны дерева, таких как связывание скелетных сучьев проволокой или обручевание. Однако эти методы могут негативно сказаться на здоровье дерева и не всегда эффективны. В некоторых хозяйствах практикуется укрепление остова кроны железными скобами. Однако наиболее перспективным способом является крепление кроны с помощью зонтичной установки подпор.

Пересадка взрослых плодовых деревьев

Пересадка взрослых деревьев — задача весьма непростая и требующая значительных усилий. Она сопряжена с большим объёмом земляных работ и высокими затратами. Однако в некоторых случаях всё же возникает необходимость пересадки хорошо сохранившихся взрослых деревьев, например, при переносе усадеб или реконструкции сильно изреженных участков сада.

Плодовые деревья можно пересаживать как в молодом, так и в более старшем возрасте. Лучше всего пересадку переносят яблоня и груша, в то время как косточковые культуры могут испытывать некоторые трудности. Семечковые деревья рекомендуется пересаживать до достижения 12–15 лет, а косточковые — в возрасте 6–8 лет.

Пересадка деревьев старшего возраста не всегда оправдана. Тем не менее, иногда удаётся успешно пересадить даже деревья в возрасте 25–35 лет. Однако не стоит пересаживать деревья, которые не способны активно восстанавливать утраченные части после пересадки.

При пересадке дерево теряет значительную часть своих корней, что негативно сказывается на его всасывающей системе. Диаметр корневой системы примерно в 2,5 раза больше диаметра кроны. Минимальный размер корневой системы при пересадке дерева в возрасте 16 лет составляет 40–50 см. Чем старше дерево, тем больший радиус корневой системы следует сохранить при его выкопке. У деревьев в возрасте 20–30 лет рекомендуется оставлять корни длиной 90–100 см.

Пересадку взрослых деревьев лучше всего проводить поздней осенью или в начале зимы, но до наступления сильных морозов. Весной пересадку следует осуществлять, когда почва уже позволяет проводить обработку, но до начала сокодвижения и набухания почек. Деревья, пересаженные весной, обычно полностью приживаются в течение лета.

Летом пересадку рекомендуется проводить в начале одеревенения основания приростов текущего года, примерно в первых числах июня. При аккуратной выкопке и посадке облиственных взрослых деревьев с комом земли жизненные функции растения почти не нарушаются. Регулярный уход за деревьями способствует их успешной приживаемости на новом месте.

Одним из негативных аспектов пересадки взрослых деревьев весной и осенью является то, что в это время запасные питательные вещества в значительной степени находятся в корнях. При выкопке деревьев большая часть корней обрезается и остаётся в почве, что приводит к потере этих питательных веществ.

Пересадка деревьев с комом земли

Пересадка деревьев — это процесс, который требует особого внимания и знаний. Существует два основных метода: пересадка с комом земли и без него, когда корни остаются открытыми.

Пересадка с комом земли считается более трудоемкой, но в то же время она обеспечивает лучшие результаты. Минимально допустимые размеры кома зависят от возраста дерева:

  • для 6-8-летних деревьев диаметр корневой системы должен составлять примерно 80-100 см;
  • для 9-12-летних — 100-125 см;
  • для 13-16-летних — 125-150 см.

При пересадке крупных деревьев возникает проблема несоответствия между корневой системой и надземной частью. Поэтому очень важно сохранить корневую систему как можно лучше. Для этого у деревьев в возрасте 5-8 лет рекомендуется оставлять корни длиной не менее 60-80 см, а деревья в возрасте 10-12 лет лучше пересаживать с комом земли. Сохранение кома способствует лучшему приживанию растений на новом месте и обеспечивает более прочное удержание в почве.

Приживаемость растений значительно повышается и их рост восстанавливается быстрее, если за 1-2 года до пересадки провести предварительную подготовку деревьев, заключающуюся в подрезке корней. Осенью на расстоянии 50-60 см от ствола вокруг дерева выкапывают канаву шириной 40-50 см и глубиной до 80 см, затем засыпают ее смесью земли с перегноем. Обрезанные на границе канавы корни за лето отрастают и покрываются мелкими мочковатыми корешками, которые способствуют лучшему приживанию деревьев.

Недостатком пересадки деревьев с комом земли является сложность процесса. Затрудняется подъем выкопанного дерева из ямы, транспортировка и установка в посадочную яму.

Пересадка взрослого дерева с комом земли делится на три основных этапа: выкопка, транспортировка и посадка. Форма земляного кома может быть различной, в зависимости от способа упаковки. В последние годы вокруг дерева выкапывают траншею в форме квадрата, а вертикальные стенки кома обшивают заранее заготовленными деревянными щитами. После этого дерево подкапывают лопатой или подрезают тросом с помощью трактора, автомашины или ручной лебедки. Вместо обшивки досками можно обвязать ком земли мешковиной, рогожей или полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии деревья можно транспортировать к месту посадки.

Пересадка растений зимой возможна только с комом земли, который надежно защищает корневую систему от повреждений морозами. Поэтому целесообразно пересаживать зимой лишь крупные деревья и кустарники. Хорошие результаты дает пересадка ранней зимой при температуре 5-6 градусов. В это время, если до места посадки недалеко, деревья можно не упаковывать.

Посадку деревьев производят в заранее подготовленные ямы, которые должны быть шире диаметра кома на 20-30 см. Это пространство заполняют заранее заготовленной талой землей, смешанной с перегноем.

Пересадка деревьев без кома земли

При пересадке деревьев без кома земли есть возможность захватить гораздо больше корней, чем при посадке с комом. Это значительно снижает вес дерева, упрощает технику его выкопки, облегчает подъём и транспортировку. Однако такой способ имеет и свои недостатки. Мелкая корневая система быстро повреждается под воздействием солнечных лучей и ветра. Кроме того, существует риск заглубления корневой шейки при осадке грунта, что может ухудшить приживаемость растения.

Посадка деревьев с обнажёнными корнями осуществляется с помощью лопаты и небольшого кола. На расстоянии 90 см от ствола вырывается канава шириной 30-40 см, а для деревьев старше 25 лет — на расстоянии 1,5-2 м от ствола и глубиной до 1 м. Затем, с помощью трактора, ком снизу подрезают стальной проволокой.

Верхний слой земли над корнями осторожно снимают на глубину 15-20 см, стараясь не повредить мелкие корни. Землю между корнями удаляют в канаву и по мере накопления выбрасывают. Когда корни будут полностью освобождены от земли, дерево вынимают из ямы. Если растение предназначено для дальней транспортировки, принимаются меры, чтобы корни не подсохли.

Перед посадкой на дно ямы насыпают землю, смешанную с перегноем. Посадку осуществляют примерно на той же глубине, на которой дерево находилось раньше. Пространство между корнями плотно заполняют землёй и утрамбовывают так, чтобы она плотно прилегала к корням.

Уход за деревьями после пересадки

В первые 10-12 дней после пересадки плодовых деревьев в период вегетации их необходимо регулярно и обильно поливать, а почву вокруг ствола тщательно мульчировать. При необходимости деревья укрепляют растяжками, чтобы предотвратить раскачивание и падение под воздействием ветра.

Штамбы и основания скелетных сучьев пересаженных деревьев рекомендуется укутать мхом или мешковиной и первое время поливать эту обвязку водой. Это защищает деревья от избыточного испарения и способствует снижению их температуры, что задерживает распускание почек и рост побегов. Также для уменьшения потери влаги деревом можно использовать обмазку кроны и нижних сучьев кашицеобразной смесью коровяка, глины и песка, смешанных в равных частях. Для придания смеси белого цвета можно добавить известь или мел.

Обрезка пересаженного плодового дерева должна быть умеренной и включать в себя прореживание кроны с удалением перекрещивающихся и неправильно растущих ветвей. При летней пересадке, когда растения полностью облиственны, рекомендуется сократить листовой аппарат на 50%. При этом следует оставлять больше конечных листьев на ветке и удалять листья, расположенные вдоль её оси.

В первые два года после посадки деревьев цветки лучше удалять, чтобы способствовать заживлению ран и усилить прирост. При правильной агротехнике пересаженные деревья обычно хорошо приживаются в течение двух лет и уже на третий год начинают давать товарный урожай плодов. С 10-25-летней яблони на 3-4-й год можно получить 15-40 кг плодов.

Трудности при пересадке взрослых плодовых деревьев в основном связаны с высокой трудоемкостью и стоимостью работ. Однако если есть возможность заказать соответствующую технику, то ремонт садов взрослыми деревьями может быть вполне оправданным.

К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать

 

Пожертвовать