Пролог: подготовка и старт
По возвращении из Афона я почувствовал острое желание высказаться о своих впечатлениях, а также развеять несколько мифов, на которые мы наткнулись в ходе подготовки к поездке. В результате представляю вашему вниманию данную статью.
Во-первых, следует отметить, что наша компания из 3‑х единомышленников (Михаил, Александр и автор статьи) готовилась к этой поездке основательно и заблаговременно, поскольку совершали паломничество в первый раз, да и в походы ранее не часто ходили. Было прочтено множество отзывов, изучены маршруты и карты, закуплено необходимое снаряжение и провизия – пренебрегать этим не стоит.
Во-вторых, изучив предложения от так называемых паломнических служб (а на самом деле – выступающих под этим названием туристических фирм с фокусом на религиозные поездки), выяснилось, что наценки за их божеские услуги совсем небожеские, и к тому же поездки групповые по 8–10 чел. по строго определенному маршруту. Нам же хотелось большей свободы в выборе маршрута и не зависеть от остальных членов группы – незнакомых нам людей. Поэтому приняли решение ехать самостоятельно. В паломнической службе заказали только оформление диамонитирионов.
В‑третьих, паломничество совершали в середине сентября, погода выдалась отличная (все дни было ясно, днем до +35), народу в это время на Афоне не так много, крупных религиозных праздников в этот период нет.
Итак, прилет в аэропорт Салоники, на арендованном автомобиле добрались до Уранополиса, где и заночевали. На утро пошли в контору, где выдают диамонитирионы (работают с 7–30 утра), а к 8–30 подошли на пристань в кассы за билетами на паром. Мы бронировали билеты на паром предварительно за сутки, как было написано в отзывах, но в общем-то много народу не было, поэтому билеты можно было купить без проблем. Стоит билет 7 евро в одну сторону. Обратный билет здесь купить нельзя (только в Дафни в день отплытия).
Сам Уранополис – город маленький, буквально 3 квартала. Заблудиться очень сложно. Купив билеты у нас был еще час времени в запасе, который мы потратили на завтрак с прекрасным кофе по-гречески, возле башни, а также на осмотр туристических магазинов, в одном из которых приобрели прекрасную карту Афона на русском языке в масштабе 1:30 000 с дорогами (стоит 10 евро), а также прилагавшуюся к ней книжечку с подробным описанием маршрутов. Карта эта – лучшая из всех, что есть на данный момент, и очень нам помогла.
Паром отправился из Уранополиса в 9–45 до конечного пункта – порта Дафни с остановками у пристаней монастырей Зограф, Констамонит, Дохиар, Ксенофонт и Св.Пантелеймон.
День 1. Энергетический портал. Русский-чревоугодник. Келья-люкс.
Около 11 утра паром причалил к пристани монастыря Дохиар. Мы решили сойти тут и далее пойти вниз до монастыря Св.Пантелеймона. Дохиар стоит прямо на пристани, и первое что видишь, ступая на сушу, это своеобразные ворота – две колонны с архангелами Михаилом и Гавриилом, стоящими на них, которые являются покровителями монастыря.
Войдя в монастырь, первым делом нашли архондарик (аналог ресепшн в гостиницах) и отметились в книге посетителей. Народу в архондарике было немало, и все чем-то заняты. До нас особо никому не было дела. Решили пройтись и осмотреться внутри монастыря, и сразу же встретили русского паломника, путешествовавшего в одиночку. Мужчина был приветлив и весьма разговорчив, посоветовав нам поскорее пройти к главной святыне Дохиара – иконе Божьей Матери «Скоропослушница», которая закрыта в отдельной комнате между храмом и трапезной и которую днем открывают нечасто – всего на несколько минут. Зайдя в комнату-прихожую, перед той, где хранится сама икона, я увидел несколько человек, пишущих записки за здравие/упокой и опускающих пожертвования в ящичек. Мы сделали то же самое (правда записки заготовили заранее дома, т.к. в них имена пишутся на греческом и в родительном падеже). Но тут явился батюшка, деловито объявив нам: «Давайте мне записки, и деньги тоже мне». То, что пожертвования уже в ящике, объяснять ему не стали, сдали деньги и ему, раз уж он так настойчиво просит. Хочется верить, что он их направит на благие нужды. Затем он провел нас в саму комнату с иконой. В ней, стоя на коленях, неистово молился один русский паломник с лицом торгаша-менялы. Когда он закончил и вышел, нам тоже разрешили помолиться возле иконы. Что сказать – безусловно чувствовалось, что место намоленное, от иконы исходили мощные волны, этакий энергетический портал. Пожалуй, эта икона произвела самое сильное впечатление из всех, увиденных нами на Афоне. Возможно потому, что первое впечатление – самое сильное. Окрыленные увиденным, мы вышли во двор и пошли к колодцу со святой водой, который по преданию сам возник здесь чудесным образом в 1299 году. Напившись вдоволь, а также набрав вкусной святой воды по самые фляги, мы двинулись из монастыря вниз по полуострову в сторону Ксенофонта. Дорога длиной в 2,5 км – прекрасная, не асфальтовая, конечно, но по ней ездят редкие монастырские внедорожники и идти по ней одно удовольствие. После получаса пешего удовольствия, вошли в Ксенофонт.
Это небольшой, весьма приятный и довольно гостеприимный монастырь. Во внутреннем дворе растет хурма – это целое дерево, внешне похожее на мандариновое, что было для меня было удивительно (мне почему-то всегда представлялось, что это кустарник). В архондарике подали холодную воду и свежайший лукум (цитрусовый вкус особенно пришелся по нраву :)). Тут мы немного перевели дух, заодно стали свидетелями интересной сцены: вошел в зал батюшка-архондаричный и всем присутствующим, ожидающим заселения, на ломаном английском рассказал правила и распорядок ближайшего дня. При слове ‘food’ со скамьи подорвался безучастно до этого сидевший широкоплечий мужик, и на чистом русском уточнил у батюшки: «Во сколько кормить будут?». Хочется верить, что пребывание на Афоне поможет ему совладать с чревоугодием и прочими искушениями лукавого.
Побывав в главном храме Ксенофонта, мы остались впечатлены иконой Св. Георгия Победоносца, в честь которого этот монастырь и был воздвигнут.
Далее нам предстояло пройти еще 5 км вниз по полуострову до Пантелеймонова монастыря, где нам надлежало заночевать. Сама дорога стала чуть труднее, поскольку местами от широкой однополосной «магистрали» у побережья поднималась вверх по холмам, местами превращаясь в тропинки. За час преодолеть ее оказалось вполне реальным, сильно не напрягаясь. И вот, на исходе часа впереди показались островерхие очертания Нового Руссика (или Россикон, — так местные в обиходе называют монастырь Св.Пантелеймона) – глядя издалека, в памяти всплыл почему-то образ Изумрудного города. Вероятно, тому способствовал зеленовато-салатовый цвет большинства построек. Территория монастыря огромная, внутри все очень ухожено, в саду можно расстояние между деревьями по линейке мерять – все ровненько; к каждому деревцу подходит шланг точечного полива. Ну прям глаз разуется. Когда мы пришли, шла вечерня и архондарик был временно закрыт, поэтому мы скоротали время в чайной комнате – в ней стоит несколько столов с лавками, рядом бак с кипятком и раковина с чистыми кружками. На столах – вазы с баранками, на подоконнике – пакетики с чаем и пустая бутылка 5‑литрового Chivas 12-лет выдержки. Видимо бывают ситуации, когда без этого никак…
В чайной мы сняли пробу с наших пайков и сублимированной пищи – супы, второе. Очень недурственно и сытно для походной пищи! После перекуса принялись рассматривать чайную: на стенах висели портреты архимандритов монастыря и патриархов Всея Руси. Я отметил портрет Кирилла, и к сожалению, не увидел портрет Алексия II (возможно плохо искал). По одной из сторон в чайной висит во всю стену огромная карта Афона и Пантелеймонова монастыря. Рядом с окном регистрации архондарика висит объявление, что детям до 14 лет посещение монастыря запрещено. Интересно, если приедет паломник с маленьким сыном, не знающий о таком правиле, его действительно выставят за ворота?
По завершении вечерни вернулся батюшка-архондаричный и мы смогли заселиться. Нас быстро нашли в листе бронирования и предоставили 2 кельи: двухместную и одноместную. Выпал жребий мне занять одноместную келью. Что сказать – великолепная келья: чистая, ухоженная, стол, стул, шкаф для одежды, свежее постельное белье, полотенца. В общем, от добротного гостиничного номера эту келью отличало разве что отсутствие Wi-Fi. Забегая вперед, скажу, что это был самый комфортный ночлег за все 4 ночи на Афоне. Бросив рюкзаки, мы пошли в храм на повечерие – довольно короткая служба, после которой сразу отправились на вечернюю трапезу. Огромный трапезный зал рядом с храмом – человек на 500. И людей было весьма много. Трапеза была очень вкусная: овсяная каша с изюмом, суп из чечевицы, вино, вода, а на десерт – арбуз. Едят все молча и быстро, при этом один из монахов постоянно читает молитву. Напротив меня сидел молодой монах, очень худой и бледный (очевидно малокровие от отсутствия мяса в рационе) – он смел свою еду минут за 5 и дальше просто сидел молча, глядя вниз. По окончании все поклонились и вслед за монахами вышли во двор. На выходе оказалось, что мы не досчитались Сашу – его монахи попросили помочь с посудой. Удивительно, но один из самых густонаселенных монахами монастырей активно пользуется услугами паломников, в отличие от остальных.
После трапезы, около 19:30 все разошлись и начали готовиться ко сну. По правде сказать, ничего другого и не остается поскольку в это время на Афоне еще светло, но солнце так быстро заходит, что буквально через полчаса как будто выключили свет – в 8 вечера тьма кромешная. Поэтому времени хватило умыться, принять душ и вернуться в келью. Немного поворочавшись на непривычном месте, около 20:30 я опочил.
День 2. Сандалии судьбы. Монах-фарисей. Гостеприимный Пантократор
Около 3:15 утра меня выдернул из сна стук колотушки – так всех зовут на утреню. Через 15 минут мы подошли к храму. Внутри людей было уже довольно много, но и храм огромный. Темноту разбавляют только одинокие свечи возле икон. Вдоль стен храма расположены стасидии – стулья, в которых можно стоять, сидеть и полусидеть в зависимости от момента богослужения. Все они были заняты либо монахами, либо паломниками, пришедшими раньше нас. Я прошел внутрь храма, насколько возможно ближе к алтарю. Очень красиво пел хор – их было два – в правом и левом клиросах храма, примерно по 6 монахов в каждом. Хор, что слева, под руководством монаха с явно музыкальным образованием и красивым глубоким басом, исполнял псалмы просто фантастически. В хоре справа кто-то фальшивил. В центре, возле алтаря вел службу архимандрит в белой, на вид очень дорогой праздничной рясе, с двумя помощниками.
Первые полтора часа было довольно интересно слушать молитвы и самому повторять по молитвослову. Но на исходе второго часа службы, когда молитвы стали повторяться по кругу, а к тому же стало клонить ко сну, я нашел одно из свободных стасидий и присел рядом с монахами – слушать молитвы сидя гораздо легче. Эти старцы держали в руках тетради со списками за здравие и читали их, передавая друг другу. Оказывается, в Пантелеймоне списки за здравие, помимо классического сорокоуста, можно заказать на полгода и год! И тут их реально каждый день отчитывают!
Через некоторое время меня стало клонить ко сну. Далее память туманна – сознание мое переключалось между полутрансом от повторения молитв до полудремы. Вставали с сидений мы только когда архимандрит проходил рядом с кадилом. Так прошло несколько часов. По плану утреня-литургия должна было длиться до 7 утра, но по факту закончилась после 8:30, когда мы уже смирились с мыслью, что ей не будет конца. 5 часов подряд, да еще встав в такую рань – это реально тяжело, без подготовки.
Сразу после литургии весь клир во главе с архимандритом быстро прошли в трапезную, хотя я ожидал, что еще вынесут мощи. В трапезной уже все было накрыто: манная каша, рыба с рисом, виноград и вода. Откушали также быстро, под монотонный распев и поспешили собирать вещи и идти дальше, ибо уже немного выбивались из графика.
В целом Пантелеймон оставил двойственное ощущение: с одной стороны, все выглядит очень просторно, богато и ухожено, а с другой – не покидает ощущение, что многое тут просто привозится из России (в том числе и еда), а не возделывается монахами на огородах, и вообще масса излишеств, да и многие монахи, по сравнению со скромностью других монастырей, имеют вид людей ничем не обремененных.
Из Пантелеймона мы вышли около 10 утра. Наш путь лежал на юг к порту Дафни. Требовалось быть там к 12 часам дня, когда прибывают паромы из Уранополиса и далее автобусы всех перевозят в Карье – столицу Афона. Так что времени было впритык, а идти 7,5 км. Дорога оказалась сложнее, чем была вчера – холмистая козья тропа с подъемами и спусками. К тому же Саша из-за мозоли не мог идти в ботинках и надел сандалии. Где-то через час пути показался монастырь Ксиропотам – он стоит на возвышенности и не имеет выхода к морю, а кроме того, по отзывам, он самый негостеприимный – туда пускают паломников с диамонитирионами, выданными только этим монастырем. С учетом этого, а также в целях экономии времени, решено было пройти мимо.
Спустя еще 40 минут мы вышли к пристани Дафни. Это маленькая портовая деревня, в которой есть несколько сувенирных лавок, десятка три домов и пара закусочных. Подкрепившись в одной из них, мы дождались прибытия парома. Из него высыпал народ, затопив весь маленький причал. Рассевшись по автобусам, мы двинулись в Карье. Проезд стоил около 4 евро – разумная цена за 45 минут езды через горные перевалы на другую часть полуострова.
Автобус доставил нас на площадь-стоянку – отсюда уже микроавтобусы разъезжаются ко всем монастырям. Вообще Карье с виду и по размеру напоминает село. Тут есть магазины, причем не только сувенирные; продавцы в них – имеют вполне мирской вид. Много частных домов. В общем от монастырского уклада все сильно отличается. Глядя на дома вокруг даже в голове не укладывается – как может быть, что все это хозяйство без женской руки. И еще промелькнула мысль, что как-то маловато детей на улицах, но потом вспоминаешь, где находишься, и понимаешь, что мальчишек сюда разве что на корабле могут завезти.
Воспользовавшись небольшой паузой в ожидании автобусов, Саша пошел изучать местные магазины, поскольку его сандалии от сложного рельефа местности склеили ласты, а точнее отклеили ремешки от подошвы. Выяснилось, что в одном из магазинов продавалась обувь, — нет, обувь – это громко сказано: в наличии была всего одна пара сандалий и она была именно того размера, который носит Саша. Иначе как Божьим промыслом это не назовешь – если бы не они, то Саша сошел бы с дистанции досрочно.
На площади мы встретили того самого русского паломника, с которым познакомились в Дохиаре — он также приехал автобусом из Дафни. По плану в этот день мы должны были, как и он, остановиться на ночлег в Ватопеде, однако нам не подтвердили ночлег в этом очень популярном монастыре (оказывается нужно бронировать там место минимум за 2 месяца). Разговорившись с ним, выяснилось, что на полпути к Ватопеду есть КПП, на котором проверяют наличие у паломников подтверждения ночлега в монастыре, и тех, у кого его нет – высаживают с автобуса. Мы в этом узрели знак не испытывать судьбу, и решили на ходу внести коррективы в наш маршрут: вместо Ватопеда поехать в Иверский монастырь, чтобы приложиться к, пожалуй, самой известной иконе Афона – Иверской иконе Пресвятой Богородицы, также известной как «Вратарница».
По преданию, икону эту увидели в море, поддерживаемую огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы, пешком пошел по воде и принес икону в храм, но утром она была обнаружена над воротами обители. Ее снова возвращали в храм, но она каждый раз сама перемещалась на ворота, поэтому назвали ее Вратарницей (Привратницей) и поместили сразу у входа в монастырь, слева – в небольшую келью-храм, которую нам любезно открыл дежурный монах. Место это тоже порядком намоленное, но по энергетике дохиарская Скоропослушница казалась мощнее. Быстро помолившись, поставив записки за здравие/упокой и заправившись водой, мы двинулись дальше в путь – на север, где находились монастыри Ставроникита и Пантократор, в надежде, что последний не откажет нам в ночлеге, как это и полагается по его уставу.
С возвышенности, на которой находится Иверон, благодаря изрезанной береговой линии, хорошо просматривался вдалеке Ставроникита, также расположенный на возвышенности. Двинулись вперед – идти около 5 км. Дорога вела вверх по холмам, отходя от побережья. По пути в основном везде висят указатели, но в паре развилок мы их не обнаружили и, как водится, пошли не по той дороге. Поняли мы это, только когда отмахали уже метров 500. На наше счастье нам повстречался монах, который ехал нам навстречу машине. Он не владел английским в такой же мере, в какой мы не владели греческим. Объяснившись на пальцах, стало ясно, что нам нужно было вниз, в сторону моря. Туда же умчался и монах. Через 15 минут мы спустились к побережью с импровизированным пляжем, от которого шла узкая тропинка с неприметным указателем «Ставроникита». Возле пляжа мы увидели внедорожник монаха, одежду на камнях и его голову в воде. К слову сказать, купание на Афоне строго запрещено, но монах, кажется, не совладал со своими страстями, либо решил, что отмолит этот грех бесконечными молитвами. Сначала у меня, липкого от пота, было жгучее желание восстановить справедливость и рассказать об увиденном в ближайшем монастыре. Но в конце концов Всевышний сам разберется как показать лицемера-фарисея. Но случай, тем не менее, примечательный. Дорога до Ставры оказалась куда труднее, чем прежде – сложность шла по нарастающей – то ли еще будет. То и дело встречались острые скалистые участки тропы, идущей по краю обрыва. Примерно 1,5 часа потребовалось, чтобы преодолеть эти 5 км и выйти к подножию Ставроникиты.
Этот монастырь оказался очень тихим, компактным (всего 30 монахов) и уютным. Отношение монахов в архондарике весьма братское. Мы смогли зайти в храм и постоять возле одной из главных святынь монастыря – иконе Николая Чудотворца «Стриедас». По преданию, эту икону бросили в море иконоборцы. Спустя 700 лет один рыбак выловил ее невредимой, но с приросшей крупной раковиной на челе Николая. Когда раковину отделили, на челе остался глубокий след, якобы кровоточащий. Внимательно рассмотрев икону, не берусь судить действительно ли она пролежала на дне морском 700 лет, но вот вмятина весьма правдоподобная, очень напоминает след от раковины моллюска. При мне этот след не кровоточил, но икона и впрямь сильная.
К сожалению, из-за скромных размеров монастыря, свободных мест для ночлега не оказалось и нужно было собираться в путь. Мы подкрепились орехами и сухофруктами, полюбовались чудесной виноградной лозой над нашими головами и видом на море из смотровой площадки. Путь предстоял неблизкий – еще около 5 км вверх к монастырю Пантократор. Приходилось идти быстро и без остановок, т.к. было около 6 часов вечера, а ворота монастырей на Афоне закрываются в 8 вечера, и далее – делай что хочешь, но только снаружи.
На подходе к Пантократору мы стали делать привалы, ибо силы стали покидать (позже, подводя итоги уходящему дню, получилось, что с учетом марш-броска до Пантократора мы за день ножками протопали около 20 км. Эту планку мы держали и в последующие дни). И, наконец, около 7 часов вечера вблизи мы увидели монастырь, с надеждой заночевать здесь, ибо до следующего монастыря до закрытия ворот было никак не успеть.
Пантократор размером гораздо больше Ставроникиты и может принять много постояльцев. С Божьей помощью, и нам нашлось место. В архондарике нас встретил очень гостеприимный грек-мирянин. Н предложил нам помимо стандартных лукума и воды, еще великолепный кофе по-гречески с гущей в полстакана – мечта любой гадалки! А также, что было уж совсем неожиданно, по рюмке ракии. Устоять было невозможно.
Келья нам досталась рядом с архондариком – на 8 мест, половина из которых была занята отцом-паломником с сыновьями. Они то ли болгары, то ли украинцы – точно не поняли, т.к. общались с ними на русском мало.
Поскольку мы пришли в монастырь довольно поздно и вечерняя трапеза уже закончилась, то мы рассчитывали поужинать нашими походными пайками, однако монахи были настолько добры, что отвели нас в трапезную и предложили еду, хоть уже холодную, но от этого не менее вкусную. Трапезная размером гораздо меньше пантелеймоновской и может вместить не более 100 человек. После трапезы мы пошли в душевые и готовиться ко сну.
День 3. Двойной американо без воды. Шпион из Поднебесной. Афанасий Клопоборец.
Ночью, как водится, в 3–30 нас поднял стук деревянной колотушки. Собравшись на скорую руку, мы пошли в храм – довольно уютный, к слову сказать. Обойдя храм внутри по кругу и отметив очень скромную службу (ее ведет архимандрит в обычной черной рясе и по одному монаху с каждой стороны – вместо хора нараспев читают молитвы), я устроился в одной из свободных стасидий. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел, что внутри храма около 20 паломников – совсем немного. Через некоторое время один старец-монах подошел к одному из паломников, взял за руку и отвел в комнату для исповеди. Очевидно это была не совсем исповедь, а духовная беседа, поскольку их не было около 2‑х часов. В остальном служба не отличалась от вчерашней и закончилась гораздо раньше – около 7 утра, сразу перейдя в трапезную.
За одним столом с нами сидел человек, по виду и по всем ужимкам напоминающий женщину (сначала даже хотелось возмутиться, — как она сюда попала?), но по наличию кадыка и, видимо по базовому гендерному типу, относящийся к мужскому полу. Вообще говоря, в Святом Писании нет упоминания о транссексуалах и гендерной неконформности, в отличии, например, от содомии, которая резко порицается. Поэтому большинство церквей и конфессий не имеют четкой позиции относительно транссексуалов. На Афоне же, по-видимому, принимают во внимание тот пол, который был приписан при рождении (или, точнее сказать, с которым человека крестили). А то, что от рождения мужчина по жизни себя гендерно идентифицирует с противоположным полом, видимо, не является препятствием для посещения Афона. С одной стороны, повстречать таких людей многим кажется странным или даже диким, а с другой, по-моему, таким людям беседы по душам с мудрыми старцами нужны гораздо больше, чем всем остальным.
Итак, закончив трапезу, мы быстро собрали вещи и встретились у выхода из монастыря с группой греков с которыми еще накануне вечером договорились совместно арендовать такси-маршрутку до Карье. Доехав до Карье, мы попытались вернуться в изначально намеченный план, а именно: провести весь сегодняшний день в столице и ее окрестностях, а заночевать в Андреевском скиту, что совсем рядом.
В первую очередь, мы направились в сербскую келью «Постница», что в самом Карье – приложиться к чудотворной иконе Божией Матери «Млекопитательница», по молитвам пред которой происходят исцеления от наркотической и алкогольной зависимостей, а также от страсти табакокурения. Кажется все просто – от автобусной стоянки налево, но найти келью оказалось непросто, указателей нет. В итоге нас туда почти за руку отвел один монах. Снаружи келья выглядит как жилая квартира, но внутри – это очень маленький и уютный храм. Помолившись и поставив записки, пошли обратно, по пути попытавшись заглянуть в Храм Успения Пресвятой Богородицы (Храм Протата), где находится чудотворная икона Божией Матери «Достойно Есть». Однако Храм был закрыт. Затем мы решили пройти до Андреевского скита – это всего 500 метров от Карье. Формально этот скит принадлежит монастырю Ватопед, однако, он считается русским еще с средины XIX вера, и очень много русских паломников там останавливается. Первое, что увидели, войдя в скит – группа мальчишек, играющая с баскетбол на площадке. Необычное зрелище для Афона, однако выяснилось, что в Андреевском скиту располагается Афониада монастыря Ватопед – интернат для мальчиков. Сам скит весьма крупных размеров с огромным храмом – иные монастыри имеют меньший размах. Побродив немного по территории, у нас не создалось того ощущения гостеприимства, которое чувствовалось в предыдущих монастырях, поэтому, немного поспорив, мы сошлись на том, что пора внести еще одно изменение в наш план – заночевать не в Андреевском скиту, а переехать в Великую Лавру и заночевать там на день раньше срока. По правде сказать, вторая половина нашего плана была очень сырой – предполагалось одним днем подняться на Святую гору и спуститься с нее, что выглядело крайне оптимистичным. Именно поэтому мы и решили выдвинуться в сторону горы с форой в один день.
Вернувшись к стоянке автобусов, мы выяснили, что автобус в Лавру идет в час дня, и что это единственный рейс. В нашем распоряжении оставался всего час времени – недостаточно, чтобы посетить находившийся рядом монастырь Кутлумуш и келью Паисия Святогорца. Ну что ж, будет что посмотреть в следующий раз. Оный час времени мы решили провести в одном из кафе, где нам встретились четверо русских паломников, которых мы приметили еще в Пантелеймоне. Ребята довольно забавные – они долго объясняли бармену на русско-английском, какой кофе им нужен. В итоге бармен применил тактику перебора вариантов, и на слово «американо» ребята среагировали, сказав: «Вот, его. Только двойной и без воды!». Это сильно!
Подкрепившись греческим салатом и чем-то вроде плова, но без мяса, мы вышли на площадь к автобусам, где добрые паломники, вернувшиеся из Лавры, поведали нам, что в Лавре много клопов, что нас не на шутку обеспокоило. Рассевшись по микроавтобусам (в Лавру их шло сразу два), расстояние в 35 км до Лавры мы преодолели за час. В маршрутке я сидел рядом с необычным паломником – с виду китаец (вряд ли православный), который сначала в блокноте писал какие-то заметки иероглифами, а затем всю дорогу зачем-то тайно фотографировал на телефон паломников, выходивших в промежуточных точках маршрута.
По прибытии все пассажиры маршруток (а было их человек 15) дружно направились в архондарик для регистрации и размещения на ночлег. Мы же задержались в курилке-смотровой площадке перед монастырем, открывающей потрясающий вид на море. В курилке кроме нас находился только большой рыжий пес, лежавший на полу, очевидно местный. Пес очень добрый – увидев нас и услышав доброе слово, он тут же завилял хвостом – явно приметил нас. Пока Саша курил, мы зачитали заранее подготовленную информацию об истории Лавры, и узнали, что она была основана Святым Афанасием, одним из самых почитаемых святых Афона.
В этот момент в курилку зашел еще один паломник – живущий в Америке выходец из Харькова по имени Станислав. Разговорившись с ним, выяснилось, что он уже второй раз на Афоне – в этот раз приехал сюда со своими вопросами к отцу Макарию, духовнику Пантелеймонова монастыря. Он был крайне впечатлен тем, что в ходе очной беседы, отец Макарий, видя его впервые, сразу назвал его по имени, хотя имя не церковное и вероятность угадать близка к нулю. Также Станислав скептически отнесся к нашему желанию подняться на Гору, сообщив, что нужно иметь хорошую горную подготовку, и что, когда он был в прошлый раз – группа его приятелей пыталась подняться на вершину, но не смогли и на полпути развернулись. Это мне придало еще больше желания форсировать вершину Афона.
В архондарике нас встретил дежурный – упитанный рыжий мирянин-волонтер (с виду на грека вообще не похожий), который пребывал не в лучшем расположении духа. В первый раз мы разгневали его тем, что явились без записи (ведь у нас ночлег был забронирован только на следующую ночь). Со словами типа «Сколько вам, русским, объяснять, что нужно заранее бронировать ночлег», он забрал наши диамонитирионы и куда-то ушел, затем вернулся уже более спокойный – места нашлись. Другие паломники, пустили по кругу журнал с записью постояльцев. Мы заполнили свои данные и расписались, как и все предыдущие. Но подошедший рыжий-архондаричный второй раз отругал нас, дескать – зачем вы расписались в журнале, если вы не по приглашению. Сам, мол, за вас все заполню. Возмущение его было так сильно, что мы решили не искушать судьбу и просто сидели молча. Вскоре он разобрался с остальными постояльцами и очередь дошла до нас – он отвел нас в здание казарменного типа, в одну из комнат с 6 кроватями. Там уже было двое русских паломников, спустившихся накануне с Афона. Они, будучи тоже наслышанными об обитателях Лавры, уже обследовали свои кровати и нашли несколько вполне дееспособных клопов. Увидев это, мы вышли на улицу, чтобы обдумать ситуацию: привозить этих товарищей домой не очень хотелось, но с другой стороны, нужно было где-то заночевать. В итоге, бегло осмотрев территорию монастыря и набрав воды, приняли решение двигаться в сторону скита Продром, находящегося по пути к Святой Горе. К сожалению, Великая Лавра, являясь главным монастырем на Афоне, в итоге больше всего разочаровала.
Надев рюкзаки и выйдя из ворот Лавры, мы как-то задержались возле курилки-смотровой. И в это время из нее уверенным шагом вышел знакомый уже нам пес и встал рядом с нами. Сверившись с картой, мы пошли в сторону Продрома. Пес шел рядом. Сначала думали, что он какое-то время будет плестись за нами, а потом вернется обратно в Ларву, однако он и не думал сворачивать, а даже вышел вперед, как бы указывая нам дорогу и уводя подальше от клопов, за что был сразу наречен Афанасием Клопоборцем. Дорога была широкая и ровная, с небольшим уклоном в гору, однако довольно длинная – около 4 км. Все 2 часа пути Афанасий бодро шел рядом, но буквально за 100 метров до ворот Продрома он, с видом пса, полностью исполнившего долг проводника, оставил нас и пошел по своим собачьим делам. Все это казалось чудесным и не без Божьей воли.
Продром – это румынский скит, но зависимый от Великой Лавры. Очень уютный и красивый внутри. По правде сказать, мы и не рассчитывали, что нам дадут ночлег тут и в общем-то были готовы переночевать в спальниках. В архондарике была толпа народу и архондаричный минут 15 занимался заселением паломников. Когда дошла очередь до нас, он сразу сказал, что мест нет. Мы ответили, что ситуация понятная и попросили показать, где внутри монастыря можно кинуть спальники и переночевать. Поразмыслив, он попросил следовать за ним. Мы вошли в здание, которое по сути являлось огромной сушилкой для белья – над нами была только высокая двускатная крыша, без потолка и повсюду натянуты веревки, на которых висли покрывала и простыни – почти до пола. Нам бросили на пол матрасы и даль постельное белье – это больше того, на что мы рассчитывали. Таких как мы в этом помещении было человек 25: в тесноте, да не в обиде. Посетив вечернюю трапезу и приняв душ, мы стали укладываться ко сну – покрывала на веревках свисали почти до лица, но это не беспокоило. Гораздо более назойливыми были некоторые персонажи, которые в поисках своих постелей светили фонариками и иногда делали это прямо в лицо спящим, ну и, конечно, богатырский храп не давал тишине завладеть этим помещением. На утро, кстати, Миша поведал, что среди ночи проснулся от того, что с улицы раздавались громкие человеческие голоса, нараспев подражавшие разным животным (ослу, например) – этакое подобие ряженого колядования на Святки. Сам я спал крепко и не слышал, но возможно, что румыны, в отличие от славян, колядуют каждую ночь. 🙂
День 4. Ночной подъем. Вершина. Ночь под звездами.
Проснулись, уже по традиции, в 3–30 утра. Решено было выдвигаться в гору затемно – это хоть и опасно, но так гораздо больше шансов покрыть большое расстояние в гору. Собравшись на скорую руку и заглянув в храм, чтобы краткой молитвой поблагодарить сей великолепный скит за гостеприимство, мы вышли сразу как открыли монастырские ворота – в 4–30 утра. Внимательно изучив карту, мы разделили весь план на день на 4 условных отрезка:
Переход Продром – Ставрос (высота 800 метров), с привалом на завтрак;
Переход Ставрос – келья Панагия (высота 1500 метров);
Переход Панагия – вершина Афона (2033 метра);
Спуск с Афона обратно в Панагию и ночлег там.
Итак, выйдя затемно и включив фонарики, пошли бодро, но осторожно. Сразу отмечу, что фонарики нужно брать такие, которые крепятся на голову. Свободные руки в ночном переходе очень нужны! Поначалу дорога была ровная и широкая, но очень скоро сменилась на горную тропу, хоть и весьма пологую – идти по ней было комфортно. Ночная прохлада помогала сохранять силы, хотя спины под рюкзаками были мокрые от пота. Около 7 утра, когда уже почти рассвело, мы дошли до источника с питьевой водой и решили сделать привал для завтрака. Было пройдено примерно 2/3 пути до Ставроса. На большом и высоком камне рядом с источником мы разложили походную кухню.
Для подогрева у нас были с собой спиртовая горелка и специальные термопакеты, которые нагреваются при добавлении в них обычной холодной воды, т.е. вообще без спичек. В этом противостоянии однозначно победили термопакеты – обернув ими контейнеры, мы буквально за 10 минут получили великолепную кашу с ягодами и омлет, подогретые ровно до температуры, пригодной для приема внутрь. Что касается спиртовой горелки – на нее мы поставили чайник объемом около литра. Спустя 40 минут вода в нем так и не закипела. Зато если поставить на нее кружку в 400 мл, то закипает буквально за 15 минут. Изрядно наевшись, собрав весь мусор, мы двинулись дальше около 8 утра и примерно в начале десятого часа вышли к Ставросу. Ставрос (по-гречески означает крест) – это небольшая поляна на которой возвышается огромный деревянный крест и от поляны расходятся несколько троп, одна из которых ведет вниз к скиту Св. Анны, что на другой части полуострова и куда нам нужно было попасть завтра, а вторая тропа ведет выше – к Панагии. Туда мы и двинулись, отдохнув минут 10. Друзья, участок Ставрос – Панагия, — это самая жесть! Ничего более сложного нам до этого не встречалось. Это 3 км пути на которых высота меняется от 800 до 1500 метров над уровнем моря. Местами уклон около 45 градусов, узкая скалистая тропа с острыми камнями, да еще рядом с обрывом. Саша, шедший до этого все время в сандалиях, переобулся снова в трекинговую обувь, т.к. лезть по такой тропе в сандалиях – это значит убить себе ноги. Все было трудно идти, но по разным причинам. Мне – потому, что мышцы в ногах основательно забились кислотой. Приходилось достаточно часто останавливаться и отдыхать. К тому же солнце было в зените и очень припекало. По пути мы встречали довольно много людей, спускавшихся вниз после ночевки в Панагии или на вершине Афона. В итоге, с учетом многочисленных, но коротких остановок, мы потратили на этот отрезок около 4 часов! и в 13:00 не вошли, а вползли в Панагию.
Панагия – это небольшое здание на небольшом плато на высоте 1,5 км над уровнем моря. Здание внутри разделено на 3 секции: прихожая с глубоким колодцем и камином; спальня с 10‑ю двухъярусными деревянными кроватями; и крохотная комната с алтарем. Снаружи здания на каменной площадке также располагаются около 10 железных кроватей под открытым небом. Перед входом в здание висит колокол, в который паломники бьют каждый раз, когда заканчивают свой подъем от Ставроса. На колоколе отлито, что он подарен скиту Панагия русскими паломниками, кажется в 2014 году. Глядя на него испытываешь гордость за наших соотечественников — это ж надо еще затащить нелегкий предмет на такую высоту.
В Панагии в тот момент находилось, помимо нас, около 15 паломников. Первым делом мы скинули рюкзаки и рухнули на железные кровати. Я ощущал невероятное счастье от того, что можно просто лежать и никуда не идти. Вздремнув часок и ощутив некоторый прилив сил, мы вскипятили воду и пообедали. Сил еще прибавилось, и мы решили, что обязательно нужно сегодня подняться на вершину и снова спуститься в Панагию, т.к. на утро ноги могут уже вообще не слушаться. Итак, в 15–00, оставив рюкзаки в Панагии, мы налегке двинулись вверх. От Панагии обычно налегке идут все, кроме тех, кто хочет заночевать на вершине. Идти без рюкзаков, конечно же, было гораздо легче, да и длина отрезка покороче – около 2 км, но при этом в высоту нужно преодолеть 533 метра. Я вооружился трекинговой палкой – вот тут скажу, что не полагайтесь на свои крепкие физические силы – палка очень пригодится, когда мышцы уже забиты и нужно немного перераспределить весь тела с ног на руки. Мы шли не спеша, экономя силы, изредка делали остановки, чтобы попить воды и дать ногам отдых. Тропа на этом участке совсем узкая и постоянно петляет. Кроме того, мне запомнилось только одна сосна, под которой можно найти тень – в остальном же маршрут открытый для солнца и подниматься в зной крайне неприятно.
По прошествии часа мы все-таки взяли высоту 2033! Счастью нашему не было предела! На самой вершине располагается небольшая площадка, которую мостили камнем один монах и 3 албанца, а также – небольшая церковь, в которой было уютно и прохладно. Помолившись и охладившись в ней немного, а также сделав несколько фотографий с прекрасным видом на весь полуостров и побыв наедине со своими мыслями, мы двинулись вниз.
Вот тут трекинговая палка пригодилась еще больше: оказывается, что сильный уклон при подъеме, когда приходится практически перелазить через камни, имеет и обратную сторону – с такого уклона довольно сложно спускаться, особенно если мышцы в кислоте и уже не всегда слушаются. Можно так оступиться, что потом костей не соберешь. А когда сперва ищешь опору палкой, которая гораздо длиннее ноги, — то это надежно и не снижается скорость спуска. В начале 6‑го часа мы были снова в Панагии с ощущением полностью выполненной задачи на сегодняшний день, да и на поездку в целом. В этот день, кстати, мы махнули пешком более 16 км, причем в гору!
Перекусив и поговорив с другими паломниками (некоторые из которых настолько устали, что вызвали мулов, чтобы их спустили вниз – удовольствие это стоит 100 евро с персоны, между прочим!), мы стали укладываться на тех же железных кроватях на улице (спать внутри на деревянных кроватях мы не рискнули, памятуя о клопах).
Прямо под нашими кроватями обрыв и прекраснейший вид на море, над головой чистейшее звездное небо – это ли не рай? Улеглись мы в спальниках и в одежде. Хоть и днем было за тридцать градусов, но ночью на высоте 1,5 км температура опускается до 6–8 градусов. Мой спальник как раз был рассчитан на эту температуру, у ребят более летний вариант, поэтому они слегка подмерзли. Но зато по такой погоде будильник не нужен – сами бордо проснулись в 3–30, позавтракали и начали спуск вниз в начале 5‑го часа.
День 5. Спуск. Высадка десанта грешников. Итоги.
График у нас был плотный: паром от пристани Св. Анны в Уранополис отправлялся в 10 утра, поэтому мы решили выйти как можно раньше, поскольку у нас не было понимания точного времени спуска от Панагии до Пристани. Ведь почти во всех маршрутах описывается только обратный маршрут – от Св. Анны до вершины и вниз к Продрому. А про тот маршрут, которым пошли мы, почти не было отзывов, а некоторые паломники говорили, что так вообще не ходят. Что же – миф развеян, еще как ходят! Спускались поначалу по темноте – и тут палка тоже очень пригодилась, чтобы нащупывать опору. От Панагии до Ставроса шли быстро: мышечная усталость еще не начала скапливаться – зато стало понятно, какой это длинный путь и как мы вчера его смогли преодолеть, да еще по жаре. У Ставроса оказались еще затемно, сделали небольшой перекус и начали дальше спуск вниз по указателю к Св. Анне. Тут каменная дорога стала меняться на земляную, а спустя некоторое время, появились ступени. В ходе подготовки к походу, на одном из сайтов я прочитал, что ступеней около 380. Мы возрадовались – это ведь совсем немного, да и по ровным по ступеням идти гораздо легче, чем по камням! Я ради интереса начал их считать – к 380‑й я понял, что у кого-то закралась ошибка, поскольку скита не было видно вовсе. К 800‑й ступени я начал понимать, что что-то не так. После 1000‑й это стало уже делом принципа. При этом, мы прошли скит Св. Анны, не заходя в него, к сожалению. Боялись не успеть, не зная сколько нам еще спускаться до пристани. Хотя в этом скиту живет известный старец Папа Янис (Иоаннис). Говорят, он уже 18 лет не был даже в Дафни. Но к нему на беседы приезжают серьезные люди из Греции и из России. В итоге оказалось, что до пристани Св.Анны ступеней примерно 1640! У пристани мы были в 8 утра, уставшие и счастливые. Сели позавтракать. Принимая пищу, я сидел в позе «нога на ногу». Тут проходящий монах рукой сделал мне замечание – похоже такая поза, как и купание, является недопустимой. Почему – не знаю, нужно углубиться в матчасть правил Афона, ибо в Святом Писании про это ничего не сказано.
В ожидании нашего парома мы наблюдали очень любопытную картину: к пристани причалила небольшая яхта, из которой вышло человек 5 мирских и с ними священник-духовник. Они явно арендовали яхту, чтобы попасть на Афон (плыть вместе со всеми на пароме боярам негоже). Ребята были русские и очень пафосные – они выгрузили с яхты несколько упаковок с питьевой водой (то ли брезгуют святыми Афонскими источниками, то ли не знают, что такие есть), а также порядка 15 тюков/рюкзаков с вещами. Нам стало интересно, как ребята все это на себя взвалят – даже очень крепкий мужчина столько не унесет, да и куда столько – тут вроде как принято быть аскетичными. И тут один из них – толстенький, небольшого роста, в красной футболке с короткими рукавами (что, вообще говоря, запрещено) и бейсболкой с надписью «Камаз мастер», подошел к погонщику мулов и начал о чем-то говорить. В итоге привели 7 мулов и начали на них водружать весь этот скарб! Тюки были негабаритные и у погонщика поначалу не получалось их должным образом закрепить. В этот момент подбегал «Камаз мастер» и с важным видом начинал ругаться на русском, правда так и не смог показать, как надо правильно крепить вещи. При этом погонщик русский не понимал и приводил свои аргументы на греческом. Выглядело очень комично. Жалко было мулов – им никто слова не давал ни на русском, ни на греческом. Спустя полчаса вещи были закреплены на бедных животных, колонна двинулась в путь. «Камаз-мастер» и компания налегке, ничем себя не утруждая. К сожалению, таких персонажей на Афоне хватает – для них ведь это мало чем отличается от обычных туристических поездок, и по возвращении домой они со своих настенных скретч-карт сотрут пленку с очередного места, в котором побывали, но сотрутся ли грехи с их душ? – не думаю.
Мысли мои прервало прибытие парома. Мы загрузились, разместились и поплыли в сторону Уранополиса. Чем дальше мы отплывали, тем большей дымкой покрывалась вершина Афона, становясь все более монументальной, и тем меньше верилось, что еще несколько часов назад мы были там и сделали это своими ногами. На расстоянии 10 км уже казалось, что покорение нами вершины – это сюр, что это вообще недостижимо.
И тем не менее, подводя итоги, хочется выделить 3 основных:
Афон – это точно место, в котором присутствует высшая сила. Это невозможно объяснить рационально, как и интуицию. Это складывается из многих составляющих: всеобщее смирение и покорность, наводящие на такие думы, которые в миру в голову не придут; необычные совпадения и происшествия, вроде Афанасия Клопоборца; неведомо откуда берущиеся силы, чтобы за день пройти 15 км в гору и на зубах дотянуть до вершины. Да и вообще – за все пребывание на Афоне из нашей огромной аптечки пригодился только пластырь для мозолей. В остальном – ни царапины, хотя тут столько опасных переходов, где можно вообще костей не собрать. Не иначе как Бог хранил. На одном из сайтов с отзывами мы прочитали такую мысль, дескать кем мы себя возомнили? – право помереть на этой Святой Земле нужно еще заслужить.
Хоть у меня и не вышло поговорить по душам со старцами и духовниками, но программу визита считаю абсолютно выполненной и понимаю, что рано или поздно обязательно сюда вернусь, но уже с конкретными вопросами для обсуждения, зная кому именно хотел бы их задать.
То внутреннее благоденствие и равновесие, которое удалось получить за эти 5 дней, полностью изолированных от этой суетной планетки, — я его чувствую внутри себя и постараюсь как можно дольше не расплескать, бегая в суете по родной Москве.