Выращиваем кабачки на балконе

Выращиваем кабачки на балконе

Кабачок завоевал всенародную любовь благодаря своей неприхотливости, быстрому созреванию и высокой урожайности. Кроме того, кабачок — самая холодостойкая культура среди тыквенных.

Общие черты тыквенных культур

Все тыквенные культуры требуют особого внимания и ухода. Они светолюбивы, теплолюбивы, нуждаются в плодородной почве и особом подходе к поливу, подкормкам и защите от заморозков.

Светолюбивость

Тыквенные культуры обожают солнце. Они не будут развиваться в тени или полутени, поэтому не стоит сажать их под деревьями или среди кустов. Им необходимо открытое, хорошо освещенное место.

Теплолюбивость

Для появления всходов тыквенным культурам нужна высокая температура почвы. Для большинства видов она должна быть не ниже 15-16 °С, а для лагенарии – 25-30 °С. Особенно теплолюбива корневая система этих растений, поэтому полезно добавлять биотопливо под посадки.

Почва

Для тыквенных культур нужна плодородная, богатая органикой почва. Она должна быть воздухопроницаемой, влагопроницаемой и иметь нейтральную реакцию.

Корневая система

У тыквенных культур слабая корневая система. При малейших подвижках почвы сосущие волоски обрываются и не восстанавливаются. Вместо этого вырастает новый корешок, на котором появляются новые волоски. Этот процесс занимает несколько дней и может задержать созревание урожая. Поэтому не рекомендуется выращивать тыквенные культуры через рассаду или пересаживать их, особенно в старшем возрасте.

Пересадка рассады

Однако тыквенные культуры, как и огурцы, легко переносят пересадку в раннем возрасте (15-25 дней), когда у них всего 1-2 настоящих листочка. Поэтому рассаду сеют примерно за месяц до пересадки на постоянное место. При посеве сухими семенами потребуется еще около 10 дней на появление всходов. После полива почву лучше мульчировать, а не глубоко рыхлить. Сорняки вокруг растений лучше срезать на уровне почвы, а не вырывать.

Засухоустойчивость

Все тыквенные культуры, кроме огурца и тладианты, засухоустойчивы. Их поливают умеренно, а в регионах с высокой влажностью можно вовсе не поливать. Большинство тыквенных культур имеют глубоко проникающую корневую систему, которая может добывать влагу из глубоких слоев почвы. Например, корни дыни проникают на глубину более 2 м, а тыквы – более 3 м.

Листья и влага

Тыквенные культуры могут брать влагу листьями из воздуха. Если листья поникают в полуденную жару, это защитная реакция растений, направленная на уменьшение испарения влаги. За ночь тургор листьев восстанавливается. Не стоит спешить с поливом при виде опущенных листьев – это не просьба растения о воде, а способ защиты от потери влаги. Огурцы, напротив, плохо переносят пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и обильно.

Подкормки

Тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Весной азотные подкормки дают только в регионах, где нет возвратных заморозков. На Северо-Западе это не рекомендуется, так как азот снижает морозостойкость растений. После заморозков азотные подкормки вносят, чтобы стимулировать рост растений.

Защита от заморозков

В регионах с весенними заморозками тыквенные культуры нуждаются в защите. Для этого используют подкормки суперфосфатом и калием, а также опрыскивания Новосилом, Эпином-экстра или Экоберином. Эти препараты повышают устойчивость растений к низким температурам. Также посадки накрывают лутрасилом или спанбондом.

Питание

Тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании в течение всего вегетационного периода. Они наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для одного огурца требуется около 12-15 листьев, для дыни или арбуза – 12-14 листьев, для кабачка – 6-7, а для тыквы – 8-10. Если собирать молодые патиссоны и кабачки, растения могут «прокормить» до 30 плодов за сезон. Однако кабачки и тыквы лучше собирать в пору полной зрелости, поэтому обычно собирают 5-6 кабачков и 1-3 тыквы.

Опыление

Все тыквенные культуры – перекрестно опыляемые растения. Для получения семян их выращивают вдали друг от друга или проводят искусственное опыление вручную. Как только раскроется женский цветок, его опыляют и надевают на него марлевый мешочек, который снимают через неделю.

Иногда опыление приходится делать и на раннем этапе развития. Для этого в первой половине дня срывают мужской цветок (у которого нет маленького плода под цветком), обрывают лепестки и вставляют его в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2-3 женских цветка, но оптимально использовать 2 мужских цветка. Чтобы улучшить завязывание плодов, раз в 2 недели растения опрыскивают гормоном гибберелином (препараты Завязь, Бутон, гибберсиб).

Семена

Семена тыквенных культур сохраняют всхожесть 5-7 лет. Лучше сеять семена 2-3-летней давности, так как у таких растений больше женских цветков. Гибриды не требуют этого правила, так как у них уже преобладает женский тип цветения.

Новые сорта кабачков

Существует множество сортов кабачков, но особое внимание привлекают кустовые виды. Среди них популярны Чайка, Белый медведь, Дракоша, Заячье ушко, цукини Буржуини и Мини-цуккини от компании Bejo. Также стоит отметить кустовой кабачок Сангрум, который является гибридом от этой же фирмы.

Выращивание кабачков

Семена кабачка всходят при температуре 15–16°C на 4–5-й день, а при 12–13°C — через 7–8 дней. Плоды появляются через 45–60 дней после всходов, поэтому сеять семена можно прямо в грунт.

Подкормка и полив кабачка схожи с тыквой, но дозы вдвое меньше. Кабачок любит есть, но предпочитает азот, а не калий. Поэтому после заморозков его нужно подкармливать настоем сорняков или навоза весь сезон. Свежий навоз в лунку при посадке класть не стоит, так как это может вызвать бурный рост зелени и корневую гниль.

Почву под кабачком можно мульчировать тиной после настоя сорняков. В этом случае полив проводят без органической подкормки. Под растущие плоды кладут дощечку, особенно во влажных регионах. Молодые кабачки снимают, чтобы каждый куст дал 25–40 плодов за лето. Они вкуснее, их не чистят, они лучше маринуются и консервируются.

Для зимнего хранения выращивают цуккини — специальные сорта кабачков. Снимать их нужно вместе с длинной плодоножкой и хранить у стены в вертикальном положении. У цуккини плотная кожура, которая предотвращает потерю влаги, поэтому они долго хранятся.

Не нужно слишком поливать кабачки, иначе они начнут гнить при хранении. Болезни и вредители такие же, как и у других тыквенных культур. Кабачки жарят, тушат, консервируют, делают из них икру и варенье.

Типичные ошибки при выращивании кабачка

Плоды не завязываются, молодые зеленцы желтеют или гниют. Чаще всего это связано с отсутствием оплодотворения или холодной, дождливой погодой. Другой возможной причиной могут быть ночные температуры ниже 10–12 °С, из-за чего растения мёрзнут. В таком случае укрывайте их на ночь лутрасилом — это поможет сохранить тепло. Избегайте полива холодной водой, так как корни тыквенных культур предпочитают тепло больше, чем надземная часть. Температура воды для полива должна быть не ниже 20 °С.

Если кабачки имеют неправильную форму с шарообразным утолщением на конце, это указывает на недостаток калия. Посыпьте влажную почву золой (примерно пол-литровая банка на растение) или вечером опрыскайте раствором Унифлор-бутона (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Если кончик кабачка заужен и светлее остальной части плода, это признак недостатка азота. Подкормите растение настоем из сорняков, навоза или птичьего помёта.

Если кончики больших плодов начинают гнить, это связано с избытком влаги. Прекратите полив, обрежьте загнившую часть до здоровой ткани и обожгите срез на пламени свечи. Лучше всего удалить такой кабачок.

Болезни и вредители кабачков на балконе

Выращивание кабачков на балконе — увлекательное дело, но действительно требует внимания к болезням и вредителям. Вот подробный разбор основных угроз и методов борьбы с ними, основанный на опыте садоводов и агрономов:

Основные болезни кабачков на балконе

Грибковые заболевания

  • Мучнистая роса. Белый мучнистый налет на листьях (особенно старых), который позже буреет. Листья засыхают.
    • Причины. Застой воздуха, резкие перепады влажности/температуры, избыток азота
    • Борьба. Удалите сильно пораженные листья. Опрыскайте биопрепаратами (Фитоспорин-М, Алирин-Б) или народными средствами (раствор соды — 1 ч.л. на 1 л воды + мыло для прилипания; настой золы — 0.5 кг на 10 л воды, настоять сутки). Обеспечьте проветривание.
  • Ложная мучнистая роса (Пероноспороз). Желто-зеленые маслянистые пятна на верхней стороне листа, серо-фиолетовый налет снизу. Листья буреют и засыхают.
    • Причины. Холодная вода при поливе, высокая влажность, сквозняки.
    • Борьба. Прекратите полив при первых признаках. Обработайте биопрепаратами (Фитоспорин-М, Триходерма Вериде) или медьсодержащими (1% раствор бордоской жидкости — осторожно, на балконе!) при сильном поражении. Поливайте только теплой водой под корень.
  • Различные гнили (Корневая, Серая, Белая). Увядание растения (корневая гниль), водянистые пятна и серый/белый пушистый налет на стеблях, листьях, плодах.
    • Причины. Переувлажнение грунта, особенно холодной водой; загущение посадок; низкие температуры; избыток азота; плохой дренаж.
    • Борьба. Немедленно сократите полив. Удалите пораженные части до здоровой ткани. При корневой гнили — аккуратно снимите верхний слой грунта, подсушите корневую шейку, присыпьте золой или толченым углем. При стеблевых/плодовых гнилях — присыпьте ранки смесью золы и толченого угля или медно-меловым порошком. Используйте биопрепараты (Триходермин, Гамаир).
  • Антракноз. Круглые желто-бурые пятна на листьях с темной каймой, вдавленные язвы с розоватым налетом на стеблях и плодах. Плоды сморщиваются, горчат.
    • Причины. Высокая влажность, полив в жару.
    • Борьба. Удалите больные листья/плоды. Обработайте биопрепаратами (Фитоспорин-М) или раствором коллоидной серы. Поливайте вечером теплой водой.

Вирусные заболевания

  • Огуречная и Тыквенная мозаика. Желто-зеленые мозаичные пятна, деформация (пузырчатость, курчавость) листьев, укорочение междоузлий, общее угнетение растения.
    • Причины. Зараженные семена, перенос тлей, белокрылкой.
    • Борьба. Лечения нет! Растение немедленно удалите с комом земли, чтобы не заразить соседей. Профилактика: Использование здоровых/протравленных семян; борьба с переносчиками (тля, белокрылка); дезинфекция инструментов; удаление сорняков.

Бактериальные заболевания

  • Бактериоз. Угловатые маслянистые пятна на листьях, превращающиеся в дыры с желтой каймой; водянистые язвы, деформация плодов; пожелтение и загнивание кончиков молодых завязей (вершинный бактериоз).
    • Причины. Высокая влажность, перепады температур, зараженные семена/грунт.
    • Борьба. Сильно пораженные растения удалите. При локальном поражении листьев удалите их. Обработайте медьсодержащими препаратами (1% бордоская смесь) или биобактерицидами (Гамаир, Фитолавин). Профилактика: Протравливание семян, избегание переувлажнения, проветривание.

Основные вредители кабачков на балконе

  • Бахчевая тля. Мелкие (1-2 мм) насекомые желтого, зеленого или черного цвета. Облепляют молодые побеги, нижнюю сторону листьев, цветки. Листья скручиваются, деформируются, покрываются липким налетом. Завязи опадают.
    • Борьба. Смойте струей воды (закрыв грунт пленкой). Опрыскайте мыльным раствором (20-30 г хозяйственного/дегтярного мыла на 1 л воды), зольным настоем (1 стакан золы + 1 ст.л. мыла на 5 л воды, настоять сутки), настоем табачной пыли, чеснока, луковой шелухи, горчицы. При сильном заражении — биоинсектициды (Битоксибациллин, Фитоверм).
  • Паутинный клещ. Очень мелкие сосущие вредители (0.3-0.5 мм). Видны как движущиеся точки с нижней стороны листа. Появляются светлые точки (проколы), позже — мраморность, пожелтение листа. При сильном поражении видна тонкая паутинка, листья засыхают. Любит сухой и жаркий воздух.
    • Борьба. Повышайте влажность воздуха (опрыскивание пространства вокруг растений водой). Опрыскайте растения настоем лука/чеснока (200 г измельченного на 10 л воды, настоять сутки), отваром ботвы картофеля/томата. Эффективны специфические биопрепараты (Фитоверм, Клещевит, Битоксибациллин). Обработки повторяйте каждые 5-7 дней, меняя препараты.
  • Белокрылка. Мелкие белые мушки, взлетающие при встряхивании растения. Личинки — мелкие неподвижные чешуйки с нижней стороны листа. Питаются соком, оставляя липкие выделения (медвяную росу), на которой развивается сажистый грибок. Листья желтеют и сохнут.
    • Борьба. Развесьте липкие ловушки (желтого цвета). Регулярно смывайте личинки и налет водой (можно с мылом). Опрыскивайте настоем тысячелистника, одуванчика, чеснока. Применяйте биоинсектициды (Битоксибациллин, Лепидоцид — против личинок, Фитоверм).
  • Трипсы. Очень мелкие, вытянутые насекомые. На листьях появляются серебристые штрихи и пятна, точки, листья деформируются. Видны мелкие черные точки экскрементов.
    • Борьба. Сложно вывести. Удалите сильно пораженные листья. Многократно обрабатывайте крепким настоем чеснока/табака, биоинсектицидами (Фитоверм, Спинтор — если доступен для ЛПХ).

Ключевые меры профилактики на балконе

  • Качественный посадочный материал. Выбирайте устойчивые сорта/гибриды (Кавили F1, Ажур F1, Искандер F1, Цукеша, Аэронавт, Партенон F1 (партенокарпический)). Обязательно протравливайте семена перед посевом (марганцовка, Фитоспорин).
  • Правильная емкость и грунт. Объем горшка не менее 5-10 литров на растение. Обязателен дренаж (отверстия + слой керамзита). Грунт — рыхлый, питательный, обеззараженный (пролитый кипятком, марганцовкой или пропаренный). Избегайте избытка свежей органики (навоза).
  • Оптимальный режим полива и влажности. Полив обильный, но только при подсыхании верхнего слоя грунта (3-5 см), исключительно теплой водой (22-25°С) под корень. Не допускайте переувлажнения и застоя воды в поддоне. Регулярно проветривайте балкон.
  • Сбалансированные подкормки. Избегайте избытка азота (вызывает жирование и грибки). Делайте упор на фосфор и калий (зола, суперфосфат, монофосфат калия, комплексные удобрения для тыквенных). Чередуйте с органикой (раствор Биогумуса). Полезны подкормки микроэлементами (особенно бор и йод — опрыскивание раствором борной кислоты (1 г/л) и йода (1 капля/л воды) для профилактики гнилей завязей).
  • Ручное опыление. На балконе нет насекомых-опылителей. Срывайте мужской цветок (без утолщения внизу), обрывайте лепестки и аккуратно прикладывайте его тычинки к пестику женского цветка (с завязью внизу). Делайте утром.
  • Регулярный осмотр. Ежедневно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев, молодые побеги, завязи. Чем раньше обнаружена проблема, тем легче с ней справиться.
  • Карантин для новых растений. Новые комнатные цветы или рассаду выдерживайте 1-2 недели изолированно от кабачков.

Заключение

Выращивание кабачков на балконе — процесс увлекательный и при правильном подходе урожайный. Главные враги успеха — застой влаги, холод, отсутствие проветривания и зараженный грунт. Ваши лучшие союзники — профилактика, внимательное наблюдение и своевременное использование щадящих методов борьбы (биопрепараты, народные средства). Помните, что вирусные болезни неизлечимы, а сильные химикаты на балконе нежелательны. Начинайте с правильного сорта и большого горшка — и у вас все получится! Удачи в балконном огородничестве!

К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать

 

Пожертвовать