Яблоня

Яблоня

Содержание

Яблоня домашняя или культурная (Malus domestica) – наиболее распространённый в агрокультуре вид рода Яблоня (лат. Mālus) семейства Розовые (Rosaceae).

История яблоневодства

Из всех известных сортов яблони (более 10 000) большинство относятся к этому виду (примерно 7500). Эти сорта сформировались на основе дикорастущей яблони Сиверса. Имеются и сорта, созданные на основе других яблонь – лесной, ягодной, китайской (сливолистной) и низкой. Яблоня издревле возделывается человеком ради вкусных плодов. Кроме того она является отличным медоносом, может использоваться в декоративном садоводстве и полезащитном лесоразведении. Древесина яблони прекрасно подходит для производства изделий из дерева.

Выдающийся русский учёный академик Николай Иванович Вавилов в 1929 году установил, что первичным центром происхождения и очагом распространения культурной яблони являются горные районы Тянь-Шаня (включая территорию современного Казахстана, Кыргызстана и Китая). Именно отсюда дикие формы через переселения народов и торговлю начали распространяться на запад в Европу и на восток. На Руси культурные яблони впервые появились в XI веке. Культурные сады закладывались сначала в южных княжествах Киевской Руси и при монастырях. К XVI веку яблоневые сады стали возделываться и в северных и центральных районах Руси, включая московские земли. Народная селекция яблони на Руси шла в сторону отбора морозостойких растений, таким образом появились знаменитые русские сорта Антоновка, Белый налив, Боровинка.

Биологические особенности яблони

Яблоня – растение долговечное; живёт до 100 лет и более (называются даже цифры до 300 лет). Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и условий культуры) обычно на 4-12-й год, и даёт обильный урожай примерно 40-50 лет. При хорошем уходе взрослое дерево приносит 150-200 кг, а иногда 300-400 кг плодов. Бывают сорта, приносящие до 1 тонны яблок с одного дерева.

Яблоня достигает высоты 2,5-15 метров и несёт на себе ветви двух видов: укороченные плодовые (плодущие) с формирующимися на них цветочными почками и удлинённые ростовые. Плоды завязываются на концах укороченных ветвей (кольчатках, копьецах). Белые или розовые цветы собраны в соцветия. Опыление перекрёстное. В условиях средней полосы России яблоня цветёт в апреле-мае, цветение продолжается 8-12 суток. При обильном цветении большинство завязей и недозрелых плодов опадает, лишь треть дает зрелые плоды. Недостаток влаги, минерального питания, весенние заморозки и другие неблагоприятные факторы приводят к значительному осыпанию завязей.

Яблоко (лат. pomum) – многосемянный нераскрывающийся плод, образующийся из нижней завязи, возникающей благодаря наличию гипантия (расширенного цветоложа). Гипантий у яблоневых срастается с плодолистиками и частично или полностью закрывает их, затем плодолистики оказываются погружёнными в мякоть. Созревание плодов наблюдается с августа по конец сентября.

Садовые яблони, как правило, состоят из подвоя (корневая система и корневая шейка), на который привит сортовой привой (штамб и крона).

Сорта яблони

Для получения богатого урожая решающее значение имеет правильный выбор сорта. Прежде всего, сорт должен быть районированным, то есть приспособленным к климату конкретной местности. Сорта, пригодные для выращивания в каждой климатической зоне, перечислены в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Разработан и стандартный сортимент, который для каждой климатической зоны включает те районированные сорта, которые наиболее экономически эффективны. Однако этот сортимент рассчитан на промышленное садоводство, и на приусадебных участках им можно не ограничиваться.

Основными характеристиками сорта являются зимостойкость, скороплодность и скороспелость, а также сила роста, устойчивость к болезням и вредителям, особенности плодов: форма, масса и цвет, вкусовые качества, лёжкость и транспортабельность яблок.

Скороплодность яблони

Длительность жизни яблони и её плодоношения зависит от сорта, а также подвоя, на котором сорт привит, и условий культуры. В среднем яблоня начинает плодоносить на 4-12-й год, и даёт обильный урожай примерно 40-50 лет. Высокорослые сорта вступают в плодоношение позже, низкорослые раньше, яблони на карликовых подвоях могут плодоносить уже на третий год, то есть при посадке двухлетним саженцем – на следующий год после посадки.

Важным показателем для сорта является скороплодность – тот возраст, когда дерево вступает в плодоношение. При этом отсчёт ведётся не с момента посадки (можно ведь посадить деревце разного возраста), а по годам роста привоя в питомнике. Причем временем вступления сорта яблони в плодоношение принято считать возраст так называемого хозяйственного урожая, когда собирают не менее 3 кг с дерева, а для промышленных целей учитывают полное плодоношение – когда урожай плодов данного сорта достигает не менее 25 кг с одного дерева. По времени вступления в пору плодоношения сорта условно делят на три группы: скороплодные, начинающие плодоносить в 3-5-летнем возрасте; среднеплодные — на 6-8-й год; позднеплодные – на 9-11-й год и позже.

Для примера можно привести несколько наиболее скороплодных старых сортов, способных давать первые плоды уже в год посадки: Алтайский голубок, Ранетка пурпуровая, Алтайское десертное, Северянка, Алтайское раннее, Сеянец Кравченко, Десертное Исаева, Сеянец Пудовщины, Китайка розовая, Таежное, Народное, Уральское наливное.

Хотя скороплодность сортовой признак, но как скоро даст плоды конкретное дерево, зависит от многих обстоятельств. Если, например, деревья будут подмерзать, то урожай появится позже. А вот прививка на карликовые подвои или отгибание ветвей ускоряют плодоношение.

Скороспелость яблони

Скороспелость – календарный срок созревания плодов. Сорта яблони и груши по срокам созревания бывают летние, осенние и зимние. Этот же показатель чаще всего определяет и способность к хранению (лёжкость). Более поздние сорта отличаются хорошей лёжкостью.

Большинство сортов относится к летним, их плоды созревают в августе, и хранятся обычно недолго. Белый налив – старинный и самый известный ранний сорт. Плоды созревают рано, имеют нежную кислую мякоть. Конфетное – очень сладкие, ароматные яблоки среднего размера. Медуница – сорт с медовым вкусом и высокой устойчивостью к болезням

Осенние сорта созревают в конце августа-сентябре и способны храниться 2-3 месяца. Штрифель (Осеннее полосатое) – урожайный сорт с полосатыми кисло-сладкими плодами. Коричное полосатое – старый русский сорт с пряным вкусом и отличной зимостойкостью

Урожай зимних сортов собирают в конце сентября или даже начале октября. Их плоды, как правило, дозревают в лёжке и могут храниться (в холодном помещении) 3-5, а некоторые и более 7 месяцев. В зависимости от этого, в последней группе выделяют еще сорта ранне-, средне- и позднезимние. Антоновка обыкновенная – классический народный сорт с узнаваемым ароматом и кислинкой. Богатырь – крепкие зимние яблоки, которые долго хранятся. Синап орловский – урожайный сорт, плоды лежат до весны.

Поскольку зимние сорта дозревают в лёжке, выделяют такие показатели, как съёмная и потребительская зрелость плодов. Обычно считается, что в саду необходимо иметь деревья каждого срока созревания, чтобы обеспечить себя яблоками в любое время года.

Периодичность плодоношения яблони

Урожайность яблони колеблется по годам. Периодичность плодоношения не только снижает урожаи насаждений, но и ослабляет и делает менее зимостойкими сами деревья. Степень проявления периодичности плодоношения определяется условиями произрастания и возрастом деревьев, и может быть ослаблена применением комплекса агротехнических мероприятий. Однако исходно такая периодичность – сортовая особенность: разные сорта в одних и тех же условиях характеризуются неодинаковыми колебаниями урожайности. Выделяют три группы сортов яблони: с относительно регулярным плодоношением, средней и сильной периодичностью. Старинные сорта яблонь чаще всего плодоносят нерегулярно.

Лучшие сорта с регулярным плодоношением

Сорт Имрус считается одним из лучших современных сортов с ежегодным плодоношением.

Медуница – один из самых любимых летних сортов с регулярным плодоношением среди российских садоводов.

Орлик сочетает компактные размеры дерева и высокую ежегодную продуктивность.

Чудное – карликовый сорт, идеально подходящий для небольших садов.

Конфетное – популярный летний сорт с очень сладкими плодами.

Лобо – высокоурожайный десертный сорт.

Популярные сорта с нерегулярным плодоношением

Антоновка обыкновенная – старинный народный сорт; урожай бывает раз в два года, отдыхает после перегрузки.

Осеннее полосатое (Штрифель) – старый любимый сорт; дает яблоки через сезон.

Коричное полосатое – старинная русская яблоня; склонна отдыхать после особо урожайного года.

Белый налив – ранний сорт; часто плодоносит неровно, с перерывами на слабых деревьях.

Китайка Долго – сибирский сорт с мелкими плодами; урожайность высокая, но с большими перерывами.

Анисик Омский – местный сибирский сорт; морозостойкий, но дает плоды нерегулярно.

Агротехника яблони

Успех при выращивании яблонь складывается из нескольких элементов. Это правильный выбор участка, подготовка почвы при посадке, собственно посадка саженца, учитывающая особенности сорта и подвоя, формирующая обрезка молодых деревьев и санитарная обрезка в дальнейшем, подкормка деревьев, их защита от вредителей и болезней.

Выбор участка под плодовые деревья

При планировании участка и выборе места размещения на нем плодовых деревьев и кустарников учитывают несколько факторов:

  • сроки формирования и размеры кроны;
  • микроклимат участка, определяемый его положением относительно севера и юга, рельефа, а также строений;
  • механический и химический составы почвы.

Большинство плодовых растений предпочитают открытое солнечное пространство и плодородную почву, не любят слишком кислую, и не выносят высокого стояния грунтовых вод. Общие рекомендации тут могут быть такими: низкорослые культуры лучше сажать с южной стороны, размещая саженцы по мере увеличения высоты с юга на север. Во многих районах средней полосы груши и яблони лучше растут с северо-восточной стороны участка. Растения, посаженные с северной и восточной сторон, будут защищать участок от холодных ветров.

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов яблонь и груш это 5 м друг от друга, для среднерослых – 4 м, для полукарликовых – 4х3 м и для карликовых – 3х2 м. Для колонновидных яблонь эти расстояния могут быть уменьшены. Существуют и различные схемы посадки, а также формирования кроны сильнорослого дерева, позволяющие разместить больше растений на имеющейся площади.

Посадка саженцев яблони

От того, насколько правильно посажены плодовые культуры, зависит их дальнейший рост и развитие: сроки начала плодоношения и урожайность, устойчивость к болезням и многое другое.

В средних широтах в большинстве случаев лучше сажать весной – до набухания почек и начала распускания листьев, когда у деревьев еще не начался активный период. На юге хороший результат даёт осенняя посадка.

Для весенних работ посадочные ямы лучше всего готовить осенью, чтобы почва успела сделать усадку на положенный уровень, в крайнем случае – за 14 дней до посадки. При перекопке в глинистую почву добавляют песок (2:1), а в песчаную – перегной или торф. Лучше заправить почвосмесь удобрениями: например, это может быть 3 кг компоста, 100 г суперфосфата, 70 г хлористого калия, а для кислой почвы еще 1 кг доломитовой муки. Верхний слой грунта более плодороден, именно им наполняют посадочную яму, смешивая с добавками. При выкопке его откладывают в сторону. Глубина ям может варьироваться в интервале от 50 до 80 см, диаметр – от 60 до 100 см. Эти цифры зависят и от сорта:

  • для высокорослых деревьев глубина ямы должна быть 70 см, диаметр 100 см;
  • для среднерослых деревьев глубина ямы должна быть 60 см, диаметр 100 см;
  • для низкорослых деревьев глубина ямы должна быть 50 см, диаметр 60-70 см.

При высаживании саженцев с закрытой корневой системой делают углубления, превышающие контейнер в 2-3 раза. Дно ям выстилают дренажным слоем в 10-15 см, состоящим из мелких камней или битого кирпича, поверх его насыпают питательную почвосмесь.

Независимо от того, привитой у вас саженец или корнесобственный, заглублять корневую шейку ниже уровня грунта нельзя!

Если корневая система открытая, корни деревца можно обмакнуть в глиняную болтушку, некоторые слегка укоротить, если не вмещаются в яму. Затем вбить в центр ямы кол, который станет опорой для деревца на первых порах. В яму насыпают землю холмиком, ставят на него саженец, распределяют корни и засыпают их, прижимая, чтобы не было пустот. Деревце сразу нужно обильно полить (3-4 ведра на саженец) и поверхность земли замульчировать растительным материалом.

Виды обрезки яблони

Формирующая обрезка. Используется в первые годы после посадки для создания скелета дерева, удобного для ухода, прочного и хорошо освещённого.

Обрезка на плодоношение. С её помощью достигают оптимального соотношения между ростом и плодоношением. В первые годы плодоношения стараются сохранить больше генеративных ветвей и почек, не усиливать обрезкой рост, а ускорить начало урожаев. Поэтому после окончания формирования прекращают укорачивание. По мере затухания роста и мельчания плодов вновь укорачивают ветви для стимулирования роста. Нужно, чтобы количество вновь образующихся побегов было не меньше, чем количество веток с ослабленными приростами.

Детальная обрезка. Систематическое укорачивание однолетних веток, разборка и прореживание плодух.

Омолаживающая обрезка (чеканка). Чеканку, то есть обрезку на более старую древесину, проводят на скелетных и полускелетных ветвях, на ветвях 3-7-летнего возраста, для восстановления достаточной силы роста ветвей, и укрупнения плодов.

Обрезка для ограничения объёма кроны. Имеет целью поддерживать так называемый оптимально-продуктивный объём кроны – такие размеры дерева, когда оно дает наивысшие урожаи с одного квадратного метра проекции кроны, сохраняя хороший рост побегов. Обычно эту обрезку начинают после 5-6 лет плодоношения.

Санитарная обрезка. Деревья освобождают от сухих, поломанных, поражённых вредителями и болезнями ветвей.

Формирующая обрезка яблони

Послепосадочная формирующая обрезка, проводимая со следующего года после посадки в течение нескольких лет, во многом определяет плодоношение яблони на долгие годы.

Общие принципы обрезки яблони:

  • Штамб у яблонь на среднерослых подвоях оставляют 50-60 см, причем у сортов с раскидистой кроной штамб оставляют выше, а с пирамидной кроной – ниже. Выше формируют крону.
  • Первую обрезку лучше делать ножом, края реза при этом ровные и быстрее заживают. Обрезку делают в зависимости от развития и разветвлённости саженца.
  • Однолетние саженцы без разветвлений укорачивают до высоты штамба плюс 20 см – на последнем участке и должны будут вырастать скелетные ветви нижнего яруса. При этом обрезать ветви надо на хорошо развитую почку, удаляя верхние невызревшие почки. Важно: почка должна располагаться так, чтобы выросший из неё побег компенсировал изгиб центрального проводника или отклонение ствола от вертикали.
  • Разветвления у саженца в зоне штамба вырезают на кольцо.
  • Если саженец имеет разветвления, выбирают одну или две скелетных ветви с подходящим углом расхождения и обрезают их ниже центрального проводника.
  • Центральный проводник должен возвышаться над скелетными ветвями, если он намного толще их, то на 15-20 см, при меньшем преобладании – на 25-30 см.

Сроки обрезки:

Обрезку можно делать в течение всего периода покоя, то есть, с окончания листопада до набухания почек. Однако зимняя обрезка – неоптимальный вариант: при низкой температуре древесину трудно резать и существует возможность повреждений коры и древесины вокруг образовавшейся раны. Чтобы этого не происходило, оставляйте на удаляемой ветви защитный шип длиной 5-10 см, удаляя его весной. Наилучший срок обрезки в средней полосе — конец марта-начало апреля.

Уход за плодоносящими яблонями

Уход за плодоносящим садом зависит от возраста деревьев, их состояния, особенностей погоды, сезона. В общем случае он сводится к нескольким видам работ:

  • Удаление зимнего укрытия штамбов яблонь проводят, ориентируясь на температуру воздуха. Идеальные условия для процедуры – интервал от +12 до +16 °С в дневное время. Утепление желательно снимать по частям, несколько дней подряд.
  • Побелка. Яблоням в возрасте до 15 лет требуется весенняя побелка, создающая защиту от излишнего нагрева солнцем. Кора зрелых экземпляров устойчива к ожогам. Побелку лучше делать специальной садовой краской на основе акрила. Этот материал устойчив к изменениям окружающей среды и не отслаивается при низких температурах.Можно применять и мел.
  • Осмотр деревьев проводят для обнаружения различных зимних повреждений или вредителей. Вымерзшие ветви удаляют, морозобойные трещины обрабатывают садовой смолой.
  • Подкормка яблони. Первая подкормка в условиях средней полосы возможна в апреле. Рекомендуют весной для активного роста использовать азотные или же комплексные удобрения. Почва рядом со стволом предварительно рыхлится. После внесения удобрений землю обычно поливают тёплой водой. В мае, когда идет цветение и формирование плодов, вносят фосфорные и калийные удобрения.
  • Удаление лишней завязи. Большое количество завязей плохо сказывается на качестве будущего урожая: плоды мельчают, а дерево истощается. В особенности удаление лишней завязи важно для молодых культур.
  • Сооружение опор, предотвращающих поломку веток под тяжестью яблок. Это можно сделать либо подставив опоры под ветви, либо подвязав ветви к стволу через деревянные или резиновые прокладки.
  • Осеннюю обрезку выполняют в санитарных целях. При этом избавляются от надломленных, сухих и больных веток. Также удаляют побеги, растущие внутрь кроны или непосредственно вверх. Места срезов подвергают обработке 1%-ным раствором медного купороса, а после их полного высыхания – садовым варом.
  • Обработка ствола: удаление лишайника, опрыскивание для ликвидации оставшихся на зимовку вредителей, побелка.
  • Защита на зиму. Молодые саженцы плодовых деревьев нуждаются в защите от морозов и грызунов, которые передвигаются под снегом. В конце осени саженцы обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Осенью лучше стянуть ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, чтобы накопившиеся снежные шапки не сломали их. Взрослые деревья зимуют без укрытия, но чтобы обезопасить стволы от мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной средством, отпугивающим грызунов. А после выпадения снега его набрасывают в приствольные круги деревьев. С веток взрослых деревьев налипший снег периодически стряхивают.
  • Уход за почвой и осенняя подкормка – это удаление опавших листьев и гнилых плодов, перекапывание и мульчирование. Для мульчирования используются органические удобрения: торф или перегной. Если урожай был плохой, в почву можно внести фосфорно-калийные удобрения. А вот азотные удобрения использовать категорически не рекомендуется. Это приводит к снижению зимостойкости яблони.

Болезни и вредители яблони и борьба с ними

Среди болезней яблони наиболее опасными считаются парша и мучнистая роса.

Из насекомых-вредителей яблони наиболее распространены: яблонная тля, различные листовёртки, яблонная плодожорка, паутинные клещи, яблонный цветоед, яблонный пилильщик, яблонная листовая галлица.

Борьба с болезнями и вредителями яблони включает правильную агротехнику, профилактическую обработку, удаление появившихся вредителей и болезней и применение настоев трав и химических препаратов для борьбы с ними.

Общие принципы профилактики заключаются в следующем:

  • приствольный круг дерева нужно перекапывать в весенний и осенний периоды ежегодно;
  • грунт в прикорневой зоне регулярно рыхлят, одновременно удаляя всю сорную траву вместе с корнями;
  • весной и осенью проводятся санитарные обрезки, в процессе которых удаляют сухие, повреждённые ветви и те побеги, которые растут внутрь кроны. Это необходимо для того, чтобы крона не загущалась, а её побеги получали достаточно солнечного света и хорошо проветривались;
  • собранные в приствольном круге остатки растительности и обрезанные побеги сжигают за пределами участка, чтобы одновременно уничтожать вредителей и патогенные микроорганизмы, которые могут в них жить;
  • трещины в коре и поврежденные участки замазываются садовым варом, центральный ствол и скелетные ветви обязательно белят весной и осенью;
  • в качестве профилактики ранней весной до начала сокодвижения обрабатывают крону раствором инсектицидов, чтобы не допустить размножения насекомых.

Определение болезней и вредителей яблони

Для определения болезней и вредителей яблони рекомендуется проводить регулярный осмотр деревьев. Он включает в себя еженедельный осмотр листьев снизу и сверху с весны до осени; проверку состояния штамба и скелетных ветвей на наличие трещин и налета; удаление опавшей листвы и больных плодов для профилактики заражения.

Главные болезни и их признаки

Парша: оливковые или бурые пятна на листьях, трещины и твёрдые наросты на яблоках.

Мучнистая роса: белый или сероватый мучнистый налет на молодых побегах и листьях, которые со временем желтеют и сохнут.

Чёрный рак: глубокие чёрные пятна и трещины на коре, кора чернеет и отмирает, дерево может погибнуть.

Плодовая гниль (монилиоз): бурые пятна на яблоках, которые быстро растут, покрываются серыми подушками спороношения, плоды мумифицируются.

Цитоспороз: тёмные язвы на коре, которые не трескаются вглубь, кора легко отслаивается мочалом.

Ржавчина: яркие рыжие или красно-оранжевые пятна на верхней стороне листьев, похожие на ржавые точки.

Вредители яблони и и признаки их появления

Яблонный цветоед (жук-слоник): выгрызает отверстия в почках («плачущие» почки), бутоны не раскрываются, буреют и засыхают.

Трубковёрт: повреждает молодые листья, сворачивая их в аккуратные сигарообразные трубочки.

Зелёная яблонная тля: скапливается на верхушках побегов, листья скручиваются, покрываются липким выделением.

Листовёртки: гусеницы стягивают листья паутиной в комочки или сигары и объедают их изнутри.

Паутинный и красный клещи: оплетают нижнюю сторону листьев тонкой паутиной, листья желтеют и опадают.

Яблонная медяница (листоблошка): выделяет сахаристые выделения («медвяную росу»), отчего листья липкие и покрываются чернью.

Яблонная плодожорка: гусеницы проникают внутрь завязи и плодов, заполняя ходы экскрементами («червивые» яблоки), плоды опадают раньше времени.

Яблонный пилильщик: личинка выедает мякоть и семена молодого плода, оставляя характерное тёмное отверстие с запахом клопа.

Сбор урожая яблок

Сбор яблок производится в различные сроки, в зависимости от сорта. Для этого применяются специальные плодосъёмники и другие приспособления.

Чашевидный плодосъемник с «тюльпаном» – пластиковый или металлический конус с прорезями-зубьями на конце и привязанным мешочком. Яблоко попадает внутрь, а зубья срезают плодоножку при лёгком дергании.

Механический захват (трёхпалый) – устройство с прорезиненными «пальцами», которые зажимают яблоко при нажатии на рычаг у основания ручки.

Телескопический плодосборник: – инструмент с раздвижной алюминиевой или пластиковой ручкой. Позволяет доставать до самых высоких веток без использования лестницы.

Самодельный плодосборник из бутылки – пластиковая бутылка с вырезанным горлышком в виде зубьев, закреплённая на длинной палке. Бюджетный и популярный вариант для дачи.

Сумка-фартук для сбора урожая – нагрудная сумка с открывающимся дном. Удобна, если вы работаете на стремянке, так как руки остаются свободными, а яблоки не мнутся.

Роллер (каталка) для сбора падалицы – ручной барабан с пружинными струнами. Им катают по земле, чтобы быстро собрать упавшие яблоки без необходимости наклоняться.

Хранение урожая яблок

Хранение яблок требует специальных условий, садоводами разработаны много способов для того, чтобы сохранить яблоки свежими даже при отсутствии погребов.

  1. Для повышения лёжкости яблок важно соблюдать условия и сроки сбора урожая: снимайте осенние и зимние сорта вовремя (в сентябре-октябре), когда семечки стали коричневыми, а кожица слегка пружинит при нажатии. Собирайте плоды только в сухой и прохладный день, лучше в утренние часы.
  2. Срывайте яблоки вместе с плодоножкой и ни в коем случае не стирайте защитный восковой налёт, поэтому яблоки перед закладкой на хранение мыть не следует.
  3. С собранными плодами следует обращаться максимально бережно, как с яйцами: не ронять, не трясти, не наваливать яблоки кучей друг на друга.
  4. Раскладывайте плоды по сортам и размерам.
  5. Для успешного хранения яблок требуется подходящее помещение с возможностью соблюдения стабильного режима температуры и влажности: сухой погреб, подвал или застеклённый балкон. В этом помещении температура должна поддерживаться в пределах от -1 °C до +4 °C при влажности около 85–95%.
  6. Яблоки следует расфасовать в ящики с небольшими зазорами, перекладывая каждый слой бумагой, сухим мхом-сфагнумом, опилками лиственных пород или лузгой.
  7. Во время зимнего хранения необходимо регулярно осуществлять проверку урожая и своевременно удалять подпорченные плоды, чтобы они не заразили весь урожай.
  8. Большое количество яблок можно быстро переработать в заготовки на зиму. Способы переработки яблок разнообразны: это и сушка (приготовление сухофруктов), и мочение, и получение соков, компотов, плодового вина, сидра, приготовление варенья. Высокое содержание пектина во многих сортах позволяет готовить из яблок джем и повидло.
К оглавлению

Рекомендуемые статьи

Комментировать

Пожертвовать