Приёмы осенне-зимней обрезки плодовых деревьев

Приёмы осенне-зимней обрезки плодовых деревьев

О видах обрезки плодовых деревьев мы уже рассказали ранее. Теперь расскажем о приёмах обрезки (и не только обрезки), т.е. ответим на вопрос: «Как делать обрезку?»

Если у вас не очень много деревьев, вы можете провести обрезку за один раз, не имеет значения, когда вы начнёте: в октябре или в конце февраля. Однако, независимо от времени года, не рекомендуется замазывать порезы замазкой, чтобы добиться герметичного закрытия. Хотя это и не повредит дереву, но и не принесет никакой пользы, а во многих случаях может быть даже вредно.

В сильные морозы, когда древесина замерзает, обрезку делать нельзя. Замерзшая древесина становится слишком хрупкой, инструменты плохо режут, раны заживают медленнее, а почки и ветки повреждаются. Работа в таких условиях идёт медленно и некачественно.

Если зимняя обрезка не завершена до набухания почек, будущий рост дерева значительно уменьшится. Соки, которые ранее распределились по тем органам, которые подлежат обрезке, пропадут для дерева без следа. Чем позже вы проводите обрезку, тем позже начнут расти побеги, и они будут отставать от необрезанных. Кроме того, боковые почки будут распускаться гораздо труднее, так как соки не будут стимулировать их развитие. Однако вы можете пробуждать их с помощью надрезов над ними — карбовки.

Также в это время года теряется много набухших почек, так как малейшее прикосновение к ним может привести к их отломке. Да, в это время года обрезку нужно проводить особенно аккуратно, и не все проходит так удачно, как летом.

Расшпалеровка

Перед обрезкой все формы, которые привязаны к основе, такой как шпалера, необходимо освободить от привязок. Это будет первым этапом работы с деревом. Только на отвязанном дереве можно точно, быстро и удобно провести обрезку, а также тщательно очистить его.

Кроме того, чтобы избежать врезания старых привязок в стволы, сучья и ветви, необходимо освободить деревья от всех старых привязок и перенести их на новые места. Опыт показывает, что деревья, как шпалерные, так и обычные, легче переносят зимний холод, если они максимально освобождены от привязок или привязаны слабо. Здесь речь идёт о формовых шпалерных деревьях, которые вряд ли понадобятся нам. Однако шпалера может быть удобной и для деревьев свободной формы.

Обрезка ветвей

Обрезка ветвей (как плодовых, так и ростовых) у всех плодовых деревьев и кустарников, независимо от их сорта, может начинаться с момента прекращения роста, то есть часто уже в сентябре. Осенью, а не зимой, следует обрезать все слабоплодоносящие деревья. Это необходимо для того, чтобы питательные вещества откладывались только в тех частях, которые останутся нетронутыми.

Сильно растущие деревья, которые ещё не стали достаточно плодородными, можно обрезать позже, в зависимости от их состояния и желаемого эффекта от обрезки. То есть чем сильнее дерево и чем больше его нужно ослабить, тем позже следует проводить обрезку — весной или летом.

Обламывание

Эту операцию можно проводить как осенью, так и зимой. Она заключается в том, что вместо обрезки плодовых ветвей семечковых деревьев (имеются в виду мелкие обрастающие веточки, которые занимаются только плодоношением) их обламывают. Это позволяет сделать ветвь более слабой, так как изломы заживают труднее, чем порезы острым ножом.

Надламывание

Надламывание ветвей следует проводить в конце февраля, когда уже не стоит опасаться сильных и продолжительных морозов. Эта процедура необходима для ослабления слишком мощных плодовых ветвей, которые надламывают у самого основания. То же самое делают с ветвями, у которых не развиваются нижние почки, но в этом случае надламывают ветку выше них. Если весной обрезать ветку над почками, которые нужно оживить, то обычно они дают слишком много побегов, и часто проходит много времени, прежде чем ветвь станет плодоносной. Этому вопросу посвящена отдельная глава.

Надламывание осуществляется следующим образом: если плодовая ветвь должна быть надломлена у самого основания, её надрезают с наружной стороны садовым ножом на треть толщины, а затем нагибают в сторону, противоположную надрезу, пока она не надломится на половину или две трети своей толщины. Некоторые авторы успешно надламывают побеги и без ножа. Я тоже сразу ломаю ветку, и всё получается нормально. Важно не переусердствовать с надломом, чтобы кора сильно не порвалась и веточка не обвисла.

После надломки ветви оставляют в покое, то есть не привязывают и не обвязывают. Как обламывание, так и надломка применимы только к семечковым плодовым деревьям. Это связано с тем, что у косточковых деревьев такая процедура может вызвать заражение древесины трутовиками и истечение камеди.

Удаление ненужных почек

У семечковых видов деревьев обрезку можно проводить уже осенью, а у косточковых лучше подождать до весны. Например, у персиков часто наблюдается отмирание некоторых почек, поэтому с обрезкой лучше не спешить. Удаление почек — это высший уровень предусмотрительности. С помощью этой процедуры можно регулировать силу, ветвление и количество побегов ещё до их появления. И это не так сложно, ведь почки бывают разные, и их различия хорошо видны. Однако я не могу рекомендовать эту технику, потому что её практический эффект не настолько превосходит результаты работы с летними побегами, чтобы рекомендовать её для практики.

Обрезка до многолетней древесины

Этот метод используется для выравнивания неровностей на стволе и замены старых и слабых ветвей на новые. В этом случае слишком сильные ветви обрезаются до двухлетней или более старой древесины, что значительно ослабляет их в пользу остальных частей дерева. Этот способ также эффективен, когда на сучьях образуется слишком мало плодущей древесины, которая к тому же является слабой. Обрезка до многолетней древесины стимулирует развитие спящих почек, а имеющиеся плодовые ветви становятся более крепкими.

Окорнание

Хотя эту работу можно проводить и весной, но в основном её следует выполнять осенью и зимой. Под окорнанием мы подразумеваем тщательную обрезку всех сучьев, которая необходима в следующих случаях:

  • при перепрививке и омоложении;
  • когда форма дерева становится неудовлетворительной или когда плодовые ветви слишком тонкие;

Окорнание — это эффективная омолаживающая обрезка, которая способствует росту новых веток. Именно поэтому эта процедура получила такое название.

Полное омоложение

Эта радикальная операция нужна для таких формовых деревьев, которые вследствие старческой слабости едва имеют силу завязать плоды, а питать их уже не смогут. Эту операцию называют «полным моложением» или «полным удалением кроны», потому что здесь удаляют всю крону вместе с частью ствола, а оставляют только его пень вышиною не больше 0,5 м. Полное моложение производится, главным образом, осенью, в октябре и ноябре; отодвигать же эту работу дальше, чем до конца февраля, не следует, так как иначе отпрыски от пней могли бы вовсе не появиться. Они появятся обязательно, если дерево в целом здорово, но будут слабее, если спилить дерево летом. Я называю этот прием «заменой кроны».

Если удаление кроны было произведено для оживления дерева, то хорошо через год после этого, в промежуток времени с ноября до февраля, выкопать кругом ствола, на расстоянии 1 м от него, канаву шириной до 0,5 м и глубиною до 70 см, обрезать попавшиеся на пути корни и сейчас же заполнить канаву свежей, хорошей и питательной землей. Или – просто обрезать часть корней и положить под дерево толстую мульчу из питательной органики. То есть омоложение кроны надо сопровождать и омоложением корней! Поступая таким образом, удается не только спасти подобные деревья, но и воспитать их совершенно правильно, так что они будут в состоянии жить и давать обильные урожаи плодов.

Нагибание

Пригибание веток — это процесс, в ходе которого им придаётся наклонное положение, что ослабляет их рост. В результате на ветках появляется множество новых ответвлений, и они быстро покрываются плодушками. Этот процесс можно проводить непрерывно с октября по апрель. Если же его осуществлять летом, то деревья могут стать ещё более ослабленными. Однако у нас на юге такие деревья считаются нормальными, и их успешно гнут именно летом.

Карбовка

Под этой процедурой подразумевается создание надрезов различной формы: поперечных, полулунных, крышеобразных и кольцевых. Эти надрезы делаются над почками для их пробуждения, над веточками для их усиления и под веточками и побегами для их ослабления. Для наших целей вполне подойдёт обычный крышеобразный надрез.

Лучшим временем для карбовки считается весна, начиная с момента, когда уже не страшны продолжительные морозы, и до начала роста надземных частей. В этом контексте знаменитый французский садовод Николай Гоше, вероятно, имеет в виду карбовку, которая позволяет получить сильные ростовые побеги. Однако в другом месте он рекомендует проводить эту процедуру в течение всего лета, отмечая, что чем позже это сделать, тем слабее будут образовавшиеся побеги. То есть летняя карбовка больше подходит для формирования плодушек и плодовых веточек.

Бороздование

Бороздование — это процесс продольного разрезания коры острым ножом. Данная операция предназначена как для профилактики, так и для лечения таких заболеваний, как камедетечение и рак. Кроме того, она способствует облегчению движения соков и увеличению толщины надрезанных участков. На месте разреза формируется желвак — новая ткань, проводящая соки, а остальная кора, освобождаясь от натяжения, лучше нарастает. Лучшее время для бороздования — зима. Однако, что касается взрослых вишен и черешен, то их лучше бороздовать до начала сокодвижения. В противном случае, когда древесина расширяется, давление изнутри может привести к расхождению борозд на полсантиметра и отслаиванию коры.

Очистка

Очистка деревьев проводится осенью, зимой или ранней весной, до набухания почек. С помощью специальных щеток с деревьев удаляют мох, лишайники, а также щитовку и других вредителей. Лишайники не представляют опасности для деревьев, но могут служить сигналом о том, что грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности. А вот удаление старой коры до появления «живых царапин» и обработка смесью глины и коровяка в равных пропорциях действительно способствуют омоложению коры.

Зимняя привязка

Только после того, когда обрезка дерева вполне окончена и уже более ничего не приходится с ним делать, его опять шпалеруют, если только того требует его форма. В основном привязывают согнутые и наклоненные ветки, но на зиму делать этого не рекомендуется: гнутье должно фиксироваться растущими тканями древесины. Зимой роста нет, а риск повреждения, трещин и подпилов – есть.

К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать

 

Пожертвовать