Рукоделие для дома. Советы бабушки Агафьи — Агафья Звонарева

Рукоделие для дома. Советы бабушки Агафьи — Агафья Звонарева

(5 голосов4.4 из 5)

Эта книга – насто­я­щая палочка-выру­ча­лочка для вся­кого, кто увле­ка­ется руко­де­лием. В ней вы най­дете неза­ме­ни­мые советы по работе с тка­нью, вяза­нию спи­цами и крюч­ком, вышивке в раз­лич­ных тех­ни­ках, уходу за гото­выми изде­ли­ями. Ага­фья Тихо­новна поде­лится сек­ре­тами, как сде­лать цветы из кожи, рас­кра­сить вит­раж, сва­рить домаш­нее мыло и даже сде­лать часы из под­руч­ных материалов!

Работа с тканью

Шитье

Если пред­стоит изго­тов­ле­ние изде­лия из ткани с ярко выра­жен­ным рисун­ком, то при рас­чете мет­ража ткани необ­хо­димо учи­ты­вать рап­порт рисунка (рас­сто­я­ние между повто­ря­ю­щейся ком­по­зи­цией). Берут сан­ти­мет­ро­вую ленту, про­ме­ряют рас­сто­я­ние между ком­по­зи­цией (основ­ным рисун­ком), а потом добав­ляют это рас­сто­я­ние к длине изде­лия, длине рукава и т. д. Еще очень важно учи­ты­вать направ­лен­ность рисунка. Напри­мер, если все цветы «рас­тут» вверх, то к мет­ражу добав­ляют коэф­фи­ци­ент 1,5. При рас­крое сна­чала выре­зают одну деталь (напри­мер, полочки), потом накла­ды­вают ее на ткань, сов­ме­щая рису­нок один в один, и выре­зают вто­рую деталь.

Если пред­стоит сшить первую вещь, то не стоит брать слож­ные ткани. Для пер­вого опыта пошива жакета или пальто лучше взять чисто­шер­стя­ную рельеф­ную ткань, напри­мер твид. Но не все чисто­шер­стя­ные ткани легко обра­ба­ты­вать. Плот­ные ткани из кам­воль­ного полотна типа габар­дина довольно трудно шить и отгла­жи­вать, поэтому неопыт­ной швее не сле­дует их покупать.

Ткани с чет­ким рисун­ком (поло­са­тые или клет­ча­тые) лучше не поку­пать тем, кому не хва­тает опыта или вре­мени. Сна­чала лучше научиться под­би­рать рису­нок при рас­крое более про­стых моделей.

Ткани из нату­раль­ных воло­кон (в отли­чие от син­те­тики) хорошо отгла­жи­ва­ются и сохра­няют форму, под­да­ются усадке, швы на них незаметны.

Уме­ренно-тем­ные цвета делают менее замет­ными швы, под­ши­тые края и под­кладку, ткани таких цве­тов менее марки. Однако от слиш­ком тем­ного цвета устают глаза при пошиве, тем­ная ткань ино­гда бле­стит после глажения.

На рельеф­ных тка­нях с объ­ем­ным пере­пле­те­нием нитей менее заметны изъ­яны в работе. На рых­лой лице­вой поверх­но­сти неза­метны швы и следы про­кладки. А на глад­кой плот­ной ткани видны все дефекты шитья и гла­же­ния, изде­лию трудно при­дать нуж­ную форму. Вор­со­вые ткани тре­буют осо­бого рас­кроя и гла­же­ния. Бар­хат нельзя укреп­лять кле­е­вой прокладкой.

Ткань ред­кого пере­пле­те­ния вытя­ги­ва­ется и осы­па­ется, пока не при­кле­ена про­кладка. Уме­ренно плот­ные ткани подат­ливы, хорошо сохра­няют свой вид и не осы­па­ются, с ними легко рабо­тать вруч­ную. Швы на такой ткани неза­метны. На очень плот­ной ткани видны следы про­ко­лов. Изде­лию из такой ткани трудно при­дать нуж­ную форму, швы могут морщить.

Про­кла­доч­ные мате­ри­алы исполь­зу­ются для фик­са­ции формы изде­лия на пле­чах, груди и вдоль проймы. Про­клад­кой укреп­ляют спинку жакета или пальто, перед, кар­маны и обшлага рука­вов, чтобы сде­лать кон­туры дета­лей более чет­кими. Ворот­ники и лац­каны, укреп­лен­ные про­клад­кой, ложатся лучше, а полы меньше изнашиваются.

Для руч­ных работ надо поку­пать бор­то­воч­ную ткань самого луч­шего каче­ства. Про­кладка должна быть мяг­кой, проч­ной, немну­щейся и эластичной.

Кле­е­вые про­кладки не годятся, если основ­ную ткань нельзя гла­дить горя­чим утю­гом или отпа­ри­вать. К рельеф­ным и к скольз­ким тка­ням такая про­кладка может при­кле­иться нерав­но­мерно. Они не под­хо­дят и к тка­ням с водо– и гря­зеот­тал­ки­ва­ю­щей про­пит­кой, потому что сили­коны, кото­рыми обра­бо­таны такие ткани, пре­пят­ствуют при­кле­и­ва­нию прокладки.

Если исполь­зу­ется кле­е­вая про­кладка, то перед изде­лия укреп­ляют частично или пол­но­стью в зави­си­мо­сти от типа ткани и стиля одежды. Про­кладка, при­кле­ен­ная по всему переду, сде­лает более плот­ной лег­кую ткань, но может при­да­вать излиш­нюю жест­кость изде­лию мяг­кого силуэта.

Если укре­пить плечо спе­реди, то пере­ход от плеча к груди будет более плав­ным и ткань не будет морщить.

Спинку лучше укреп­лять про­клад­кой из плот­ной ткани, чтобы верх­няя часть спинки не рас­тя­ги­ва­лась. Кле­е­вые про­кладки для этого не подходят.

Рукава реглан необ­хо­димо укре­пить на плече и у гор­ло­вины, чтобы под­го­то­вить основу для под­плеч­ни­ков и чтобы под­плеч­ники не были видны сквозь свет­лую ткань. Про­кладка на рукаве реглан запол­няет впа­дину между дета­лями про­кладки на спинке и на полочке.

Чтобы одежда была более проч­ной и дольше слу­жила, про­клад­кой укреп­ляют полы и ниж­ний край рукава. Можно исполь­зо­вать тка­ную канву или кле­е­вую про­кладку, ее под­кла­ды­вают выше линии под­гиба края.

Чтобы детали лац­ка­нов и ворот­ника были как можно тоньше, лучше взять три­ко­таж­ную кле­е­вую про­кладку или дуб­ли­рин. Если изде­лие шьется из нетя­же­лой ткани, про­кладку при­кле­и­вают к при­пус­кам на швы. Укреп­лен­ный кле­е­вой про­клад­кой выта­чан­ный край легче отглаживать.

Из три­ко­таж­ной кле­е­вой про­кладки выкра­и­вают детали для полочки и ворот­ника в про­доль­ном направ­ле­нии. Если выбран дуб­ли­рин, деталь для полочки кроят по доле­вой, а для ворот­ника – по косой, чтобы он более плавно закруг­лялся на шее. Если в модели преду­смот­рена обтачка спинки по гор­ло­вине, то про­кладка для ворот­ника не нужна.

Укреп­ля­ю­щая про­кладка на полах жакета и пальто и на ниж­них краях рука­вов фик­си­рует форму изде­лия и не дает ткани рас­тя­ги­ваться под дей­ствием соб­ствен­ного веса. Укреп­лен­ные про­клад­кой края меньше изна­ши­ва­ются. Про­кладка делает при­пуски швов неза­мет­ными с лице­вой сто­роны. Если исполь­зу­ется кле­е­вая ткань, дуб­ли­рин или бор­то­воч­ная канва, выкра­и­вают детали для низа по косой. Из три­ко­таж­ной и нетка­ной кле­е­вых про­кла­док выкра­и­вают таким обра­зом, чтобы попе­реч­ные волокна оги­бали фигуру.

Ино­гда при­хо­дится под­ши­вать допол­ни­тель­ный слой ткани между про­клад­кой и основ­ной тка­нью, прежде чем соеди­нить части изде­лия. Такую допол­ни­тель­ную про­кладку при­ме­ты­вают к каж­дой детали из основ­ной ткани с изна­ноч­ной сто­роны, а затем укреп­ляют детали про­клад­кой. Это дела­ется только тогда, когда шьется изде­лие из ажур­ной ткани или когда на лице­вой сто­роне очень свет­лой ткани могут про­сту­пать при­пуски швов.

Для под­кладки одежды хорошо под­хо­дят искус­ствен­ный шелк и сме­шан­ные аце­тат­ные ткани. Они более гиг­ро­ско­пичны, чем син­те­ти­че­ские. Одежду с такой под­клад­кой при­ят­нее носить, осо­бенно при жар­кой влаж­ной погоде. Аце­тат­ная ткань пор­тится от пота и быст­рее изна­ши­ва­ется, чем искус­ствен­ный шелк. Поли­эфир­ные ткани проч­нее, но они хуже впи­ты­вают влагу. Поли­эфир­ная ткань под­хо­дит для под­кладки на верх­нюю одежду, кото­рая непо­сред­ственно не сопри­ка­са­ется с телом. Шел­ко­вые ткани очень под­вер­жены дей­ствию пота, поэтому их в каче­стве под­кла­доч­ных исполь­зуют редко.

Под­кла­доч­ная ткань должна быть тоньше и мягче ткани жакета или пальто. Она должна доста­точно легко сколь­зить по дру­гим тка­ням. Это можно про­ве­рить: если мате­рия спа­дает на руке мяг­кими склад­ками, ткань можно исполь­зо­вать. Еще сле­дует про­ве­рить, как она сколь­зит по основ­ной ткани. Для под­кладки лучше не брать ткани с рельеф­ной фак­ту­рой – они цеп­ля­ются за одежду. Хороши атлас­ные под­кладки. В каче­стве под­кла­доч­ных можно исполь­зо­вать мно­гие блу­зоч­ные и пла­тье­вые ткани. Их цве­то­вая гамма очень широ­кая, и подо­брать мате­рию нуж­ного тона не соста­вит проблемы.

Под­плеч­ник дол­жен быть доста­точно широ­ким, чтобы охва­тить все плечо, не доходя 2,5 см до шеи, и при­крыть выемку спе­реди над гру­дью. Сзади под­плеч­ник дол­жен быть настолько узким, чтобы остав­лять откры­той лопатку.

При руч­ном шитье хорошо исполь­зо­вать тон­кие шел­ко­вые нити, когда потом нужно будет отгла­дить деталь (они не остав­ляют сле­дов при глажении0 или если шов оста­нется на гото­вом изде­лии. Вме­сто шел­ко­вых можно взять высо­ко­ка­че­ствен­ные поли­эфир­ные нитки. Шел­ко­выми нитями лучше шить вруч­ную, так как регу­ли­ро­ва­ние их натя­же­ния на машине отни­мает много времени.

Нить, покры­тая пче­ли­ным вос­ком, ста­но­вится крепче и не пута­ется. Воще­ная нить ров­нее ложится. Для этого надо про­та­щить нить через кусок воска и про­гла­дить утю­гом, чтобы уда­лить лиш­ний воск и чтобы нить лучше им про­пи­та­лась. Про­гла­жен­ная нить ста­но­вится мягче, ей легче шить. Вре­мен­ную наметку про­кла­ды­вают нево­ще­ной ниткой.

Чтобы при­шить наклад­ной кар­ман с под­клад­кой к пиджаку без отде­лоч­ной отстрочки, нужно нало­жить кар­ман на изде­лие и при­ме­тать на рас­сто­я­нии 1,3 см от края. Далее, оги­бая край кар­мана, вдоль сме­точ­ной строчки (строчка про­кла­ды­ва­ется по лице­вой сто­роне изде­лия), потай­ными стеж­ками при­шить кар­ман, при­хва­ты­вая только под­кладку. Про­ло­жить вто­рой ряд потай­ных стеж­ков вдоль самого края кар­мана. Нитки не надо вытя­ги­вать слиш­ком туго, чтобы избе­жать упло­ще­ния детали. Закре­пить уголки кар­мана вруч­ную или неви­ди­мой машин­ной строч­кой. После этого можно убрать наметку.

Чтобы края под­кладки пальто и юбок не скру­чи­ва­лись, их можно обра­бо­тать косой бейкой.

Если нужно согнуть деталь, состо­я­щую из несколь­ких слоев ткани, ее верх­ний слой необ­хо­димо сде­лать несколько боль­шим, чем ниже­ле­жа­щие. То есть необ­хо­димо учесть при­пуск на изгиб.

При под­ши­ва­нии про­кладки корот­кие стежки укла­ды­вают частыми рядами, тогда деталь полу­чится тон­кой и чет­кой. Длин­ные стежки, рас­по­ло­жен­ные далеко друг от друга, не обес­пе­чат нуж­ной жесткости.

Длина стежка и рас­сто­я­ние между рядами стеж­ков должны быть равными.

Шить лучше корот­кой тон­кой игол­кой с оди­нар­ной шел­ко­вой воще­ной нитью, кото­рая неза­метна на ткани.

Ряды стеж­ков делают вдоль линии пере­гиба под­во­рот­ника. Сгиб полу­ча­ется четче, если сте­гать стойку под­во­рот­ника пер­пен­ди­ку­лярно линии пере­гиба. Лац­каны сте­гают вдоль линии перегиба.

Отде­лоч­ная строчка укра­шает одежду, отстро­чен­ные края ворот­ника и лац­ка­нов ста­но­вятся тон­кими. Такую отделку выпол­няют перед тем, как при­шить пуго­вицы. Если строч­кой отде­лы­ва­ются края изде­лия, то лучше отстро­чить также кар­маны и дру­гие детали.

Чтобы сде­лать строчку более замет­ной, надо взять проч­ные кру­че­ные нитки, кото­рыми обма­ты­вают петли. Если уве­ли­чить шаг строчки, она будет более четкой.

Чтобы кру­че­ная обме­точ­ная нитка не рва­лась и стежки не про­ви­сали пет­лями, исполь­зуют спе­ци­аль­ную иголку или иглу для швей­ной машины № 100.

Если нитки для петель не под­хо­дят по цвету, можно стро­чить обыч­ными нит­ками на обыч­ной машине, но с двух катушек.

Прежде чем отстро­чить, изде­лие надо отгла­дить. Чтобы сде­лать строчку пря­мой и рав­но­мер­ной, можно зара­нее нане­сти линию строчки на ткань.

Пуго­вицы на верх­нюю одежду сле­дует при­ши­вать на ножке. Ножка удер­жи­вает пуго­вицу на неко­то­ром рас­сто­я­нии от ткани, и петля не рас­тя­ги­ва­ется. Пуго­вицы со сквоз­ными дыр­ками при­ши­вают с нож­кой из ниток. Деко­ра­тив­ные неза­сте­ги­ва­ю­щи­еся пуго­вицы при­ши­вают без ножки.

Руч­ные швы

Руч­ная стежка при­креп­ляет к ткани про­кладку и при­дает изде­лию объем и форму. Шить надо мел­кими неза­мет­ными стеж­ками. Они оста­нутся на гото­вом изде­лии и сохра­нят его форму при носке.

Деко­ра­тив­ным швом «елочка» закреп­ляют складки на под­кладке сзади. Можно застро­чить их на машине.

Потай­ным швом неза­метно под­ши­вают под­кладку по ниж­нему краю, листочку кар­мана и обтачки.

Намет­кой при­ши­вают боль­шие детали про­кладки и закреп­ляют слои ткани. Длин­ные диа­го­наль­ные стежки можно уда­лить или оста­вить в гото­вом изделии.

Швом «через край» при­креп­ляют тесьму, чтобы зафик­си­ро­вать нуж­ную линию. Для уско­ре­ния работы это можно делать пря­мой машин­ной строчкой.

Закрепки делают, когда нужно осо­бенно прочно при­шить деталь (напри­мер кар­ман). Закрепку можно сде­лать на машине швом 2зигзаг2 с корот­ким шагом.

Швом «кре­стик» неза­метно при­ши­вают края про­кладки к ткани.

Под­ру­боч­ным швом неза­метно под­ши­вают ниж­ний край изде­лия. Если ткань тяже­лая, лучше под­ши­вать низ швом «кре­стик».

Швом «впе­ред игол­кой» сме­ты­вают детали изде­лия и наме­чают кон­троль­ные линии. Так при­креп­ляют про­кладку по низу, в этом слу­чае нитки не удаляют.

Силки про­кла­ды­вают, если нужно нане­сти нитки. Для раз­ных дета­лей берут нитки раз­ного цвета. Такими сил­ками наме­чают линии пере­гиба лац­ка­нов, под­гибки низа и место­по­ло­же­ние карманов.

Пэчворк

С целью пред­ва­ри­тель­ной усадки ткани не обя­за­тельно сти­рать. Доста­точно поль­зо­ваться в ходе рас­кроя и сборки утю­гом с паро­увлаж­ни­те­лем. Тогда искус­ствен­ная усадка будет про­ис­хо­дить сама собой в про­цессе влажно-теп­ло­вой обработки.

Кромки тка­ней в шитье нико­гда не исполь­зу­ются, так как после стирки гото­вого изде­лия они дают нерав­но­мер­ную усадку.

Все лос­кутки надо кро­ить с уче­том направ­ле­ния доле­вой нити. В про­тив­ном слу­чае изде­лие со вре­ме­нем нач­нет морщить.

Если у лос­кутка нет кромки, то опре­де­лить доле­вое направ­ле­ние можно по пере­пле­те­нию нитей, а также рас­тя­ги­вая лос­ку­ток в раз­ные сто­роны. Направ­ле­ние, в кото­ром ткань рас­тя­ги­ва­ется слабо или не рас­тя­ги­ва­ется вообще, и есть долевое.

Лос­кутки надо кро­ить с запа­сами на швы по 1 см со всех сто­рон, а для сыпу­чих тка­ней – по 1,5 см (это даст воз­мож­ность испра­вить воз­мож­ные погреш­но­сти шитья).

При сши­ва­нии лос­кут­ков раз­ной тол­щины во избе­жа­ние после­ду­ю­щей дефор­ма­ции изде­лия сна­чала надо выров­нять тол­щину путем накла­ды­ва­ния тон­ких лос­кут­ков на хлоп­ча­то­бу­маж­ную под­кладку (при­ме­тать кру­гом) или про­клеив их с изнанки кле­е­вым флизелином.

Для эко­но­мии вре­мени лос­кутки сши­ва­ются между собой без пред­ва­ри­тель­ной наметки, прямо по булавкам.

Нитки для шитья на машине должны быть проч­ными. Для всех тка­ней хороши нитки 35ЛЛ, 44ХЛ.

Цвет ниток дол­жен соот­вет­ство­вать цвету лос­кут­ков. Если строчка одного цвета про­хо­дит по лос­кут­кам раз­ного цвета, то нить должна хорошо смот­реться на всех этих лос­кут­ках. Наметку нужно при необ­хо­ди­мо­сти делать кон­траст­ными хлоп­ча­то­бу­маж­ными нитками.

По воз­мож­но­сти лос­кутки ста­чи­ва­ются без отрыва нити, в одну линию. Полу­чен­ную гир­лянду раз­ре­зают на отдель­ные детали. Концы нитей при запасе на швы в 1 см можно не закреплять.

После каж­дой строчки фраг­мент необ­хо­димо утю­жить. Утюг все­гда дол­жен быть под рукой. Утю­жиль­ные работы ведутся «на грани сжи­га­ния ткани». Только в этом слу­чае лос­кут­ный слой неза­ви­симо от коли­че­ства швов и фак­туры лос­кут­ков оста­ется пла­стич­ным и имеет долж­ный вид.

Сна­чала нужно утю­жить швы с изна­ноч­ной сто­роны, затем – с лицевой.

Наметку перед утюж­кой лучше уда­лить, чтобы она не про­пе­ча­та­лась на ткани.

При шитье на швей­ной машине длина стежка должна соот­вет­ство­вать тол­щине ткани.

Натя­же­ние ниж­ней нити в маши­нах с вра­ща­ю­щимся чел­но­ком регу­ли­руют с помо­щью при­жим­ной пла­стинки на шпуль­ном колпачке.

Верх­няя нить должна быть толще ниж­ней, в край­нем слу­чае – той же толщины.

После созда­ния слож­ного рисунка все­гда оста­ются обрезки. Если они от хоро­шей ткани, то их бывает жалко выки­ды­вать, но куда при­спо­со­бить – тоже непо­нятно. Можно набить этими обрез­ками какое-либо изде­лие. Но вещь полу­ча­ется слиш­ком тяже­лой. Тяже­лая игрушка или тяже­лая диван­ная подушка будут неудобны. Однако тря­поч­ками можно наби­вать неболь­шие тря­пич­ные куколки. Полот­ня­ный мешо­чек – заго­товка для буду­щей куколки. Из-за плот­ной набивки фигурка полу­ча­ется более устойчивая.

«Ляпо­чиха». Это тех­ника после­до­ва­тель­ного наши­ва­ния на основу кусоч­ков ткани, при этом полу­ча­ется «мох­на­тая» поверх­ность. Наши­вать можно сло­жен­ные тре­уголь­ники или про­сто наре­зан­ные полоски с необ­ра­бо­тан­ными кра­ями. Можно шить по кругу изнутри или сна­ружи к цен­тру, можно шить поло­сами по пря­мо­уголь­нику. Полотно полу­ча­ется доста­точно плот­ным, тол­стым и проч­ным, поэтому его чаще исполь­зуют в каче­стве ков­ри­ков, наки­док на табу­ретки или диваны.

«Пицца». На фоно­вую ткань рас­кла­ды­вают обрезки в кра­си­вом бес­по­рядке, добав­ляют блестки, пуговки и т. д. – что при­ду­ма­ется. Закры­вают полотно чем-нибудь про­зрач­ным, типа органзы или тюли, и закреп­ляют стеж­кой, соеди­няя все слои. Так можно шить дет­ские сумочки, укра­шать коро­бочки для руко­де­лия или само­дель­ные открытки. Можно сде­лать несколько квадратов-«пицц» и соеди­нить их в одно боль­шое полотно для настен­ного украшения.

Боль­шин­ство лос­кут­ных изде­лий мно­го­слойны и им про­сто необ­хо­дима допол­ни­тель­ная скреп­ля­ю­щая строчка – стежка. Именно она делает лос­кут­ное полотно кви­л­том – изде­лием, состо­я­щим из скреп­лен­ных между собой лице­вой, изна­ноч­ной части и про­слойки между ними. На руках сте­гают боль­шие полотна, типа одеял, а малые формы идут на машину. Но и для руч­ной, и для машин­ной стежки пра­вило оди­на­ково: стежку ведут от сере­дины к краям. Это един­ствен­ный спо­соб избе­жать сме­ще­ния и пере­ко­сов слоев ткани.

Цвет ниток для сте­га­ния сле­дует под­би­рать так, чтобы строчка не выде­ля­лась на лице­вой сто­роне. При этом при работе на машине ниж­нюю нить (в шпульке) берут в цвет под­кладки, тогда квилт будет более акку­ратно выгля­деть. Про­сте­ги­вать можно в шов; вдоль шва, отсту­пив несколько мм; парал­лель­ными лини­ями; по шаб­лону; фигурно и т. д.

Чем чаще «запол­ня­ется» лос­кут­ное про­стран­ство стеж­ками, тем плот­нее полу­ча­ется окон­ча­тель­ное полотно.

Сте­гать реко­мен­ду­ется непре­рывно, оста­нав­ли­ваться как можно реже. Надо посто­янно про­ве­рять нали­чие скла­док на под­кладке, про­щу­пы­вая изде­лие через слои (осо­бенно перед про­хо­дом иглы швей­ной машины). Складки надо рас­прав­лять, не допус­кая их про­сте­ги­ва­ния. Если складка все-таки обра­зо­ва­лась, то при­дется рас­по­роть швы на 7–8 см и про­шить заново, рас­пра­вив ткань.

Для деко­ра­тив­ного эффекта очень часто стежку исполь­зуют, чтобы под­черк­нуть кон­туры лос­кут­ной детали.

Еще одно исполь­зо­ва­ние деко­ра­тив­ных воз­мож­но­стей стежки: оформ­ле­ние каймы рисун­ком строчки и «запол­не­ние» пустот между эле­мен­тами лос­кут­ного полотна. В таком слу­чае строчка обя­за­тельно должна быть непрерывной.

Еще одна воз­мож­ность: линии строчки, словно линии рисунка, про­дол­жают тему панно, явля­ясь само­сто­я­тель­ной частью квилта.

Также стежку можно выпол­нять и дру­гими спо­со­бами. Суще­ствует «свя­зан­ная» стежка, когда дела­ются отдель­ные стежки и свя­зы­ва­ются на лице­вой сто­роне концы нити. Полу­ча­ются малень­кие узелки с тор­ча­щими ниточ­ками. Для этого вида стежки берется нить поярче и потолще, чтобы деко­ра­тив­ный эффект был более заметен.

Ино­гда в стежке исполь­зуют и дру­гие деко­ра­тив­ные эле­менты, напри­мер, бисер, пуго­вицы, шнуры.

Чтобы при­дать объ­ем­ность отдель­ным эле­мен­там кви­лта, их про­ши­вают по кон­туру, одно­вре­менно поса­жи­вая на под­кладку. Затем с изна­ноч­ной сто­роны делают над­рез под­кла­доч­ной ткани и в полу­чен­ное отвер­стие закла­ды­вают объ­ем­ный мате­риал (син­те­пон) в каче­стве напол­ни­теля. Раз­рез заде­лы­вают вруч­ную. Чтобы под­черк­нуть объ­ем­ность эле­мента, для под­кладки выби­рают более плот­ную ткань, чем та, что исполь­зу­ется с лице­вой стороны.

Обя­за­тельно надо сле­дить за тем, чтобы при раз­резе не повре­дить внут­рен­ний слой. Иначе после набивки эле­мента на его поверх­но­сти будут высту­пать комочки или бугры.

Если полотно сте­га­ется по какому-то рисунку, то можно либо пере­ве­сти его на полотно (мар­ке­ром, каран­да­шом, мелом, мылом), либо нане­сти рису­нок на кальку, при­ме­тать ее к лице­вой сто­роне и вести строчку по бумаге. При этом рису­нок полу­чится более акку­рат­ным, к тому же не при­дется после стежки уби­рать следы маркера.

Худо­же­ствен­ные открытки или карты как отдель­ный вид лос­кут­ных работ сей­час заво­е­вы­вают все боль­шее коли­че­ство поклон­ни­ков во всем мире. У откры­ток стан­дарт­ный раз­мер – 10 на 15 см. Тол­щина обычно 3 мм. Можно сде­лать и толще, но не для пере­сылки по почте (в кон­верте). Так как это лос­кут­ная работа, то она имеет такие же части, как и обыч­ная боль­шая работа: лос­кут­ный верх, утеп­ли­тель и изнанка.

В каче­стве утеп­ли­теля можно исполь­зо­вать такие же мате­ри­алы, как и для боль­ших работ: син­те­пон (только его при­дется раз­де­лить на слои, чтобы не утя­же­лять открытку), фли­зе­лин (кле­е­вой заметно облег­чит работу, его можно будет в конце про­сто при­утю­жить на ткань изнанки), ткань основы, тон­кий кар­тон. Сле­дует учи­ты­вать, что открытка должна дер­жать форму, то есть не должна быть слиш­ком мягкой.

Нельзя отда­вать квилт в хим­чистку, если не изве­стен точ­ный состав всех исполь­зо­ван­ных материалов.

Если квилт доста­точно про­чен (из новой, пред­ва­ри­тельно высти­ран­ной хлоп­ко­вой ткани, про­сте­ган на машине и с под­бив­кой из поли­эс­тера), его можно сти­рать в сти­раль­ной машине. Можно исполь­зо­вать мяг­кое мою­щее сред­ство и про­хлад­ную воду. После стирки квилт надо раз­ло­жить на ров­ной поверх­но­сти на поло­тенце, чтобы дать про­сох­нуть. Нельзя раз­ве­ши­вать сте­га­ные изде­лия на веревке для белья, потому что ткани, тяже­лые от влаги, могут рас­тя­нуть стежку.

Если изде­лие про­сте­гано вруч­ную и выпол­нено из тон­ких тка­ней (напри­мер, шелка или дета­лей ста­рой одежды), а также если нет уве­рен­но­сти в составе тка­ней и (или) мате­ри­ала под­бивки, лучше обра­щаться с ним с мак­си­маль­ной осторожностью.

Ста­рин­ные изде­лия или изде­лия из сме­со­вых и тон­ких воло­кон можно почи­стить, накрыв их мар­лей и вос­поль­зо­вав­шись пыле­со­сом. Его уста­нав­ли­вают на самую низ­кую мощ­ность и дер­жат над поверх­но­стью изде­лия, чтобы оно не при­са­сы­ва­лось к трубке.

Если квилт все-таки нуж­да­ется в стирке, пусть и дели­кат­ной, можно напол­нить ванну теп­лой водой и рас­тво­рить в ней мяг­кое мою­щее сред­ство. Опу­стить квилт в воду и дер­жать в ней, пока все слои не намок­нут. Очень акку­рат­ными дви­же­ни­ями пости­рать. Оста­вив изде­лие в ван­ной, слить мыль­ную воду и заново напол­нить ванну чистой водой. Повто­рить эту про­це­дуру несколько раз, пока вода не ста­нет прозрачной.

Взять сухое поло­тенце и навер­нуть на него изде­лие, прежде чем выни­мать его из ванны. Раз­ло­жить квилт на ров­ной поверх­но­сти на поло­тенце, в поме­ще­нии или (если погода теп­лая) на улице.

Если квилт необ­хо­димо сло­жить, сгибы надо обя­за­тельно про­ло­жить папи­рос­ной бума­гой, чтобы на изде­лии не оста­лось зало­мов. Также бума­гой запол­нить все пустоты. Обер­нуть изде­лие хлоп­ко­вой тка­нью или, если оно неболь­шое, поло­жить в наво­лочку. Квилт сле­дует обе­ре­гать от пря­мых сол­неч­ных лучей и влаги.

Стирка тканей

Общий прин­цип для изде­лий всех видов – в мяг­кой воде в мыль­ном рас­творе. Для смяг­че­ния воды при­ме­ня­ется наша­тыр­ный спирт (при стирке изде­лий из шер­сти и шелка) или сили­кат­ный клей (при стирке изде­лий из хлопка).

Хлоп­ча­то­бу­маж­ные изде­лия можно сти­рать содой, но поль­зо­ваться ею надо очень осто­рожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъ­есть его. Тем­пе­ра­тура воды при стирке должна быть 40–45 градусов.

Три­ко­таж­ные изде­лия при стирке нельзя сильно тереть, скру­чи­вать, мять. От этого они садятся, теряют пер­во­на­чаль­ную форму.

Изде­лия, свя­зан­ные из шел­ко­вых нитей, нельзя выкру­чи­вать, так как мок­рый шелк легко рвется. К тому же заломы, оста­ю­щи­еся после выкру­чи­ва­ния, не все­гда рас­прав­ля­ются даже при гла­же­нии. Полос­кать несколько раз в слегка теп­лой воде, доба­вив в нее при послед­нем полос­ка­нии немного уксуса.

Льня­ные и хлоп­ча­то­бу­маж­ные изде­лия можно крах­ма­лить, это при­дает им боль­шую плот­ность и жест­кость. Накрах­ма­лен­ные изде­лия дольше сохра­няют свой внеш­ний вид и форму, меньше пач­ка­ются, легче стираются.

Чисто шер­стя­ная пряжа. Погру­зить на 5–10 минут в теп­лую воду с неболь­шим коли­че­ством наша­тыр­ного спирта. Затем слегка отжать и опу­стить в мыль­ную воду такой же тем­пе­ра­туры с добав­ле­нием наша­тыр­ного спирта (1 сто­ло­вая ложка на 2 л воды). В этой воде изде­лие про­сти­рать несколько раз, слегка отжи­мая в ладо­нях. Полос­кать в теп­лой воде, чтобы не допу­стить усадки изделия.

Искус­ствен­ная шерсть. Погру­зить на 5 минут в теп­лую кипя­че­ную воду, а затем в чуть теп­лый мыль­ный рас­твор. Слегка отжать. Несколько раз про­по­лос­кать в воде посто­ян­ной тем­пе­ра­туры. При послед­нем полос­ка­нии доба­вить уксус. Сушить только в гори­зон­таль­ном поло­же­нии, пред­ва­ри­тельно отжав в про­стыне или полотенце.

Белый нату­раль­ный шелк. Сти­рать в теп­лой мыль­ной воде с добав­ле­нием наша­тыр­ного спирта. В этом рас­творе выдер­жать 10 минут, слегка отте­реть загряз­нен­ные места, отжать. Про­по­лос­кать несколько раз в теп­лой воде, зака­тать в сухую белую хлоп­ча­то­бу­маж­ную ткань и отжать. Сушить в тени.

Искус­ствен­ный шелк. Сти­рать быстро, в чуть теп­лой воде с мыль­ной пеной.

Отбе­лен­ный лен. Погру­зить на 30 минут в теп­лую воду. Затем сти­рать в теп­лой воде, рас­тво­рив в ней немного буры. Мно­го­кратно полос­кать в боль­шом коли­че­стве воды. Сушить на солнце.

Неот­бе­лен­ный лен. Сти­рать в теп­ло­ва­том рас­творе, не остав­ляя надолго в воде. При полос­ка­нии в воду доба­вить немного уксуса. Сушить в тени.

Син­те­ти­че­ские волокна. Сти­рать спе­ци­аль­ном порош­ком в боль­шом коли­че­стве воды с добав­ле­нием питье­вой соды (1 чай­ная ложка на 1 л воды). Капрон, акрил сти­рать при тем­пе­ра­туре 40–50 гра­ду­сов. В более горя­чей воде син­те­ти­че­ские нити жел­теют. Замо­чить изде­лие в боль­шом коли­че­стве мою­щего рас­твора на 30 минут. Сти­рать, слегка отжи­мая. Наи­бо­лее загряз­нен­ные места отти­рать кусоч­ком поро­лона, смо­чен­ным в этом же рас­творе. Мно­го­кратно полос­кать. Отжав, сушить в тени в рас­прав­лен­ном виде.

Глажение тканей

Хлоп­ча­то­бу­маж­ное и льня­ное белье гла­дят влаж­ным с лице­вой сто­роны очень горя­чим утюгом.

Поскольку при гла­же­нье изде­лий из нату­раль­ных воло­кон поль­зу­ются горя­чим утю­гом, нужно осо­бенно вни­ма­тельно сле­дить за тем, чтобы не под­па­лить их. Сте­пень увлаж­не­ния и тем­пе­ра­тура утюга должны соот­вет­ство­вать свой­ствам ткани.

Шерсть утю­жат только через влаж­ную ткань с изнанки. Если надо отутю­жить с лице­вой сто­роны, то во избе­жа­ние появ­ле­ния блеска сле­дят за тем, чтобы ткань была доста­точно сырой, а утюг – горя­чим. При этом утюг не сколь­зит по ткани, его пере­став­ляют с места на место. Это спа­сает вещь от дефор­ма­ции. Отутю­жен­ную вещь вешают на пле­чики и остав­ляют на воз­духе для про­вет­ри­ва­ния. Только что отгла­жен­ную вещь нельзя сразу наде­вать – она очень быстро помнется. Шер­стя­ной три­ко­таж, чтобы не вытя­нулся, утю­жат слегка увлаж­нен­ным уме­ренно нагре­тым утю­гом или через тон­кую влаж­ную ткань.

Под­кла­доч­ные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдер­жи­вают влаж­ной обра­ботки – теряют свой блеск и на них обра­зу­ются водя­ные пятна. Под­кла­доч­ные ткани гла­дят с изна­ноч­ной стороны.

Син­те­ти­че­ские ткани ста­ра­ются гла­дить как можно реже и теп­лым утю­гом. Ткань нельзя увлаж­нять пол­но­стью, а только отдель­ные участки с помо­щью влаж­ной тря­почки, и гла­дить через полотно.

Джерси гла­дят только по край­ней необ­хо­ди­мо­сти теп­лым утю­гом через влаж­ное полотно. Ткань джерси очень рас­тя­ги­ва­ется, поэтому утюг нужно пере­дви­гать так, чтобы изде­лие не дефор­ми­ро­ва­лось. Вещь с рельеф­ным рисун­ком нужно гла­дить через полот­ня­ную ткань, без нажима.

Шелк гла­дят чуть влаж­ным. Если он пере­сох, его сле­дует завер­нуть в мок­рую ткань на пол­часа. Обрыз­ги­вать такие вещи перед гла­же­нием и утюж­кой нельзя, так как брызги могут оста­вить пятна, кото­рые про­явятся после. Лучше всего шелк гла­дить с изна­ноч­ной сто­роны через тон­кую ткань. Исклю­че­ние состав­ляют шелка свет­лых тонов, кото­рые лучше гла­дить с лице­вой стороны.

Шелк-сырец (гру­бые, в основ­ном пор­тьер­ные и деко­ра­тив­ные ткани) гла­дят обя­за­тельно во влаж­ном состо­я­нии с изнанки через ткань очень горя­чим утюгом.

Искус­ствен­ный шелк реко­мен­ду­ется после стирки не вешать на веревку, а завер­нуть в сухое мах­ро­вое поло­тенце или в про­стыню, хорошо погло­ща­ю­щую влагу. Гла­дят с изнанки уме­ренно нагре­тым утюгом.

Вис­коз­ные ткани гла­дят только сухими.

Изде­лия из ней­лона, кото­рые нельзя гла­дить, после стирки надо подер­жать под струей воды из душа – все складки исчезнут.

Ситец обычно гла­дят с лице­вой сто­роны. Это при­дает ему глян­це­вый блеск. Если необ­хо­димо при­дать мато­вый тон, то гла­дят с изнанки. Пере­сох­шую ткань нужно увлаж­нять. Для при­да­ния жест­ко­сти изде­лию можно намо­чить вещь в воде с добав­ле­нием жела­тина (1 сто­ло­вая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкру­чи­вая, сушат, завер­нув в ткань. Гла­дят горя­чим утю­гом, пока она влаж­ная. После такой обра­ботки пла­тье выгля­дит наряд­нее, так как жест­кость хорошо под­чер­ки­вает детали фасона.

Мах­ро­вые изде­лия (халаты, поло­тенца и про­стыни) нико­гда не нужно гла­дить. От этого они теряют свои каче­ства, ста­но­вятся жест­кими и плохо впи­ты­вают влагу.

Тон­кая полот­ня­ная ткань (сухая или влаж­ная) исполь­зу­ется, чтобы горя­чий утюг не остав­лял жел­тых пятен под­па­ли­ва­ния и не делал ткань блестящей.

Для отпа­ри­ва­ния при­ме­няют льня­ную, более плот­ную, отли­ча­ю­щу­юся гиг­ро­ско­пич­но­стью (хоро­шим впи­ты­ва­нием влаги) ткань. Обычно пару­сину, про­ки­пя­чен­ную в воде. С помо­щью отпа­ри­ва­ния можно не только осве­жить вещь, но и испра­вить дефекты одежды.

Гла­же­ние по косому крою. Гла­дить только по нити ткани, во избе­жа­ние дефор­ма­ции вещи. Обычно это отво­роты, подол и ворот­ник изделия.

Уда­ле­ние сле­дов от сме­точ­ных стеж­ков: сло­жить влаж­ную ткань в несколько раз, нало­жить ее на нуж­ный уча­сток изде­лия, опу­стить сверху утюг и плотно при­жать, уве­ли­чи­вая его вес рукой.

Отпе­чатки при­пус­ков на лице­вой сто­роне уби­ра­ются так: надо прой­тись по ним кон­чи­ком утюга, добав­ляя немного пара. Затем заутю­жить при­пуски или под­гибку, под­ло­жив под них бумаж­ную полоску.

Утю­жить вель­вет можно только с изнанки. На гла­диль­ное место кла­дут мах­ро­вое поло­тенце и акку­ратно, слегка нажи­мая, утю­жат, исполь­зуя мак­си­маль­ный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гла­диль­ной доске. И нельзя заста­и­вать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так назы­ва­е­мые «ласы». Если это про­изо­шло, то можно, увлаж­нив это место с лица, «рас­че­сать» щеточ­кой, только очень осторожно.

Изба­виться от лас на поверх­но­сти мате­ри­ала также можно, смо­чив его рас­тво­ром белого уксуса (1–2 чай­ных ложки на 1 ста­кан воды). Вна­чале этот состав про­буют на отдель­ном лос­кутке, чтобы про­ве­рить, не изме­нится ли цвет. Потом покры­вают смо­чен­ную область тряп­кой, слегка приутюживают.

Следы от иголь­ных про­ко­лов в обла­сти рас­по­ро­того шва уда­ляют так: обильно увлаж­няют поверх­ность мате­ри­ала паром и трут мяг­кой пла­тя­ной или зуб­ной щеткой.

Муж­ские сорочки за час-пол­тора до гла­же­ния нужно увлаж­нить, свер­нуть и поло­жить в кусок полот­ня­ной ткани или поло­тенце. Гла­же­ние начи­нают с обра­ботки частей, где мате­риал сшит вдвое.

Ворот­ник рас­тя­ги­вают и гла­дят начи­ная с ост­рых кон­цов к сере­дине. Сна­чала гла­дят с изна­ноч­ной сто­роны, а потом с лице­вой. На сгибе ворот­ник загла­жи­вают тоже от кон­цов к сере­дине. Гла­же­ние про­дол­жа­ется до тех пор, пока ворот­ник не ста­нет совер­шенно сухим. Для сохра­не­ния формы ворот­ника под него сле­дует поло­жить кусок кар­тона, выре­зан­ного по форме.

Двой­ную кокетку на рубашке сле­дует рас­пря­мить и про­гла­дить. Ман­жеты гла­дят сна­чала с изнанки, затем с лице­вой сто­роны. Сгиб на ман­же­тах загла­жи­вают, затем рас­прав­ляют рукав и гла­дят его с лице­вой сто­роны по длине, начи­ная от плеча к манжетам.

Спинку скла­ды­вают вдвое, раз­рав­ни­вают и гла­дят сна­чала одну потом вто­рую сто­рону. После этого, раз­ло­жив сорочку, тща­тельно про­гла­жи­вают полосу на спине. Перед­нюю часть гла­дят в такой после­до­ва­тель­но­сти: сна­чала планку с пуго­ви­цами, потом верх­нюю планку с пет­лями, затем пра­вую перед­нюю часть и после нее – левую.

Сорочки, сши­тые на спине из двух поло­ви­нок, начи­нают гла­дить со спины, потом гла­дят перед­ние детали. Сперва гла­дят пле­че­вую часть, потом гла­дят ворот­ник – с боков к сере­дине, все время вытя­ги­вая, чтобы не было мор­щин. Затем ман­жеты, рукава, после этого перед­нюю часть с пет­лями и завер­шают частью с пуговицами.

Пока сорочки не осты­нут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или скла­ды­вать в стопки.

Жен­ские блузки начи­нают гла­дить с рука­вов и закан­чи­вают спинкой.

Муж­ские брюки прежде всего тща­тельно вытря­сают, чистят щет­кой от пыли и уда­ляют пятна. Если брюки дефор­ми­ро­ва­лись на коле­нях, эти места сле­дует отутю­жить в первую оче­редь. «Пузыри» на коле­нях утю­жат через мок­рую ткань, при­кла­ды­вая и уби­рая утюг до тех пор, пока исчез­нет выпук­лость. Затем брюки сле­дует сло­жить так, чтобы наруж­ный и шаго­вой швы сов­па­дали, и с силь­ным нажи­мом утю­жить их через плот­ную мок­рую ткань, кото­рую не сле­дует пере­су­ши­вать, чтобы не вызвать на брю­ках появ­ле­ние неже­ла­тель­ного блеска. Это отно­сится пре­иму­ще­ственно к брю­кам из тем­ной ткани.

При гла­же­нии свет­лых брюк нужно сле­дить за тем, чтобы не под­па­лить и не вызвать пожел­те­ния ткани. Если в неко­то­рых местах они начали бле­стеть, их гла­дят через ткань, смо­чен­ную водой с уксу­сом (на 1 ста­кан воды 1 сто­ло­вая ложка уксуса).

Если складка дер­жится плохо, то брюки выво­ра­чи­вают наизнанку и слегка сма­зы­вают крах­маль­ным клей­сте­ром. Гла­дят брюки с лице­вой сто­роны, когда под­сох­нет крах­мал. Ино­гда складки на брю­ках фик­си­руют про­гла­жи­ва­нием их через тряпку, смо­чен­ную в насы­щен­ном мыль­ном рас­творе. Мыло реко­мен­ду­ется дет­ское или туалетное.

Складки на брю­ках сохра­ня­ются дольше, если с изнанки их про­те­реть кусоч­ком сухого мыла, а затем с лице­вой сто­роны про­гла­дить через влаж­ную тряпку. Выгла­жен­ные брюки вешают на спе­ци­аль­ную вешалку – брю­ко­дер­жа­тель и дают хорошо остыть и просохнуть.

Вязание

Спицы

Если ста­рая вяза­ная вещь нахо­дится в таком состо­я­нии, что носить ее уже не хочется, а нитки можно исполь­зо­вать, то ста­рое изде­лие можно рас­по­роть. Пороть надо акку­ратно, так как часто детали вещи бывают сшиты теми же нит­ками, из кото­рых они свя­заны. Как пра­вило, изде­лия свя­заны с низа, и поэтому рукава, перед и спинку рас­пус­кают с верха. Верх вяза­ния опре­де­ляют по направ­ле­нию петель (ино­гда изде­лие бывает свя­зано с верха или с бока).

Если изде­лие сшито из выкро­ен­ных дета­лей, то нитка при рас­пус­ка­нии будет иметь много узлов и поэтому может быть исполь­зо­вана только для отделки или для вяза­ния неболь­ших вещей. Рису­нок вяза­ния будет не очень четким.

Когда ста­рое изде­лие рас­пу­щено, нитки сма­ты­вают в мотки, не туго пере­вя­зы­вают в несколь­ких местах и сти­рают в мыль­ной воде (хорошо доба­вить в воду пище­вую соду: 1 чай­ную ложку на 5 л воды). Вме­сто мыла лучше поль­зо­ваться спе­ци­аль­ным порош­ком или дру­гими мою­щими сред­ствами для шер­сти. В этом слу­чае сода не нужна. Сти­рать надо акку­ратно, сго­няя воду рукой сверху вниз. Нитки тереть нельзя. После стирки пряжу про­по­лас­ки­вают в теп­лой воде и вешают для сушки. Нельзя сушить ее над пли­той, на бата­рее или на солнце.

Шер­стя­ные нитки можно и не сма­ты­вать в пасмы. Тогда после рас­па­ры­ва­ния детали изде­лия сти­рают и уже потом рас­пус­кают. Нитки нетуго сма­ты­вают в неболь­шие клубки. Клубки кла­дут в дур­шлаг, поме­щают его на час над кастрю­лей с кипя­щей водой и сверху закры­вают крыш­кой. Клубки впи­ты­вают в себя влагу, и на нит­ках про­па­дет изви­тость, кото­рая мешает при вяза­нии вос­про­из­ве­сти узор.

Ста­рая пряжа часто бывает выли­няв­шая или выго­рев­шая. Такую пряжу реко­мен­ду­ется окра­сить в тот же или пере­кра­сить в дру­гой цвет.

Ста­рую пряжу можно вязать вме­сте с новой пря­жей дру­гого цвета. При этом она ста­нет проч­нее, а соеди­нив нити раз­ных цве­тов, можно полу­чить раз­лич­ные цве­то­вые соче­та­ния – меланж. Цве­то­вые пере­ходы скроют «кур­ча­вость» рас­пу­щен­ной пряжи (что бывает у син­те­ти­че­ского волокна), вяза­ние спи­цами будет выгля­деть ров­ным. Такую мелан­же­вую пряжу можно вязать спи­цами вме­сте с одно­тон­ной, про­вя­зы­вая ее поло­сами или вывя­зы­вая орнамент.

Спицы изго­тав­ли­вают из металла, пласт­массы, дерева или кости, они должны быть лег­кими, хорошо отпо­ли­ро­ван­ными или нике­ли­ро­ван­ными. Концы спиц не должны быть слиш­ком ост­рыми, иначе можно пора­нить пальцы, но и не слиш­ком тупыми. Даже малей­шие шеро­хо­ва­то­сти на вязаль­ных спи­цах мешают сколь­же­нию нити и ослож­няют вязание.

В цилин­дри­че­ских вяза­ниях: нос­ках, вареж­ках и про­чих изде­лиях исполь­зуют 5 вязаль­ных спиц дли­ной от 20 до 25 см. При плос­кост­ных вяза­ниях исполь­зуют две длин­ные пря­мые спицы или корот­кие пря­мые вязаль­ные спицы с капро­но­вой лес­кой, кото­рые при вяза­нии пря­мых изде­лий удоб­нее и выгод­нее, чем длин­ные пря­мые спицы, потому что с ними руки не так устают, держа свя­зан­ное полотно, ибо оно мягко скла­ды­ва­ется на капро­но­вой леске, и к тому же вяза­ние спи­цами зани­мает меньше места.

У каж­дой вязаль­ной спицы свой номер. Он соот­вет­ствует ее диа­метру в мил­ли­мет­рах. Номер вязаль­ных спиц под­би­рают исходя из тол­щины пряжи. Номер необ­хо­ди­мых для дан­ной работы вязаль­ных спиц можно опре­де­лить сле­ду­ю­щим обра­зом: сло­жить нить вдвое и слегка скру­тить – тол­щина этой нити должна рав­няться диа­метру необ­хо­ди­мых вязаль­ных спиц.

Если не уда­лось купить ука­зан­ную в опи­са­нии модели пряжу, то сле­дует поку­пать пряжу, длина кото­рой хотя бы при­мерно соот­вет­ствует длине пряжи, ука­зан­ной в инструк­ции. Тол­щина спиц тоже должна соот­вет­ство­вать той, кото­рая ука­зана в инструкции.

Основ­ное пра­вило для рас­чета рас­хода пряжи таково: для ажур­ных узо­ров тре­бу­ется на 10% меньше, для узо­ров из кос – на 20% больше пряжи, чем для полотна лице­вой глади.

Перед нача­лом вяза­ния надо вни­ма­тельно про­чи­тать опи­са­ние работы. При невни­ма­тель­ном про­чте­нии инструк­ция может пока­заться непо­нят­ной. Если про­честь инструк­цию до конца, то можно понять неяс­ные моменты из контекста.

Если в инструк­ции есть ука­за­ния для несколь­ких раз­ме­ров, то можно облег­чить себе работу, выде­лив цифры, отно­ся­щи­еся к сво­ему раз­меру, цвет­ным фло­ма­сте­ром или мар­ке­ром. Это помо­жет избе­жать ошибки и сэко­но­мит время.

Если изде­лие выпол­ня­ется из пряжи двух раз­ных видов, то жела­тельно, чтобы они имели при­мерно оди­на­ко­вую длину нити в мотке. Также оди­на­ко­вой должна быть и тол­щина спиц. Сле­дует обя­за­тельно про­ве­рить и инструк­цию по уходу за пря­жей: здесь тоже необ­хо­димо соот­вет­ствие, иначе при пер­вой же стирке изде­лие может поте­рять внеш­ний вид.

Для начала лучше свя­зать обра­зец раз­ме­ром не менее 10 на 10 см и сосчи­тать число петель и рядов. Срав­нить свои цифры с дан­ными инструк­ции. Если в образце больше петель, чем ука­зано в опи­са­нии работы, то сле­дует плот­нее вязать или исполь­зо­вать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в образце меньше петель, то надо вязать сво­бод­нее или брать более тол­стые спицы.

Если какая-то пряжа уже исполь­зо­ва­лась, но теперь пред­по­ла­га­ется вяза­ние из нее с дру­гим узо­ром, то все равно надо обя­за­тельно свя­зать обра­зец, так как раз­ные узоры редко имеют оди­на­ко­вую плотность.

Свя­зан­ный обра­зец надо поло­жить сво­бодно, без натя­же­ния, отпа­рить через мок­рую марлю, не сильно при­жи­мая утю­гом, и затем изме­рить его ширину. После этого основ­ной раз­мер детали изде­лия (в см) делят на ширину образца, а полу­чен­ный резуль­тат умно­жают на коли­че­ство петель в образце. Таким обра­зом опре­де­ляют с доста­точ­ной точ­но­стью коли­че­ство петель, кото­рое сле­дует набрать для изделия.

Обра­зец сле­дует оста­вить до конца вяза­ния, чтобы в любое время можно было про­ве­рить плот­ность вяза­ния, если захо­чется что-то надвязать.

Если вяза­ние будет пер­вое в жизни, то лучше брать неслож­ный узор и про­стой силуэт.

Если рукава узкие, то их надо вязать точно по выкройке, посте­пенно при­бав­ляя петли с обеих сто­рон (при­мерно через три ряда на чет­вер­том по одной петле). Для проймы закреп­ляют петли по пря­мой, окат рукава вывя­зы­вают точно по выкройке, беря по краям при­бли­зи­тельно через ряд по 2 петли вместе.

Если рукав на ман­жете резин­кой, то после ман­жеты наби­рают сразу коли­че­ство петель по ширине рукава в локте. Наби­рать надо все петли в одном или двух рядах, при­бав­ляя петли рав­но­мерно по всему ряду. Какой бы ни был рукав (узкий, корот­кий, широ­кий), головка рукава все­гда должна быть вывя­зана точно по выкройке.

Рукав у кисти можно вязать сразу с под­шив­кой, то есть с под­ги­бом. Для этого наби­рают точно коли­че­ство петель по ширине рукава и вяжут чулоч­ной вяз­кой высо­той 2 см, потом про­вя­зы­вают изна­ноч­ный ряд на лице­вой сто­роне и еще ряд изна­ноч­ный с изнанки. После этого с лице­вой сто­роны при­сту­пают к вязке рисунка изде­лия. По изна­ноч­ному ряду пере­ги­баем вяза­ние и под­ши­ваем – полу­ча­ется ров­ный плот­ный край вяза­ния. Таким спо­со­бом можно выпол­нять низ и дру­гих частей изделия.

Если сви­тер или джем­пер на резинке, то после резинки на спинке сразу наби­рают петли по ширине спинки в пройме. Петли при­бав­ляют в одном ряду, рав­но­мерно по всему ряду. Если резинка слу­жит для стя­ги­ва­ния изде­лия, то для ее выпол­не­ния надо набрать меньше петель, чем тре­бу­ется на изде­лие, и свя­зать более тон­кими спи­цами. Но пред­ва­ри­тельно необ­хо­димо свя­зать отдельно обра­зец резинки и рас­счи­тать петли.

Для полу­че­ния проймы спинки петли закреп­ляют по пря­мой. Довя­зав до плеча, при­сту­пают к выпол­не­нию скоса плеча. В начале ряда закреп­ляют 5–6 петель, пово­ра­чи­вают работу наизнанку и закреп­ляют 5–6 петель с дру­гого края, и так до тех пор, пока косая линия не будет отве­чать раз­меру плеча. Плечо вывя­зы­ва­ется сту­пень­ками, но при сши­ва­нии дета­лей этого не будет видно.

Полочки вывя­зы­вают в послед­нюю оче­редь. Это делают по несколь­ким при­чи­нам. Если в про­цессе вяза­ния воз­ник­нет жела­ние изме­нить фасон, то его легче подо­брать к свя­зан­ным рука­вам и спинке. Ино­гда в про­цессе вяза­ния выяс­ня­ется, что не хва­тает ниток, добав­лять же дру­гие нитки и делать ими отделку можно в первую оче­редь на полоч­ках. Полочки реко­мен­ду­ется вязать на одних спи­цах от двух клуб­ков. На пра­вой полочке вывя­зы­вают петли для жен­ских изде­лий, на левой – для мужских.

Планку для петель можно выпол­нять пла­точ­ной вяз­кой (все ряды лице­выми пет­лями) или с под­во­ро­том. Для под­во­рота берут 3–4 см, на гра­нице сгиба с лице­вой сто­роны вяжут 1 или 2 лице­вые петли, через ряд сни­мают эти петли, не про­вя­зы­вая. Если сни­мать их с изнанки, то нитка должна нахо­диться перед рабо­той, если с лице­вой сто­роны, то – позади работы.

Если борт с пет­лями для пуго­виц, то делают 2 петли, кото­рые при сгибе борта должны сов­пасть. Их раз­ме­чают еще на выкройке. Сна­чала наме­чают петлю на линии талии и у ворота, а остав­ше­еся рас­сто­я­ние делят на рав­ные про­ме­жутки. Если коф­точка на резинке, то на резинке рас­по­ла­гают 2 петли: одну в начале резинки, дру­гую – в конце.

При вывя­зы­ва­нии петли для пуго­вицы на планке от края про­вя­зы­вают 2–3 петли, 4–5 петель закреп­ляют и про­дол­жают вязать ряд по узору. В сле­ду­ю­щем ряду на месте закреп­лен­ных петель наби­рают то же число петель на спицу и вяжут ряд до конца. В сле­ду­ю­щем ряду набран­ные петли вяжут по узору.

Если на изде­лии надо вывя­зать вытачку, то ее также сперва нано­сят на выкройку. Под­счи­ты­вают, сколько петель при­хо­дится на длину и сколько рядов на глу­бину. Убав­ле­ния можно делать через ряд, об этом сле­дует пом­нить при про­вя­зы­ва­нии вытачки.

Если ворот­ник при­ши­ва­ется, то гор­ло­вину можно не округ­лять, а про­сто перед тем, как при­шить ворот­ник, обвя­зать крючком.

Когда все детали свя­заны, концы ниток про­де­вают крюч­ком через изна­ноч­ные петли. Концы ниток можно ввя­зать в раз­ные сто­роны (по направ­ле­нию нитки). Однако это ска­жется на узоре, так как нитка в этом месте будет утол­щена в два раза.

Если модель вяжется для ребенка, то воз­можно, что потом при­дется удли­нять рукава. В таком слу­чае их сле­дует вязать сверху вниз. В этом слу­чае убав­ле­ния ста­но­вятся при­бав­ле­ни­ями и наобо­рот. Зато потом можно будет легко рас­пу­стить закры­тые петли и над­вя­зать рукав.

Цель­но­вя­за­ные кар­маны немного выде­ля­ются на лице­вой сто­роне изде­лия. Поэтому если есть про­блемы с фигу­рой, для меш­ко­вин лучше исполь­зо­вать тон­кий машин­ный трикотаж.

В про­даже можно найти спе­ци­аль­ные цвет­ные пласт­мас­со­вые мар­ки­ро­воч­ные кольца. Ими можно поме­тить опре­де­лен­ные участки работы, убав­ле­ния и при­бав­ле­ния, пере­ход от одного кру­го­вого ряда к дру­гому и много дру­гое. Такие кольца бывают раз­ных раз­ме­ров и легко сни­ма­ются после окон­ча­ния работы.

Если при вяза­нии круп­ных дета­лей руки быстро устают, лучше поль­зо­ваться кру­го­выми спицами.

Если изде­лие будет вязаться из хлоп­ча­то­бу­маж­ной пряжи, то надо обя­за­тельно пости­рать обра­зец в воде, име­ю­щей мак­си­мально раз­ре­шен­ную для этой пряжи тем­пе­ра­туру, так как обычно полотно садится. При рас­че­тах сле­дует учи­ты­вать эти изменения.

Очень удобно исполь­зо­вать в работе нако­неч­ники для спиц из цвет­ной пласт­массы или резины. Они не дадут пет­лям на отло­жен­ном вяза­нии соскользнуть.

Очень удобно также исполь­зо­вать счет­чик рядов. Его наде­вают на спицы и меняют номер ряда в конце каж­дого про­вя­зан­ного ряда. Это поз­во­лит избе­жать посто­ян­ного под­счета рядов, осо­бенно при выпол­не­нии слож­ных узоров.

При вяза­нии планки или ман­жеты лучше исполь­зо­вать более тон­кие спицы. Тем не менее планка все-таки может рас­тя­нуться. Если при вяза­нии планки доба­вить к рабо­чей нити тон­кую резинку, то она не поте­ряет форму.

При выборе модели надо обра­тить вни­ма­ние на мерки на выкройке Часто у моде­лей есть довольно боль­шие при­пуски на сво­боду обле­га­ния. Если пред­по­ла­га­ется свя­зать вещь, сидя­щую по фигуре, то лучше выбрать раз­мер поменьше.

Если при­хо­дится рас­пус­кать деталь до какого-то ряда, то петли можно под­хва­ты­вать на более тон­кую спицу: так петли не спустятся.

Если изде­лие вяжется из свет­лой, мар­кой пряжи, лучше поло­жить клу­бок в пакет и закле­ить его, оста­вив неболь­шое отвер­стие для нити.

Если ока­за­лась необ­хо­дима вспо­мо­га­тель­ная спица, а ее нет, то можно взять спицу из ком­плекта чулоч­ных спиц, то есть не очень длин­ную и без ограничителя.

Вспо­мо­га­тель­ная спица все­гда должна быть на пол­но­мера тоньше, чем основ­ные спицы.

Если леска кру­го­вых спиц слиш­ком твер­дая и скру­чи­ва­ется, надо опу­стить ее на несколько секунд в кипя­ток, она снова ста­нет мягкой.

Если выпол­нить планку в резинку 1 на 1 из нитей двух цве­тов, то будет инте­рес­ный эффект. Это дела­ется так: вязать на кру­го­вых спи­цах нитью одного цвета только лице­вые петли, изна­ноч­ные сни­мать, нить за рабо­той. Затем вер­нуться к началу этого ряда и вязать нитью дру­гого цвета только изна­ноч­ные петли.

Если по краю ворот­ника гольф свя­зать послед­ние 2–3 ряда спи­цами потолще, то край будет лучше растягиваться.

Если изде­лие вяжется из очень тем­ной или чер­ной пряжи, то, чтобы не напря­гать глаза, на колени надо посте­лить белый платок.

Если у жакета пред­по­ла­га­ется V‑образный вырез и цель­ная бейка гор­ло­вины, то можно отло­жить петли бейки на булавку и довя­зать бейку после окон­ча­ния работы. Потом неза­метно при­шить ее к полочке. Такая бейка полу­чится очень аккуратной.

Спицы лучше хра­нить в том же пакете, в кото­ром они про­да­ва­лись. Тогда их номер в слу­чае необ­хо­ди­мо­сти можно посмот­реть на упаковке.

Для изде­лий, свя­зан­ных в попе­реч­ном направ­ле­нии, не сле­дует выби­рать слиш­ком слож­ные узоры, так как из-за частых при­бав­ле­ний и убав­ле­ний воз­можны сме­ще­ния рап­порта, что неиз­бежно ведет к ошибке.

Если в инструк­ции ука­зано, что нужно выпол­нить убав­ле­ние пpo­тяж­кoй, то можно вме­сто этого свя­зать 2 петли вме­сте лице­вой скре­щен­ной. Резуль­тат будет такой же.

Выкройки свя­зан­ных по косой пуло­ве­ров, жаке­тов и т. п. не должны быть слиш­ком слож­ными. Лучше выби­рать выкройку, состо­я­щую из пря­мо­уголь­ни­ков, иначе могут воз­ник­нуть слож­но­сти с при­бав­ле­ни­ями и убавлениями.

Если пуло­вер вяжется попе­рек, то рукава и планки сле­дует выпол­нить отдельно. Их можно свя­зать, набрав по краю гото­вых дета­лей, или при­шить обыч­ным или кетель­ным швом.

Если нужно вязать лице­вой гла­дью, то пер­вый ряд можно выпол­нить резин­кой 1 на 1, тогда край не будет скручиваться.

Если при­шить пуго­вицы не нит­кой, а тон­кой резин­кой, то три­ко­таж­ное полотно постра­дает меньше.

Если про­шить петли под­хо­дя­щей по цвету тон­кой проч­ной нит­кой петель­ным швом, они дольше не растреплются.

Если с изна­ноч­ной сто­роны петель для пуго­виц при­утю­жить под­хо­дя­щий кусо­чек ткани, то три­ко­таж­ное полотно дольше сохра­нит форму и не вытянется.

Пря­тать концы ниток будет гораздо проще, если вос­поль­зо­ваться крючком.

Три­ко­таж­ные пальто и юбки должны иметь под­кладку, тогда изде­лие дольше сохра­нит форму.

Сна­чала отпа­ри­вают гото­вые детали, затем выкра­и­вают под­кладку, исполь­зуя ту же выкройку, что и для дета­лей. Далее надо ста­чать детали под­кладки на швей­ной машине и вруч­ную сво­бод­ным швом «коз­лик» при­шить под­кладку к изде­лию. Так под­кладка не сме­стится и не будет стя­ги­ваться. По линии низа под­кладку не пришивают.

Если вяза­ние идет тол­стой нитью, то вве­сти в работу новый моток пряжи можно сле­ду­ю­щим спо­со­бом: немного рас­пле­сти волокна нити, чтобы полу­чи­лось два кон­чика. Под­ров­нять их и уко­ро­тить один конец. Так же посту­пить с кон­цом новой нити. Потом соеди­нить и пере­пле­сти концы ста­рой и новой нитей, при жела­нии можно еще про­шить их игол­кой. Если же исполь­зу­ется не тол­стая пряжа, то вво­дить новый моток надо с начала сле­ду­ю­щего ряда или у края детали. Если от преды­ду­щего мотка оста­лись еще нитки, то они при­го­дятся при сборке.

Если при­ши­вать ман­жеты и планки швом «коз­лик», то соеди­не­ние будет более эластичным.

Свя­зан­ные из ангоры изде­лия дольше сохра­нят форму, если при вяза­нии доба­вить под­хо­дя­щую по цвету шел­ко­вую швей­ную нить.

Если ребе­нок школь­ник и носит ранец, то при вяза­нии плеч надо доба­вить допол­ни­тель­ную нить, чтобы они не выти­ра­лись. То же сле­дует сде­лать и на лок­тях, это при­даст им допол­ни­тель­ную прочность.

Если вяжется изде­лие в полоску, то края будут более акку­рат­ными и удастся избе­жать дол­гой мас­ки­ровки кон­цов нитей, если их не обре­зать, а про­тя­ги­вать парал­лельно буду­щему шву.

Если тре­бу­ется выпол­нить под­гибку жакета, пуло­вера или юбки, кото­рую затем сле­дует отвер­нуть внутрь, то, про­вя­зав между рядами лице­вой глади ряд изна­ноч­ных петель, можно полу­чить акку­рат­ную линию сгиба.

Чтобы край изде­лия оста­вался эла­стич­ным, можно закрыть петли крюч­ком. Для этого нужно под­хва­тить крюч­ком 1 петлю, про­тя­нуть через нее 1 накид. Под­хва­тить крюч­ком сле­ду­ю­щую петлю, сде­лать накид и про­вя­зать им обе петли и т. д.

Если в инструк­ции ска­зано, что деталь сле­дует вязать сим­мет­рично, то лучше зара­нее соста­вить опи­са­ние зер­каль­ного отоб­ра­же­ния опи­сан­ной в тек­сте модели.

Если вязать от того конца нити, кото­рый нахо­дится в сере­дине клубка, то вяза­ное полотно полу­чится более равномерным.

Если нужно отло­жить боль­шое число петель, вме­сто вспо­мо­га­тель­ной спицы лучше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную вязаль­ную булавку или боль­шую англий­скую булавку. В этом слу­чае ни одна петля не соскользнет.

Чтобы гор­ло­вина не рас­тя­ги­ва­лась, при закры­тии петель надо доба­вить к рабо­чей нити тон­кую ре зинку.

Если пряжи на вяза­ние не хва­тило, а доку­пить такую же пряжу не полу­чи­лось, то можно купить похо­жую и вязать попе­ре­менно ряд ста­рой и ряд новой пря­жей. Таким обра­зом удастся замас­ки­ро­вать воз­мож­ные отли­чия оттенков.

Чтобы при вяза­нии рукава избе­жать посто­ян­ного под­счета петель, при­бав­ле­ний и убав­ле­ний, надо вязать рукава не пооче­редно, а от отдель­ных клуб­ков на одних спи­цах, одно­вре­менно выпол­няя при­бав­ле­ния и убавления.

Для вяза­ния нос­ков лучше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные сорта пряжи. При вяза­нии пятки и мыска надо добав­лять к основ­ной допол­ни­тель­ную проч­ную нить.

Кокетка на изде­лии полу­чится осо­бенно ори­ги­наль­ной, если свя­зать ее попе­рек, а затем пришить.

Можно пере­де­лать модель, над­вя­зав кокетку жак­кар­до­вым или нор­веж­ским узо­ром, в кото­ром будет при­сут­ство­вать и основ­ной цвет изде­лия (можно исполь­зо­вать для этого рас­пу­щен­ную нитку). Затем сшить детали три­ко­таж­ным швом.

При вяза­нии боль­ших участ­ков узо­рами нужно сле­дить, чтобы узор был пра­вильно рас­по­ло­жен по отно­ше­нию к сере­дине изделия.

Если трудно пере­кре­щи­вать петли одну позади дру­гой, то можно вос­поль­зо­ваться вспо­мо­га­тель­ной спицей.

Ажур­ные узоры под­хо­дят не только для лет­них вещей: если выпол­нить такие узоры из тол­стой пряжи, то полу­чится ори­ги­наль­ная вещь. А изде­лия из мяг­кой пуши­стой пряжи согреют в холода, несмотря на мел­кие дырочки узора.

При выпол­не­нии ажур­ных узо­ров важно, чтобы число убав­ле­ний соот­вет­ство­вало числу при­бав­ле­ний, иначе рису­нок сме­стится. В этом слу­чае все изде­лие полу­чится ско­шен­ным, и ника­кое рас­тя­ги­ва­ние не смо­жет устра­нить дефект.

Свя­зан­ные детали изде­лия реко­мен­ду­ется отпа­рить утю­гом, при­ка­са­ясь им слегка, чтобы не при­да­вить узор вяза­ного полотна. Если узор выпук­лый, то изде­лие сле­дует отпа­ри­вать на подушке или же нако­лоть на выкройку и, при­крыв мок­рой мар­лей, оста­вить до высыхания.

Надо пом­нить, что при отпа­ри­ва­нии детали могут немного вытя­нуться в длину, поэтому узкий рукав надо вязать на 1–2 см короче, а изде­лия, где под­чер­ки­ва­ется линия талии, уко­ро­тить от линии талии до плеча на 1–2 см. Юбка также должна быть на 2–3 см короче.

Детали соеди­няют швом через край или «за иголку». Детали по боко­вым линиям сши­вают от низа к линии талии и от линии талии к пройме. Если вытачка в изде­лии не вывя­зы­ва­ется, перед по линии боко­вых швов выпол­ня­ется на 1–2 см длин­нее спинки. В этом слу­чае при сши­ва­нии со спин­кой его надо припосадить.

Рукава сши­вают от низа к верху. Центр оката рукава сме­щают от шва плеча на 1–1,5 см к переду и вши­вают рукав швом «за иголку». Уголки оката рукава не вши­вают, а под­во­ра­чи­вают с изнанки.

Если у коф­точки отлож­ной ворот­ник (он вяжется отдельно по выкройке), то сере­дину его при­креп­ляют к сере­дине гор­ло­вины спинки. Закреп­лен­ный таким обра­зом ворот­ник при­ши­вают с кон­цов к сере­дине (сна­чала одну поло­вину, потом другую).

Про­рез­ные кар­маны могут быть пря­мыми и наклон­ными. Для пря­мого кар­мана по верх­нему краю кар­мана закры­вают петли, на это коли­че­ство петель отдельно вяжут под­кладку кар­мана. В сле­ду­ю­щем ряду изде­лия на место закры­тых петель поме­щают петли под­кладки кар­мана и вяжут дальше.

Если нужно выпол­нить вер­ти­каль­ный про­рез­ной кар­ман, довя­зы­вают изде­лие до начала про­рези и далее обе сто­роны от места про­рези вяжут от двух клуб­ков, то есть отдельно. Свя­зав эти части изде­лия до конца про­рези, все петли про­дол­жают вязать от одного клубка. Так же выпол­ня­ются вер­ти­каль­ные петли для пуговиц.

Крючок

Тол­щина крючка для плот­ной вязки прак­ти­че­ски должна быть рав­ной тол­щине нити, а для более сво­бод­ной – чуть толще.

Крюч­ком номе­ром от 0,6 до 1 вяжут: хлоп­ча­то­бу­маж­ные нити типа «Сне­жинка», кату­шеч­ные нити № 10 и № 30, пряжу шер­стя­ную или полу­шерсть в 1–2 сло­же­ния при длине нити 1600–2000 м в 100 г.

Крю­чок № 1–1,5: ажур­ный три­ко­таж, нитки типа «Ирис», пряжа чистая шерсть или полу­шерсть в 2–3 сложения.

Крю­чок № 2–2,5: плот­ный три­ко­таж, нитки типа «Нар­цисс», «Кабле», длина нити 300–500 м в 100 г.

Крю­чок № 2,5–3,5: любая пряжа, длина нити от 250 до 350 м в 100 г.

Крю­чок № 3–4: пряжа из любых воло­кон, длина нити 200 м в 100 г.

Крю­чок № 4–6: пряжа из любых воло­кон с дли­ной нити 100 м и менее в 100 г.

Для опре­де­ле­ния, под­хо­дит ли крю­чок, надо нена­тя­ну­тую нить поло­жить в бородку крючка, она должна пол­но­стью зани­мать впа­динку. Номер крючка соот­вет­ствует диа­метру его головки в миллиметрах.

Кисти для шар­фов и косы­нок: надо наре­зать из нитей отрезки рав­ной длины и сло­жить их в несколько раз. Длина каж­дого отрезка должна быть в 2 раза больше длины буду­щей кисти. Про­ка­лы­вают край изде­лия крюч­ком, захва­ты­вают раз­ре­зан­ные нити за сере­дину, вытас­ки­вают их на себя через про­ко­ло­тое отвер­стие, обра­зуя петлю. Концы ниток про­тас­ки­вают крюч­ком через эту петлю и туго затя­ги­вают. Гото­вые кисти подрав­ни­вают ножницами.

Заса­ха­ри­ва­ние свя­зан­ных вещей: вазо­чек, кор­зи­нок и т. д. На 1стакан воды берут 2–3 сто­ло­вые ложки сахара. Рас­тво­рить, на мед­лен­ном огне пова­рить минут 5–8. Охла­дить. Под­го­тов­лен­ную вещь (она должна быть обя­за­тельно мок­рой) пожам­кать хорошо, чтоб про­пи­та­лись нитки. Отжать, при­дать форму.

Стирка и хранение вязаных изделий

У гото­вого изде­лия после вязки и стирки часто заги­ба­ются края и поверх­ность неров­ная. Кроме того, отдель­ные виды ниток после стирки садятся. Для при­да­ния изде­лию необ­хо­ди­мой формы его сле­дует намо­чить и нако­лоть на какое-либо осно­ва­ние. Для осно­ва­ния можно исполь­зо­вать ткань, в кото­рую хорошо вка­лы­ва­ются булавки из нержа­ве­ю­щей стали. Если изде­лие имеет услож­нен­ную форму (напри­мер, ворот­ник, кокетка к пла­тью или круг­лая малень­кая сал­фетка), то его рисуют на бумаге. За тем кла­дут кру­жево поверх рисунка и при­креп­ляют его булав­ками по краю. После этого кру­жево сма­чи­вают из пуль­ве­ри­за­тора или губ­кой и дают высох­нуть натянутым.

Чтобы хорошо накрах­ма­лить кру­жево, напри­мер сал­фетки, изде­лие сма­чи­вают в слегка под­крах­ма­лен­ной воде, натя­ги­вают на осно­ва­ние, а затем раз­гла­жи­вают. Можно также про­гла­дить изде­лие через ткань, смо­чен­ную рас­тво­ром с крахмалом.

Шер­стя­ные три­ко­таж­ные изде­лия сти­рать лучше вруч­ную «отжи­ма­ю­щими» дви­же­ни­ями в теп­лой мяг­кой воде с при­ме­не­нием спе­ци­аль­ных мою­щих средств для шер­сти при тем­пе­ра­туре не выше 40 °С. В горя­чей воде три­ко­таж­ные изде­лия дефор­ми­ру­ются и дают усадку.

Три­ко­таж­ные изде­лия из шер­сти или полу­шер­стя­ные можно также сти­рать в сти­раль­ной машине при спе­ци­аль­ном режиме в холод­ной воде или при тем­пе­ра­туре не выше 30 °С.

Для осве­же­ния цвета шер­стя­ных и полу­шер­стя­ных изде­лий в воду для полос­ка­ния реко­мен­ду­ется доба­вить сто­ло­вый уксус из рас­чета 2–3 сто­ло­вые ложки на 10 лит­ров воды.

Если при глажке изде­лия руч­ной вязки на нем ока­за­лась под­па­лина, то ее можно выве­сти, при­ло­жив к ней на чет­верть часа срез сырой луковицы.

Для стирки цвет­ных изде­лий из шер­сти, ангоры, мохера нико­гда нельзя исполь­зо­вать сти­раль­ные порошки, содер­жа­щие отбеливатели.

Самое луч­шее сред­ство для стирки «дели­кат­ного» три­ко­тажа – мыль­ная стружка (2 г на 1 литр воды).

Чтобы при стирке отсти­рать все пятна, надо раз­ве­сти в тазике с водой мою­щее сред­ство, при­чем рас­твор может быть немного более кон­цен­три­ро­ван­ным, чем обычно. Участки с пят­нами надо про­пи­тать рас­тво­ром мою­щего сред­ства. Оста­вить изде­лие на 15 минут, а затем можно сти­рать, как обычно.

Ворот­ник гольф пуло­вера не вытя­нется при стирке, если сде­лать по краю наметку широ­кими стеж­ками суро­вой нит­кой. После стирки нить удаляют.

Если есть сомне­ния, что пряжа может поли­нять во время стирки, то можно пости­рать изде­лие, как обычно, а потом поло­жить на сутки в холод­ную воду без мою­щего сред­ства. При этом на поверх­но­сти воло­кон обра­зу­ется тон­кая пленка краски, кото­рая долго сохра­няет цвет.

При стирке изде­лий из ангоры в воду для послед­него полос­ка­ния можно доба­вить чай­ную ложку гли­це­рина. Это при­даст изде­лию мягкость.

Нельзя вешать изде­лия из руч­ного три­ко­тажа в шкаф на вешалку. Их хра­нят сло­жен­ными на полке. Но чтобы три­ко­таж­ное полотно оста­ва­лось пуши­стым, не стоит скла­ды­вать их слиш­ком плот­ными стопками.

Рельеф­ные узоры не отпа­ри­вают утю­гом, иначе они вытя­нутся или ста­нут плоскими.

При полос­ка­нии изде­лий из шер­сти вода для пер­вого полос­ка­ния обя­за­тельно должна иметь ту же тем­пе­ра­туру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Изде­лия из белой шер­сти снова ста­нут бело­снеж­ными, если их про­по­лос­кать в воде, куда добав­лено немного боракса.

Три­ко­таж­ные вещи сле­дует все­гда сти­рать вруч­ную, не тереть, а только мягко сжи­мать их. Если при стирке тереть три­ко­таж­ное полотно, на нем могут появиться катышки.

Три­ко­таж­ные вещи сле­дует сти­рать в мяг­кой воде. Если вода жест­кая, надо доба­вить в рас­твор для стирки 1 чай­ную ложку питье­вой соды.

Три­ко­таж­ные вещи нельзя зама­чи­вать надолго. Пусть лучше вода будет холод­ной, чем черес­чур горя­чей, поскольку при стирке в горя­чей воде три­ко­таж­ные изде­лия садятся и сваливаются.

Если изде­лие тре­бу­ется накрах­ма­лить, то сна­чала рас­прав­ляют его на гори­зон­таль­ной поверх­но­сти, а затем сбрыз­ги­вают рас­тво­ром крах­мала: две чай­ные ложки кар­то­фель­ного крах­мала на один литр воды. Однако зна­чи­тельно проще исполь­зо­вать крах­маль­ный рас­твор в аэро­золь­ной упаковке.

Нельзя выкру­чи­вать изде­лия из три­ко­тажа после стирки, их заво­ра­чи­вают в поло­тенце и затем расправляют.

Высо­ко­ка­че­ствен­ную пряжу из шер­сти и шелка лучше всего сти­рать дет­ским шам­пу­нем или пеной для ванны.

Чтобы изде­лия из мохера и ангоры оста­ва­лись пуши­стыми, их лучше сти­рать яич­ным шам­пу­нем для волос. Когда вещи высох­нут, надо поло­жить их в пакет и поме­стить на 2 часа в моро­зиль­ник. Затем акку­ратно вынуть и дать им оттаять.

Сушить одежду из три­ко­тажа нужно только в гори­зон­таль­ном поло­же­нии на плос­кой поверх­но­сти на поло­тенце или боль­шой мах­ро­вой про­стыне, пред­ва­ри­тельно при­дав изде­лию пер­во­на­чаль­ную форму.

Гла­дить три­ко­таж­ное изде­лие надо при тем­пе­ра­туре не более 110 °С без пара, исполь­зуя марлю или тон­кую хлоп­ча­то­бу­маж­ную ткань и избе­гая силь­ного нажима утюга. Во избе­жа­ние нару­ше­ния рельеф­но­сти рисунка вещи из объ­ем­ной пряжи лучше не гладить.

Вышивка

Вышивка крестиком

Перед нача­лом работы стоит обме­тать края канвы. Это можно сде­лать как руками, так и с помо­щью швей­ной машинки или овер­лока. Можно сма­зать края канвы про­зрач­ным клеем «Момент», на рас­сто­я­нии двух кле­то­чек от края. После стирки гото­вой работы клей не рас­тво­ря­ется и вышивка дер­жит форму. Также можно про­ма­зать края канвы бес­цвет­ным лаком для ног­тей или эмалью.

Если пред­стоит вышить боль­шую кар­тину, то может быть очень сложно соот­но­сить кре­стики на канве и на схеме. Схема обычно раз­ме­чена квад­ра­тами 10 на 10 кле­то­чек. То же самое можно сде­лать и на канве, про­ведя такие квад­раты цвет­ной нитью круп­ными стеж­ками или рас­чер­тив ткань вод­ным мар­ке­ром (эти линии потом сти­ра­ются влаж­ной сал­фет­кой, и сле­дов не оста­ется). По мере заши­ва­ния полотна нить можно вытя­ги­вать, только осто­рожно, чтобы не повре­дить отши­тый уча­сток. Или нити можно вынуть после окон­ча­ния вышивки. Проще будет, если для раз­метки исполь­зо­вать шел­ко­вые нити – они вытя­ги­ва­ются легче.

Часто при вышивке исполь­зуют две или более нитей вме­сте. Если раз­де­лить нити перед тем, как вста­вить их в иголку (даже если это нити одного цвета), кре­стики будут ровнее.

В слож­ных схе­мах удобно начи­нать с выпол­не­ния кре­сти­ков самого часто встре­ча­ю­ще­гося в этой части работы цвета, или, если тако­вого нет, кре­сти­ков, чей зна­чок проще всего найти.

Если выши­вать пред­стоит на цвет­ной канве, то для удоб­ства можно под­ло­жить себе на колени или на стол (если для выши­ва­ния исполь­зу­ются ста­ци­о­нар­ные пяльца) свет­лую ткань. Тогда дырочки будут лучше видны. Сей­час в про­даже появи­лась спе­ци­аль­ная лампа, кото­рая поме­ща­ется на коле­нях и осве­щает работу снизу.

При­об­ре­тая тем­ную основу для выши­ва­ния, надо сле­дить, чтобы отвер­стия, в кото­рые вво­дится игла, были четко различимы.

Также для сня­тия напря­же­ния глаз можно исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные лупы, кото­рые про­да­ются в швей­ных магазинах.

При выши­ва­нии вече­ром надо уста­но­вить себе допол­ни­тель­ный источ­ник света, напри­мер, настоль­ную лампу. При этом допол­ни­тель­ный свет дол­жен рас­по­ла­гаться ниже уровня глаз, чтобы он осве­щал ткань, а не сле­пил глаза.

Чтобы цвет­ная канва не про­све­чи­вала сквозь свет­лые нитки, лучше выши­вать мулине в боль­шее число сло­же­ний, чем на белой канве.

Если при работе с тем­ной осно­вой глаза все-таки уто­ми­лись – надо пре­рвать выши­ва­ние и сде­лать для глаз ком­прессы с теп­лым све­же­за­ва­рен­ным чер­ным чаем и зарядку для глаз. Напри­мер, можно сесть у окна, рас­сла­биться, попе­ре­менно по 5 секунд смот­реть то вдаль, то на окон­ное стекло. Такое упраж­не­ние надо делать несколько минут.

Если в работе нахо­дится слож­ная схема с несколь­кими цве­тами ниток, где бук­вально каж­дый кре­стик сво­его цвета, то можно сэко­но­мить немало вре­мени, вдев сразу нитки в иголки и «при­пар­ко­вав» их на краю вышивки. Тогда можно будет выши­вать эту часть работы, не отвле­ка­ясь посто­янно на вде­ва­ние ниток.

Хоро­шую иглу для выши­ва­ния видно по блеску металла; она плохо гнется, более упру­гая в руках; пря­мая; кон­чик иглы не цеп­ля­ется за ткань, когда им про­во­дишь по ней под углом; при рас­смот­ре­нии ушко имеет стро­гие очер­та­ния, без зазуб­рин, и как бы утоп­лено в тело иглы. В таких иглах нитка не рвется при выши­ва­нии, а сама игла не ломается.

1

Суще­ствует несколько видов иго­лок для руко­де­лия. Они отли­ча­ются как номе­рами (то есть раз­ме­ром), так и фор­мой. Для вышивки исполь­зуют корот­кие иглы (до 3 см), для руч­ного шитья – иглы сред­ней длины (3–4 см); длин­ные иглы исполь­зуют, если надо покры­вать длин­ные рас­сто­я­ния: при вышивке бисе­ром, штопке, наметке.

Выши­валь­ные иглы обычно имеют длин­ное ушко, чтобы было легче встав­лять мно­го­слой­ные нити мулине. Тол­щина иго­лок с оваль­ным ушком, как пра­вило, уве­ли­чи­ва­ется от острого конца к тупому. Это поз­во­ляет раз­ме­стить сразу несколько нитей. Иглы же с круг­лым ушком имеют оди­на­ко­вую тол­щину по всей длине. Это важно при выши­ва­нии, напри­мер, фран­цуз­ских узлов, когда важно, чтобы игла не делала узел сво­бод­нее при про­хож­де­нии через него.

Опре­де­лить нуж­ный номер иглы можно сле­ду­ю­щим обра­зом. Если игла слиш­ком тол­стая для выбран­ной ткани, она будет рас­ши­рять рас­сто­я­ния между нитями. Если игла слиш­ком тон­кая, то для про­ве­де­ния иглы с нитью через ткань тре­бу­ется уси­лие. При этом нить прой­дет, но допол­ни­тель­ное уси­лие, кото­рому будет под­вер­гаться ушко, при­ве­дет к более ско­рому изна­ши­ва­нию иглы.

Соот­вет­ствие канвы, раз­мера иглы и числа нитей: канва 11 (11 кле­то­чек на дюйм = 2,54 см) – игла 24 – число нитей мулине 3. Канва 14 или 16 – игла 24–26 – нитей 2. Канва 18 или 22 – игла 26 – нитей для 18 1–2, для 22 – 1.

Иглы с лег­ко­в­де­ва­е­мым ушком в вышивке исполь­зо­вать неже­ла­тельно, потому что при вде­ва­нии нить быстро пор­тится и про­ти­ра­ется, а зуб­чики на ушке иглы часто цеп­ляют ткань, остав­ляя «зацепки».

Выши­валь­ное (длин­ное) ушко под­хо­дит для вышивки шер­стью или мулине в несколько сложений.

Игла с тупым острием при­го­дится для вышивки кре­стом и стро­че­вых работ.

Напер­сток под­би­ра­ется по раз­меру сред­него пальца пра­вой руки. Он не дол­жен сво­бодно или слиш­ком плотно наде­ваться на палец.

Выби­рая нож­ницы, надо руко­вод­ство­ваться сле­ду­ю­щими сооб­ра­же­ни­ями: они должны хорошо резать, закры­ваться без уси­лий, их кон­чики должны схо­диться в одной точке, быть ком­форт­ными для рук, при­ят­ными на вид.

Круг­лые малень­кие пяльца хорошо исполь­зо­вать при вышивке в тех­нике глади и дру­гих, боль­шого диа­метра – в тех­ни­ках стро­че­вых работ, счет­ной глади, ино­гда в тех­нике вышивки крестом.

Круг­лые пяльца хороши для выши­ва­ю­щих одной рукой. Про­фес­си­о­наль­ные выши­валь­щицы исполь­зуют обе руки, и тогда необ­хо­димы пря­мо­уголь­ные с опо­рой на пол или стол. Для начала доста­точно иметь круг­лые пяльцы диа­мет­ром 7–9 см, 15–17 см, 30 см и пря­мо­уголь­ные 30 на 40 см.

Вышивка хорошо смот­рится и на нату­раль­ных (льня­ное полотно, бязь, батист, мар­ки­зет, шелк, шерсть) и на син­те­ти­че­ских тка­нях (шифон, вуаль, спан­декс, габар­дин и др.) Выбор зави­сит от пред­на­зна­че­ния гото­вого изде­лия и рисунка вышивки.

Чаще всего исполь­зу­ется одно­тон­ное полотно, но при необ­хо­ди­мо­сти для дости­же­ния вер­ного худо­же­ствен­ного образа воз­можно исполь­зо­ва­ние тка­ней с раз­лич­ным рисун­ком нане­сен­ным, набив­ным или структурным.

Для выши­ва­ния кре­стом исполь­зуют гобе­ле­но­вую иглу. Такие иглы имеют закруг­лен­ный конец, кото­рый не про­ка­лы­вает, а раз­дви­гает волокна ткани, а также боль­шое ушко, по срав­не­нию с иглами для шитья. Про­пор­ци­о­наль­ность такая: чем больше номер иглы, тем она меньше. Игла должна быть доста­точно боль­шая для того, чтобы можно было пере­ме­щать нить сквозь ткань с мини­маль­ным уси­лием. Это умень­шает тре­ние, износ полотна и мулине. На выбор тол­щины иглы также вли­яет тол­щина ниток, а также число волокон.

Вышивку кре­стом сле­дует начи­нать с цен­тра. Для этого ткань скла­ды­вают в четыре раза и так опре­де­ляют центр.

При вышивке кре­стом все стежки должны быть сде­ланы в одном направ­ле­нии. Они могут быть в обрат­ном направ­ле­нии только в одном слу­чае – для дости­же­ния неко­то­рого зри­тель­ного эффекта.

Стежки. Суще­ствует тра­ди­ци­он­ный метод, при кото­ром каж­дый кре­стик шьется отдельно, и дат­ский метод, когда сна­чала выши­вают поло­вину кре­стика и про­хо­дят всю линию, а закан­чи­вают кре­стики по мере того, как воз­вра­ща­ются. Тра­ди­ци­он­ным мето­дом в основ­ном выши­ва­ются оди­ноч­ные крестики.

Перед выши­ва­нием можно про­ве­сти нитью по влаж­ной губке. От этого нить ста­нет более плос­кой и глад­кой и будет лучше ложиться.

После того как вышивка готова, ее необ­хо­димо пости­рать в шам­пуне (лучше в чуть теп­лой воде, чтобы цвета не поли­няли). Затем акку­ратно отжать, завер­нуть в мяг­кое поло­тенце и высу­шить. Лучше раз­ло­жить на ров­ной хорошо впи­ты­ва­ю­щей влагу поверх­но­сти, чтобы ткань не поте­ряла форму.

Для про­гла­жи­ва­ния на гла­диль­ную доску надо поло­жить мяг­кую под­ложку (поло­тенце), чтобы при гла­же­нии кре­стики не поте­ряли форму. Вышивки ско­рее не гла­дят, а отпа­ри­вают с обрат­ной сто­роны. Надо быть осо­бенно осто­рож­ным, если вышивка содер­жит метал­ли­че­ские нити. Надо сле­дить, чтобы вышивка про­сохла пол­но­стью, потому что даже неболь­шое коли­че­ство влаги может поко­ро­бить бумагу или кар­тон, и гото­вая работа не будет смот­реться так хорошо, как могла бы.

После того как вышивка пол­но­стью высохла, можно при­сту­пать к натя­ги­ва­нию на основу рамки.

В каче­стве основы исполь­зу­ется плот­ный кар­тон, раз­ме­ром соот­вет­ству­ю­щий внут­рен­ней сто­роне рамы. Основа заво­ра­чи­ва­ется в вышивку так, чтобы рису­нок при­хо­дился точно по цен­тру. Сво­бод­ные края канвы заги­ба­ются на изнанку, затем про­ти­во­по­лож­ные загну­тые концы стя­ги­ва­ются посред­ством сши­ва­ния. Очень эффектно смот­рятся вышивки, оформ­лен­ные в паспарту.

Сти­рать лучше в теп­лой воде с добав­ле­нием мяг­кого мою­щего сред­ства, кото­рое не содер­жит отбе­ли­ва­ю­щих веществ.

Вышивка, встав­лен­ная в открытку будет смот­реться эффект­нее, если под нее вста­вить выре­зан­ный под отвер­стие кусок мяг­кой ткани, напри­мер, тон­кого синтепона.

Самый про­стой и быст­рый спо­соб оформ­ле­ния: при­кле­ить работу к выре­зан­ному под раз­мер рамки куску плот­ного кар­тона. Однако клей может повре­дить ткань, и к тому же работа ста­нет прак­ти­че­ски неот­де­ли­мой от основы, так что в даль­ней­шем будет очень сложно пере­офор­мить ее при необ­хо­ди­мо­сти или выстирать.

Более удоб­ный спо­соб: выре­зав кар­тон­ную основу нуж­ного раз­мера, раз­ме­стить на нем вышивку, загнуть края на обрат­ную сто­рону и закре­пить их с помо­щью про­зрач­ного скотча для бумаги (лучше исполь­зо­вать тот, что хорошо уда­ля­ется). После этого «зашто­пать» отвер­стие обыч­ными швей­ными нитками.

2

Вышивки смот­рятся лучше в рамах без стекла: так лучше видна струк­тура. Однако повы­ша­ется веро­ят­ность загряз­не­ния работы (пылью или прикосновениями).

Пас­парту – обрам­ле­ние вышивки из ткани – может пол­но­стью изме­нить вид кар­тины, под­чер­ки­вая те или иные тона. Оваль­ное пас­парту очень хорошо под­хо­дит для неболь­ших работ с про­стым фоном: работа будет визу­ально больше. Двой­ное пас­парту может сде­лать вышивку очень эффект­ной. Для этого выби­рают два или даже три цвета, при­сут­ству­ю­щие в вышивке, и под­би­рают пас­парту в тон. Обычно более насы­щен­ные тона остав­ляют для верх­него слоя, а более мяг­кие – для внут­рен­него. Если вышивка имеет необыч­ную форму – это можно под­черк­нуть, выре­зав пас­парту по этому же контуру.

Цвет­ная вышивка снова ста­нет яркой, если перед гла­же­нием обмак­нуть лице­вую сто­рону изде­лия в воду, куда добав­лен уксус, и поло­жить на чистую ткань.

Выши­вать нит­ками «метал­лик» нужно по-осо­бен­ному, иначе все нитки норо­вят разой­тись по одной, скру­титься, и вообще, вся­че­ски пре­пят­ствуют выши­ва­нию, осо­бенно когда метал­ли­че­ская нить в паре с обыч­ной. К тому же такие нитки зала­мы­ва­ются и пере­ти­ра­ются у ушка. Чтобы избе­жать этих непри­ят­но­стей, надо брать метал­ли­че­скую нить довольно корот­кую. Кон­чики нитей, чтобы не рас­сла­и­ва­лись, можно чуть-чуть сма­зать лаком. Выши­вать ими при­дется чуть мед­лен­нее, чем обыч­ными, и сле­дить за акку­рат­но­стью – поправ­лять игол­кой гото­вые кре­стики там, где это тре­бу­ется. И когда нужно сво­бод­ный кон­чик сде­лать поко­роче, «под­тя­нуть», не тянуть только иглой, обя­за­тельно при­дер­жи­вать нить рукой.

При выши­ва­нии метал­ли­ком и обыч­ной нит­кой одно­вре­менно надо брать метал­ли­зи­ро­ван­ную нить длин­нее, чем обыч­ную, так как рас­хо­ду­ется метал­лик быст­рее, чем обыч­ная нить, к тому же раз­лох­ма­тив­ши­еся кон­чики метал­лика можно будет подрезать.

Вышивка гладью

Гладь исполь­зу­ется для рисун­ков рас­ти­тель­ного харак­тера. Гладь бывает плот­ная белая с насти­лом, лег­кая без настила, про­рез­ная, тене­вая и атласная.

Белой гла­дью с насти­лом выши­вают на тон­ких тка­нях: бати­сте, креп­де­шине, тон­ком льне. Нитки берут мяг­кие и жела­тельно бле­стя­щие: мулине, шелк. При выпол­не­нии выши­вок гла­дью часто исполь­зуют допол­ни­тель­ные виды шитья: мережки, «узелки», под­клад­ной шов, «рос­сыпь» и т. д.

Рису­нок вышивки по кон­туру обши­ва­ется швом «впе­ред иголку», затем выпол­ня­ется настил и выши­ва­ется гладь, этот прием назы­ва­ется «пышечка».

Очень про­стой и рас­про­стра­нен­ный прием назы­ва­ется «дырочка». Выпол­ня­ется он так: што­паль­ной иглой про­ка­лы­ва­ется центр кру­жочка. Край обме­ты­ва­ется кату­шеч­ной ниткой.

Еще один спо­соб вышивки осно­ван на при­еме «дырочка», это прием, кото­рый назы­ва­ется «цве­то­чек». Сна­чала дела­ется «дырочка», затем цве­ток по кон­туру обши­ва­ется швом «впе­ред иголку».

Дела­ется настил, и каж­дый лепе­сток обши­ва­ется попе­реч­ными стеж­ками, плотно при­ле­га­ю­щими друг к другу.

Чтобы сде­лать «узе­лок», рису­нок вышивки обши­ва­ется ров­ным гла­дье­вым или сте­бель­ча­тым швом и запол­ня­ется сле­ду­ю­щим обра­зом: рабо­чая нитка, нахо­дясь на поверх­но­сти, накру­чи­ва­ется на иголку один или два раза, затем воз­вра­ща­ется к тому месту, откуда вышла. Вка­лы­вая иголку, узе­лок сле­дует при­дер­жи­вать паль­цем, пока рабо­чая нитка не закре­пит его на ткани.

Прием «листик» дела­ется так: рису­нок по кон­туру обши­ва­ется швом «впе­ред иголку», затем выпол­ня­ется настил (когда стежки кла­дутся один к дру­гому). Настил кла­дется вдоль листика, а сверху делают ров­ные, очень плотно при­ле­га­ю­щие друг к другу стежки в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном настилу.

Худо­же­ствен­ная цвет­ная гладь выпол­ня­ется цвет­ными бле­стя­щими нит­ками. Наи­бо­лее эффект­ный вари­ант вышивки – шел­ком. Здесь стежки дела­ются не пря­мые, а косые. Вышивка выпол­ня­ется без настила, не высо­кой, а плос­кой дву­сто­рон­ней гладью.

Если выши­ва­ется что-то очень боль­шое, то не сле­дует делать слиш­ком длин­ных стеж­ков. Лучше исполь­зо­вать коло­ри­сти­че­ские при­емы, то есть корот­кие стежки, выпол­нен­ные сна­чала одним цве­том, а затем дру­гим, более свет­лым или тем­ным, в зави­си­мо­сти от рисунка. Для того чтобы не было рез­кого пере­хода от одного цвета к дру­гому, иглу вка­лы­вают между стеж­ками, а не в сде­лан­ный ранее стежок.

Для вышивки атлас­ной гла­дью обычно исполь­зуют шелк или мулине. Жела­тельно вде­вать в иглу только одну нитку – чем тоньше нитка, тем лучше ложится рису­нок. Осо­бен­ность этой вышивки в том, что стежки, плотно при­ле­га­ю­щие друг к другу, захо­дят один за дру­гой, а не сопри­ка­са­ются кон­цами. Каж­дый новый сте­жок выпол­няют, вка­лы­вая иглу около сере­дины сосед­него стежка, чуть отсту­пив назад, под нитку преды­ду­щего стежка. Направ­ле­ние стеж­ков должно под­чер­ки­вать форму выши­ва­е­мого пред­мета. Если выши­ва­ется листик или лепе­сток, стежки направ­ляют по жил­кам. Если на выши­ва­е­мой форме начи­на­ется закруг­лен­ная часть, то число стеж­ков уве­ли­чи­вают по линии изгиба, чтобы не полу­чи­лась длин­ная косая или пря­мая линия от края к сере­дине. Эти допол­ни­тель­ные стежки выпол­няют по краю, воз­вра­ща­ясь назад от сере­дины формы к внеш­нему краю.

Если вышивка сде­лана пра­вильно, то на изнанке должны хао­тично рас­по­ла­гаться стежки.

Вышивка лентами

Исполь­зуют не очень широ­кие шел­ко­вые и атлас­ные ленты (от 4 до 7 мм), кото­рые можно купить в мага­зи­нах для руко­де­лия или обык­но­вен­ных уни­вер­ма­гах в соот­вет­ству­ю­щих отде­лах. Есть еще ленты шири­ной 13 мм, ими про­сто выши­вать нельзя. Попытка про­шить лепестки цве­тов может при­ве­сти к поломке тол­стой иглы. Из таких лент сна­чала делают цветы или отдель­ные эле­менты цве­тов, а затем наши­вают на ткань.

Иглы можно исполь­зо­вать выши­валь­ные с тупыми кон­цами, но реко­мен­ду­ется выши­вать ост­рыми иглами. Ушко должно быть удли­нен­ным, чтобы лента сколь­зила по нему и не рвалась.

Ткани. На канве фран­цуз­ские узелки из тон­ких лент могут про­ска­ки­вать между нит­ками. Лучше всего выши­вать на Хар­дан­гере. Он пред­став­ляет собой 100%-ное хлоп­ко­вое плот­ное полотно с пере­пле­те­нием 2 на 2 нити. Между собой нити не пере­пле­та­ются (как в Аиде), поэтому нет четко выра­жен­ных квад­ра­тов. В нем 87 кле­ток на 10 см. В нем ленты лучше про­хо­дят между нитей ткани, выши­вать проще, смот­рится все акку­рат­нее. Вообще же про­бо­вать выши­вать можно на любой ткани, все зави­сит от опыта и желания.

Эскизы можно брать из спе­ци­аль­ных книг и жур­на­лов, а можно рисо­вать самим. Лен­тами обычно выши­вают цветы, поэтому вышивка содер­жит стебли, цветки, бутоны, листья. Эскиз вышивки пере­но­сят на ткань. Дела­ется это спе­ци­аль­ным фло­ма­сте­ром для ткани при хоро­шем осве­ще­нии. Можно делать днем на окон­ном стекле, а можно за сто­лом, вос­поль­зо­вав­шись копи­ро­валь­ной бума­гой. Но она может испач­кать ткань.

Сна­чала выши­вают стебли швом «назад иголку» или сте­бель­ча­тым швом. Потом выши­вают круп­ные цветы, после них – соцве­тия и листья, в конце фран­цуз­скими узел­ками – мел­кие соцве­тия (их можно выши­вать обык­но­вен­ным мулине).

В отли­чие от цве­тов листья выши­ва­ются именно лен­тами, обык­но­вен­ным швом «вытя­ну­тые стежки» или швом «петелька с при­креп­кой сверху».

Макраме

Для пле­те­ния исполь­зу­ются льня­ные, пень­ко­вые, хлоп­ча­то­бу­маж­ные, сиза­ле­вые нити. Мел­кие вещи пле­тут из суро­вых нитей, кор­до­вой рыбо­лов­ной лески, мулине, «ириса», сутажа. Для круп­ных изде­лий исполь­зуют белье­вую веревку, бумаж­ный шпа­гат, штор­ный шнур.

Чем силь­нее скру­чены нити, тем больше они под­хо­дят для пле­те­ния: узлы полу­ча­ются чет­кими, рельеф­ными, изде­лия из них не деформируются.

Слабо скру­чен­ные вор­си­стые нити в про­цессе работы могут раз­лох­ма­титься и узлы из них бывают с невы­ра­зи­тель­ной фак­ту­рой – ворс «раз­моет» ее.

Пле­сти из жест­ких, гру­бых вере­вок трудно, но если надеть тон­кие три­ко­таж­ные пер­чатки, то рабо­тать ста­нет намного легче.

Слиш­ком жест­кие нити из нату­раль­ных воло­кон перед пле­те­нием можно про­ки­пя­тить: они ста­нут более мяг­кими и эластичными.

Допол­ни­тель­ную жест­кость мяг­ким нитям можно при­дать с помо­щью спе­ци­аль­ного рас­твора: в 0,5 литра холод­ной воды зама­чи­вают 25 г жела­тина. Когда он раз­бух­нет, посуду поме­щают в кастрюлю с горя­чей водой и нагре­вают, пока не рас­тво­рится весь жела­тин. Затем пре­кра­щают нагре­ва­ние, добав­ляют в рас­твор 0,5 чай­ной ложки гли­це­рина, 1 литр горя­чей воды и тща­тельно раз­ме­ши­вают. В рас­твор на несколько минут погру­жают сухие нити, выни­мают их и про­су­ши­вают. Узлы из таких нитей намного кра­си­вее, чем из мягких.

Сложно рабо­тать с нитями, име­ю­щими скольз­кую поверх­ность. Это син­те­ти­че­ская соломка, шел­ко­вые шнуры, капро­но­вая леска, поли­про­пи­лен. Узлы из них раз­вя­зы­ва­ются, и поэтому затя­ги­вать их сле­дует как можно туже.

Пле­сти бумаж­ный шпа­гат или шел­ко­вую нить будет легче, если время от вре­мени увлаж­нять руки водой.

Шер­стя­ная пряжа, при­год­ная для пле­те­ния, должна быть тол­стой, проч­ной и туго скрученной.

Концы шел­ко­ви­стых нитей рас­пле­та­ются во время работы, поэтому их перед пле­те­нием сма­зы­вают клеем или завя­зы­вают на них узелки, а у син­те­ти­че­ских нитей концы оплав­ляют над огнем.

Бахрому для сал­фе­ток, ска­тер­тей и поло­те­нец ино­гда пле­тут из нитей этого же изде­лия, пред­ва­ри­тельно выдер­нув уток или основу.

Самые кра­си­вые узлы с выра­зи­тель­ной фак­ту­рой полу­ча­ются из нитей с круг­лым сече­нием. Вот почему из плос­кой тесьмы те же узлы выгля­дят иначе и менее интересно.

Можно рабо­тать и с неров­ными гру­быми нитями. Дефекты нитей ста­нут менее замет­ными после утюжки гото­вого изде­лия. Утю­жат так: кла­дут работу изна­ноч­ной сто­ро­ной кверху на мяг­кую под­стилку, накры­вают двумя-тремя сло­ями мок­рой марли и слегка при­кла­ды­вают горя­чий утюг, ста­ра­ясь не сбить узлы под мар­лей. Когда она ста­нет чуть влаж­ной, ее сни­мают и остав­ляют изде­лие про­сы­хать без марли.

Пле­те­ные изде­лия можно осто­рожно сти­рать, но нельзя выкру­чи­вать. После стирки вещь заво­ра­чи­вают в поло­тенце или ткань, чтобы уда­лить избы­ток влаги, затем немного про­су­ши­вают, рас­пра­вив, и после этого отпаривают.

Инстру­мент: подушка для пле­те­ния, булавки с боль­шими голов­ками, нож­ницы, сан­ти­мет­ро­вая лента, тон­кий и тол­стый вязаль­ные крючки для про­тя­ги­ва­ния нитей в слож­ных узо­рах и спица или шило, необ­хо­ди­мые при раз­вя­зы­ва­нии непра­вильно затя­ну­тых узлов. Ино­гда тре­бу­ются неболь­шие струб­цины – при­спо­соб­ле­ние типа тис­ков. Кроме того, пона­до­бятся гру­зики для вытя­ги­ва­ния и вырав­ни­ва­ния пле­те­ных изделий.

Рабо­чее осно­ва­ние для пле­те­ния – устой­чи­вая, в меру жест­кая подушка. Раз­но­вид­но­стей поду­шек много, как и ее заме­ни­те­лей. Вме­сто ста­рин­ной тра­ди­ци­он­ной подушки со струб­ци­нами, наби­той опил­ками или пес­ком (их еще утя­же­ляли кус­ком свинца), теперь поль­зу­ются дос­кой из пено­пла­ста или мяг­кого дерева. Годится и кусок фанеры или тол­стого кар­тона раз­ме­ром 25х40, 30х45, 35х50 см. На них кла­дут слой поро­лона, вой­лока или ваты тол­щи­ной 4–6 см и обтя­ги­вают тем­ным сук­ном, одно­тон­ным сати­ном или неяр­кой клет­ча­той тка­нью. Если ткань тон­кая, под­кла­ды­вают клеенку.

Наи­бо­лее удобна подушка с неболь­шим накло­ном. Чтобы подушка была устой­чи­вой, ее можно закре­пить к столу струб­ци­нами. Ино­гда рабо­тают с подуш­кой в форме цилин­дра (диа­метр 12–15 см, длина 30–40 см). Ее можно заме­нить вали­ком от мяг­кой мебели, зафик­си­ро­вав такое осно­ва­ние в коробке или на спе­ци­аль­ных козлах.

Ино­гда даже исполь­зуют спинку мяг­кого стула или кресла.

Булавки во время пле­те­ния все­гда дер­жат под рукой, вко­лов их в края подушки. Ими фик­си­руют отдель­ные узлы и фраг­менты изде­лия и при­дают нуж­ную форму пле­те­ному полотну. Булавки должны быть длин­ными, чтобы не зате­ря­лись в полотне, и доста­точно проч­ными, чтобы не согну­лись. Обыч­ные корот­кие порт­нов­ские булавки с малень­кими голов­ками не под­хо­дят для пле­те­ния, нужны деко­ра­тив­ные с пласт­мас­со­выми головками.

Проч­ные булавки с кра­си­выми яркими голов­ками можно сде­лать самим. Для этого берут швей­ные иглы 10 или боль­шие што­паль­ные, а также пласт­мас­со­вые шарики, бусинки или моза­ич­ные фишки. Ушко иглы рас­ка­ляют на огне и быстро про­ты­кают им шарик до сере­дины, остав­ляют на нем иглу и дают ей остыть.

Окрашивание и отбеливание нитей

Для кра­ше­ния нити наре­зают или сма­ты­вают в мотки в зави­си­мо­сти от того, какой длины концы нужны для работы. Реже кра­сят гото­вые изде­лия. Сле­дует учи­ты­вать, что нити при кра­ше­нии дают усадку.

Отдель­ные фраг­менты пле­те­ного полотна можно под­кра­сить кисточ­кой, поль­зу­ясь ани­ли­но­вым кра­си­те­лем, раз­ве­ден­ным в неболь­шом коли­че­стве горя­чей воды (цвет пред­ва­ри­тельно про­ве­ряют на образце).

Перед кра­ше­нием мотки сво­бодно пере­вя­зы­вают в трех-четы­рех местах проч­ной свет­лой нитью (чтобы не поли­няла). Затем их остав­ляют в воде на несколько часов (лучше в дож­де­вой или сне­го­вой). Кра­сят в боль­шом эма­ли­ро­ван­ном тазу или баке. Чтобы нити окра­си­лись рав­но­мерно, рас­твор кра­си­теля дол­жен пол­но­стью покры­вать мотки.

Рас­твор ани­ли­но­вого кра­си­теля гото­вят так: в стек­лян­ную пол-лит­ро­вую банку насы­пают кра­си­тель и зали­вают его неболь­шим коли­че­ством горя­чей воды (1/3 банки), хорошо раз­ме­ши­вают и добав­ляют еще столько же горя­чей воды (при работе с кра­си­те­лем обя­за­тельно наде­вают рези­но­вые перчатки).

Если нужен насы­щен­ный цвет, то на 500 г нитей берут пол­торы-две пачки кра­си­теля; если необ­хо­дим свет­лый тон, то на это же коли­че­ство нитей рас­хо­дуют краски совсем немного – на кон­чике ножа. Однако в пастель­ные тона можно выкра­сить только белые или очень свет­лые нити. Чем тем­нее нату­раль­ный цвет, тем труд­нее при­дать нитям новый оттенок.

Если нити сме­шан­ные, то исполь­зуют одно­вре­менно два кра­си­теля оди­на­ко­вого цвета – для хлоп­ча­то­бу­маж­ных и син­те­ти­че­ских волокон.

Рас­твор кра­си­теля вли­вают через три слоя марли в бак с водой, нагре­той до тем­пе­ра­туры 30–40 °С (не более). Через мок­рые мотки про­де­вают проч­ную свет­лую веревку и опус­кают их одно­вре­менно в бак, оста­вив концы веревки на краю посуды. Мотки про­гре­вают 5–10 минут, непре­рывно поме­ши­вая, затем выни­мают из бака за концы веревки и вли­вают в бак поло­вину соле­вого рас­твора (2 сто­ло­вые ложки соли на 1 пакет кра­си­теля). Мотки на веревке снова опус­кают в бак, дово­дят до кипе­ния и кипя­тят 10–15 мин на сла­бом огне, затем выни­мают и добав­ляют оста­ток соле­вого рас­твора. Тща­тельно пере­ме­ши­вают рас­твор, опус­кают в него мотки и кипя­тят еще 15–20 минут. Затем сни­мают бак с огня, но мотки не выни­мают до осты­ва­ния воды. После этого их поло­щут в теп­лой воде с добав­ле­нием сто­ло­вого уксуса (1 сто­ло­вая ложка на 1 литр воды).

Суще­ствует и дру­гой рецепт кра­ше­ния хлоп­ча­то­бу­маж­ных и льня­ных нитей. В этом слу­чае рас­твор кра­си­теля нагре­вают, немного осту­жают и опус­кают в него сухие мотки. Поме­ши­вая, дер­жат их в рас­творе около 30 минут в зави­си­мо­сти от нуж­ной интен­сив­но­сти цвета. Окра­шен­ные мотки пере­кла­ды­вают во вто­рой теп­лый рас­твор (1 чай­ная ложка соли на 1 ста­кан воды) и кипя­тят, поме­ши­вая, в тече­ние 30 мин. Затем опус­кают на 30 минут в тре­тий теп­лый рас­твор (1 сто­ло­вая ложка уксуса на 1 литр воды). Нити в уксусе ста­нут блед­нее, и, чтобы цвет вос­ста­но­вился, их поме­щают на 30 минут в чет­вер­тый рас­твор (5–6 капель гли­це­рина на 1 ста­кан теп­лой воды).

В ста­рые вре­мена для закреп­ле­ния (про­травки) при­род­ных кра­си­те­лей исполь­зо­вали уксус, бере­зо­вую золу, рас­сол ква­ше­ной капу­сты, вин­ную кис­лоту, мед­ный купо­рос, квасцы и дру­гие закре­пи­тели (про­травы). Один и тот же кра­си­тель при раз­лич­ных закре­пи­те­лях дает раз­ную окраску. Без про­травки окра­шен­ные нити при­об­ре­тают в боль­шин­стве слу­чаев беже­вый или светло-корич­не­вый цвет. Самый рас­про­стра­нен­ный и удоб­ный спо­соб про­травки – когда про­травка и окраска про­ис­хо­дят одно­вре­менно: в при­го­тов­лен­ный рас­твор кра­си­теля добав­ляют про­траву, опус­кают в него чистые мок­рые мотки и кипя­тят на сла­бом огне.

Вот несколько ста­рин­ных рецеп­тов кра­ше­ния при­род­ными кра­си­те­лями (коли­че­ство кра­си­теля ука­зано на 100 г нитей). В каче­стве про­травы при­годна любая жид­кость из пере­чис­лен­ных: уксус, рас­сол или вин­ная кис­лота (1 сто­ло­вая ложка на 1 литр раствора).

Беже­вый цвет. 200–300 г сухих листьев березы зама­чи­вают на сутки в холод­ной воде (1–2 литр воды на 100 г листьев) и затем кипя­тят в той же воде 15–20 минут. Отвар про­це­жи­вают в посуду для кра­ше­ния, добав­ляют про­траву, опус­кают в рас­твор мок­рые мотки и кипя­тят в тече­ние часа на сла­бом огне, непре­рывно поме­ши­вая. После этого нити остав­ляют в рас­творе до пол­ного охла­жде­ния, а затем поло­щут в теп­лой воде и сушат.

Жел­тый цвет. 100 г сухой шелухи лука выма­чи­вают 7 часов в 3–4 лит­рах воды. Настой про­це­жи­вают, подо­гре­вают, добав­ляют про­траву, опус­кают в него мок­рые мотки и кипя­тят на сла­бом огне 2 часа, затем про­по­лас­ки­вают и сушат. Цвет нитей полу­ча­ется крас­но­вато-жел­тым, если кра­ше­ние велось без протравы.

Корич­не­вый цвет. В каче­стве кра­си­теля исполь­зуют ело­вые шишки, кото­рые про­ле­жали зиму под сне­гом. Они должны быть сырыми и крас­ными внутри. 1,5 кг измель­чен­ных сырых шишек зали­вают 6–7 лит­рами воды и кипя­тят 4 часа. Отвар про­це­жи­вают, рас­тво­ряют в нем закре­пи­тель и в полу­чен­ном отваре кипя­тят нити в тече­ние 30 минут, затем нити про­по­лас­ки­вают и сушат.

Ино­гда появ­ля­ется необ­хо­ди­мость отбе­лить нити. Напри­мер, если необ­хо­димо их выкра­сить в свет­лые тона, или, наобо­рот, после неудач­ной окраски уби­рают «лиш­ний» цвет. Самый про­стой спо­соб отбе­ли­ва­ния – нагре­ва­ние нитей в мыль­ном растворе.

Мок­рые мотки неудачно окра­шен­ных нитей опус­кают в теп­лую мыль­ную воду и, непре­рывно поме­ши­вая, нагре­вают (но не кипя­тят). Время от вре­мени рас­твор сли­вают и заме­няют новым, пока нити не при­об­ре­тут нуж­ный цвет.

Еще один рецепт. На 1 литр воды берут 5 г 3%-ной пере­киси водо­рода и 1 г наша­тыр­ного спирта. Мотки зама­чи­вают в воде с добав­ле­нием питье­вой соды или наша­тыр­ного спирта (20 г на 8 лит­ров воды), опус­кают в рас­твор на 30–40 минут и после этого тща­тельно про­мы­вают в чистой воде. Перед послед­ним полос­ка­нием в воду добав­ляют 9%-ный сто­ло­вый уксус (1 сто­ло­вая ложка на 1 литр воды).

Как стирать кружево

Мер­ные кру­жева сти­рают в теп­лой воде. Для этого нама­ты­вают кру­жева на стек­лян­ную банку. В таз с теп­лой водой кла­дут немного сти­раль­ного порошка и раз­ме­ши­вают. Банку с намо­тан­ными кру­же­вами опус­кают в таз. Слегка каса­ясь кру­жева мяг­кой губ­кой, их моют мыль­ной водой, а затем опо­лас­ки­вают в теп­лой воде. Банку с кру­же­вами ста­вят на поло­тенце в теп­лое место до пол­ного высы­ха­ния. Когда кру­жева высох­нут, сни­мают их с банки и про­гла­жи­вают утю­гом через белую ткань.

Для стирки отдель­ные изде­лия при­креп­ляют на поро­ло­но­вую подушку. Сти­рают кру­жева в теп­лой мыль­ной воде, слегка каса­ясь их мяг­кой губ­кой. Затем подушку с кру­же­вами опо­лас­ки­вают теп­лой водой, и сни­мают их с подушки. Потом кла­дут между двумя кус­ками белой ткани в теп­лое место. Во влаж­ном состо­я­нии их про­гла­жи­вают через белую тряпку до пол­ного высы­ха­ния. Чтобы кру­жева хорошо лежали на одежде, имели есте­ствен­ный блеск и долго не пач­ка­лись, их подкрахмаливают.

Работа с бумагой

Декупаж

Фран­цуз­ское слово decoupage обо­зна­чает «выре­зать». Тех­ника деку­пажа – тех­ника укра­ше­ния, деко­ри­ро­ва­ния, оформ­ле­ния с помо­щью выре­зан­ных бумаж­ных моти­вов. Она была изоб­ре­тена китай­скими кре­стья­нами в XII веке, именно они сде­лали тон­кую кра­соч­ную бумагу и стали укра­шать с ее помо­щью раз­лич­ные пред­меты. В Европу этот метод деко­ри­ро­ва­ния при­шел в XVII–XVIII веках вме­сте с лако­вой китай­ской мебе­лью, с модой на «Восток». Про­давцы не могли удо­вле­тво­рить огром­ный спрос, и нача­лось про­из­вод­ство под­де­лок. Тех­ника деку­пажа рас­про­стра­ни­лась по всей Европе. В насто­я­щее время самым попу­ляр­ным мате­ри­а­лом стали трех­слой­ные сал­фетки, поэтому во мно­гих язы­ках деку­паж полу­чил назва­ние – сал­фе­точ­ная техника.

Укра­сить можно горшки для цве­тов, посуду, свечи, книги, музы­каль­ные инстру­менты, шка­тулки, сосуды, фла­коны, мебель и т. д. Даже одежда и обувь могут быть укра­шены. Дерево, кожа, тек­стиль, кера­мика, металл, гипс, кар­тон – любые поверх­но­сти под­да­ются пере­ме­нам. Можно обнов­лять ста­рую мебель, деко­ри­ро­вать необыч­ные бутыли, сде­лать кра­си­вую шка­тулку для руко­де­лия из креп­кой обув­ной коробки. Деку­паж очень кра­сиво смот­рится на дере­вян­ной поверх­но­сти и часто укра­шает инте­рьер кухни: дере­вян­ные бочонки для соли и сахара, раз­де­лоч­ные доски, хлеб­ницы и т. д. Однако надо учи­ты­вать, что поверх­но­сти должны быть одно­тон­ными и не слиш­ком тем­ными, чтобы про­све­чи­ва­ю­щий рису­нок, выре­зан­ный из сал­фетки, был хорошо виден.

Инстру­менты и мате­ри­алы: трех­слой­ные сал­фетки для деку­пажа (клас­си­че­ский вари­ант, можно исполь­зо­вать и дру­гие рисунки), плос­кая полу­жест­кую кисть шири­ной 1–2 см, ей удобно нано­сить также и краски, и лак. Для круп­ных пред­ме­тов лучше исполь­зо­вать кисти боль­шей ширины.

Клас­си­че­ские пра­вила деку­пажа пред­по­ла­гают сна­чала при­кле­и­ва­ние сал­фетки, для чего поль­зу­ются спе­ци­аль­ным клеем для сал­фе­ток. Затем аппли­ка­цию можно допол­ни­тельно обра­ба­ты­вать крас­ками с раз­лич­ными эффек­тами, после чего поверх­ность покры­вают защит­ным лаком, но если не пред­по­ла­га­ется созда­ние спе­ци­аль­ных эффек­тов, то можно вос­поль­зо­ваться кле­я­щими свой­ствами самого лака или осо­бой бес­цвет­ной краски. Руко­дель­ницы же клеят: на нераз­бав­лен­ный ПВА, на раз­бав­лен­ный ПВА, на яич­ный белок, на кле­я­щий каран­даш и т. п. Это опре­де­ля­ется опы­том и склон­но­стью к эксперименту.

Между спе­ци­аль­ным клеем и обыч­ным нет раз­ницы, если только узор не при­кле­и­ва­ется на стекло или ткань.

Суще­ствует спе­ци­аль­ный состав для при­кле­и­ва­ния сал­фе­ток путем про­гла­жи­ва­ния. Необ­хо­димо нане­сти состав на деко­ри­ру­е­мую поверх­ность (плос­кую, поскольку пред­по­ла­га­ется при­гла­жи­вать к ней сал­фетку утю­гом; иде­ально исполь­зо­вать на бумаге, дереве и подоб­ных поверх­но­стях), оста­вить на неко­то­рое время, чтобы состав чуть-чуть под­сох, затем при­ло­жить сал­фетку и лист бумаги, через кото­рый про­гла­дить еще влаж­ную поверх­ность не слиш­ком горя­чим утю­гом так, чтобы не оста­ва­лось ника­ких скла­до­чек и аппли­ка­ция хорошо закрепилась.

Также можно купить бес­цвет­ную акри­ло­вую краску Patio Paint на вод­ной основе. Она может заме­нить клей для сал­фе­ток, и тогда работа не будет бояться влаги, сол­неч­ного света и про­чих капри­зов при­роды, даже если ее не покры­вать лаком.

Можно сна­чала нане­сти клей на под­го­тов­лен­ную поверх­ность, сверху осто­рожно накла­ды­вать сал­фетку, акку­ратно ее раз­гла­жи­вая кисточ­кой или паль­чи­ками. Можно, наобо­рот, на сухую поверх­ность нало­жить сал­фетку, и уже на нее мазать осто­рожно клей. Сле­дует учи­ты­вать, что слой с рисун­ком очень тон­кий, он быстро намо­кает от клея и может порваться.

Если кле­ить на яич­ный белок, то изоб­ра­же­ния не рас­плы­ва­ются, он под­хо­дит для боль­ших поверх­но­стей, полу­ча­ется мало скла­док и гораздо дешевле, чем по срав­не­нию со спе­ци­аль­ным клеем. Можно кле­ить лаком для ног­тей или на лак, кото­рым покры­ва­ется поверх­ность. Покры­вать изде­лие можно про­зрач­ным, мато­вым или бле­стя­щим лаком кисточ­кой из банки или из бал­лон­чика. Если узор кле­ится на пласт­мас­со­вую поверх­ность, то сна­чала лучше покрыть слоем ПВА и дать высох­нуть пол­но­стью и только потом кле­ить на белок или клей.

Можно исполь­зо­вать для деку­пажа спе­ци­аль­ные лаки: глян­це­вый, мато­вый, лак с трой­ным блес­ком, с алмаз­ным блес­ком, на основе акрила, в зави­си­мо­сти от эффекта, кото­рого хочется добиться. А есть спе­ци­аль­ный глян­це­вый лак на вод­ной основе, чтобы вещь можно было исполь­зо­вать на улице. Лаки не жел­теют со вре­ме­нем, не пах­нут, на поверх­но­сти деко­ри­ру­е­мых пред­ме­тов не оста­ется сле­дов от кисти.

Если покрыть вещь несколь­кими сло­ями лака с алмаз­ным блес­ком, созда­ется впе­чат­ле­ние, что она сде­лана из фарфора.

Вспо­мо­га­тель­ные мате­ри­алы для обра­ботки поверх­но­сти: шкурка для обра­ботки шеро­хо­ва­то­стей дере­вян­ной поверх­но­сти, грун­товка и т. п. (если требуется).

Не очень ров­ную, шеро­хо­ва­тую дере­вян­ную поверх­ность пред­мета, выбран­ного для деку­пажа, лучше обра­бо­тать шкур­кой, нане­сти грун­товку, в каче­стве кото­рой можно исполь­зо­вать акри­ло­вую краску под­хо­дя­щего цвета. Стек­лян­ную поверх­ность пред­ва­ри­тельно сле­дует обез­жи­рить мою­щим средством.

Грун­товку лучше делать свет­лую, потому что при накла­ды­ва­нии на тем­ный фон рису­нок полу­чится блед­ным или тем­ный фон про­сту­пит через тон­кий слой сал­фетки, и работа будет выгля­деть некра­сиво. Кроме того, если сал­фетка кле­ится на поверх­ность не белого цвета, то фон сал­фетки (её цвет) теря­ется, не будет таким отчёт­ли­вым и ярким.

Выре­за­ние узора. Сна­чала необ­хо­димо отде­лить от сал­фетки верх­ний тон­кий кра­соч­ный слой. Именно он и потре­бу­ется в про­цессе работы. Выре­зают его акку­ратно, ост­рыми нож­ни­цами. Если рису­нок слиш­ком мел­кий и тон­кий для выре­за­ния, то выре­зают только круп­ные эле­менты, а мел­кие под­ри­со­вы­вают тон­кой кисточ­кой. При жела­нии узор с сал­фетки можно накле­и­вать и цели­ком, но сле­дует учи­ты­вать, что боль­шой узор трудно акку­ратно раз­гла­дить, и могут остаться мор­щинки или он может порваться. Скла­док обычно уда­ется избе­жать, если рабо­тать плос­кой син­те­ти­че­ской кистью и быстро.

Мотив из сал­фетки при­кла­ды­вают на оформ­ля­е­мую поверх­ность и плос­кой кисточ­кой начи­нают при­кле­и­вать, про­ма­зы­вая клеем с внеш­ней сто­роны. Про­пи­ты­ва­ясь, сал­фетка начи­нает рас­тя­ги­ваться, поэтому дей­ство­вать надо очень осто­рожно, рас­прав­ляя кисточ­кой все скла­дочки и пузырьки. При­кле­и­ва­ние сле­дует начи­нать от цен­тра мотива.

Далее выкла­ды­вают отдель­ные эле­менты ком­по­зи­ции на под­нос, при­ки­ды­вая поло­же­ние раз­ных пер­со­на­жей и пред­ме­тов. Если в про­цессе про­ма­зы­ва­ния какой-то эле­мент постра­дал или ото­рвался, то, вос­поль­зо­вав­шись макет­ным или цан­го­вым ножом, можно акку­ратно отде­лить постра­дав­ший эле­мент и выре­зать его заново из дру­гой салфетки.

После этого при необ­хо­ди­мо­сти дори­со­вы­вают крас­ками мел­кие элементы.

Когда работа покра­шена и обкле­ена, ее надо покрыть не менее чем двумя сло­ями лака, чтобы защи­тить от меха­ни­че­ских повре­жде­ний и влажности.

Неко­то­рые поверх­но­сти тре­буют допол­ни­тель­ной обра­ботки. Если рису­нок нане­сен на тек­стиль, то необ­хо­димо покрыть его несколь­кими сло­ями лака. После высы­ха­ния ткань с рисун­ком можно осто­рожно про­гла­дить теп­лым утю­гом через тряпочку.

Если у трех­слой­ной сал­фетки отде­лить от цвет­ного слоя лишь один белый слой, а накле­и­вать на поверх­ность сразу два остав­шихся слоя (с рисун­ком и моно­тон­ный), то слиш­ком тол­сто не будет, а рису­нок будет ярче. Так можно кле­ить узор на про­зрач­ные банки.

После нане­се­ния лака рису­нок ста­но­вится ярче. Сколько слоев лака нано­сить, лучше решать в про­цессе. Зави­сит от того, как ляжет пер­вый слой. На неко­то­рых поверх­но­стях лак впи­ты­ва­ется, и нужно несколько слоев. На дру­гих хва­тает и одного слоя.

После нане­се­ния лака сал­фетка может местами вздуться, появятся мор­щинки, кото­рых не было. После высы­ха­ния лака их можно раз­гла­дить паль­цами, будет неза­метно. Глав­ное дождаться высыхания.

Кисти после акри­ло­вого лака (на вод­ной основе) реко­мен­ду­ется мыть ски­пи­да­ром, но он отлично смы­ва­ется про­стой водой.

Если узор кле­ится раз­бав­лен­ным ПВА, лучше нали­вать его побольше. Пусть мотив (или целая сал­фетка) прак­ти­че­ски пла­вают, тогда мок­рыми паль­цами очень легко раз­гла­жи­ва­ются все складки. И все­гда под рукой пусть будут про­стые сал­фетки, кото­рыми можно про­мок­нуть излиш­ний клей. Однако при этом сал­фетка раз­мо­кает, и тре­бу­ется очень много сно­ровки, чтобы акку­ратно рас­пра­вить сал­фетку и она не порвалась.

Еще вари­ант: ров­ную поверх­ность покрыть слоем клея; когда клей высох­нет, при­ло­жить сверху сал­фетку и через бумагу для выпечки про­гла­дить утю­гом. И сверху покрыть еще слоем клея.

Если дела­ется деку­паж на дере­вян­ную поверх­ность, кото­рая ничем не покрыта, про­сто чистое дерево, ПВА можно заме­нить акри­ло­вым или спе­ци­аль­ным лаком для дерева. Если лак густой, его раз­во­дят водой (эти лаки в боль­шин­стве водо­рас­тво­римы, а после высы­ха­ния ста­но­вятся водо­стой­кими). Потом деку­паж покры­вают лаком – мато­вым или глян­це­вым, но лучше делать это на сле­ду­ю­щий день после высы­ха­ния кар­тинки, чтобы при лаки­ро­ва­нии кар­тинка не пошла складками.

Можно кле­ить вообще без кисточки – паль­цами. Тогда после работы и тща­тель­ного смы­ва­ния клея руки мажут жир­ным дет­ским кре­мом для про­фи­лак­тики сухо­сти кожи.

При работе паль­цами нама­зы­вают поверх­ность раз­бав­лен­ным ПВА. Если фраг­мент неболь­шой, то кла­дут его сразу весь. А потом паль­цем нано­сят ПВА сверху на сал­фетку, капель­ками. Для этого нужно раз­ве­сти клей до такой кон­си­стен­ции, чтобы он был не густой, но и не сры­ва­лась с пальца капля. И раз­рав­ни­вают поду­шеч­ками паль­цев. Раз­гла­жи­вают, как бы выго­няя клей к краям. Если сал­фетка кле­ится цели­ком, то при­кла­ды­вают один край, потом посте­пенно кла­дут сал­фетку одной рукой, а вто­рой щедро капают сверху ПВА. Вытя­ги­вают ее, укла­ды­вают и ров­няют паль­цами. Потом обыч­ными сал­фет­ками уби­рают излишки клея.

Если при накле­и­ва­нии боль­ших фраг­мен­тов все-таки обра­зо­ва­лись скла­дочки, их можно зашку­рить малень­кой шкур­кой после пол­ного высы­ха­ния, акку­ратно, чтобы не повре­дить рису­нок. Потом нано­сят несколько слоев лака, и каж­дому слою давать высохнуть.

Чтобы боль­шие фраг­менты или целые сал­фетки при­кле­и­ва­лись легче, нужно сна­чала слегка побрыз­гать на выре­зан­ный фраг­мент или сал­фетку немного воды и немного под­су­шить, а потом при­кле­и­вать. Можно для этого исполь­зо­вать рас­пы­ли­тель для воды.

Вари­ант: нане­сти на поверх­ность тон­ким слоем клей, при­чем не на всю поверх­ность вообще, а на ту часть, куда при­кле­и­ва­ется фраг­мент в дан­ный момент, акку­ратно (не при­жи­мая) нало­жить сал­фетку сверху и осто­рожно от цен­тра ее при­жи­мать, раз­гла­жи­вать к краям. Когда сал­фе­точка нало­жена и ровно дер­жится, быстро, но акку­ратно, чтоб не порвать, нано­сить на нее клей. В дан­ном слу­чае лучше, чтобы клей был густой, тогда сал­фетка не сильно намок­нет и, сле­до­ва­тельно, меньше рас­тя­нется. Нано­сить верх­ний слой лучше так: если мотив квад­рат­ный или пря­мо­уголь­ный – про­ве­сти кистью полосу по цен­тру, а затем от нее к краям, сна­чала в одну сто­рону, потом в дру­гую. Если выре­зан фраг­мент – начи­нать с боль­шей его части. Здесь важно кле­ить быстро, иначе мор­щи­нок не избежать.

Также можно, выре­зав мотив и отде­лив лиш­ние слои, нуж­ный слой опрыс­кать лаком для волос, а потом про­гла­дить утю­гом. Тогда мотив не будет рас­пол­заться и тянутся.

Не обя­за­тельно поль­зо­ваться при деку­паже сал­фет­ками. Можно рас­пе­ча­тать на цвет­ном прин­тере любую понра­вив­шу­юся кар­тинку, фото­гра­фию, мотив на обыч­ной белой или цвет­ной бумаге для копи­ро­вально-мно­жи­тель­ной тех­ники, потом выре­зать клеить.

Отли­чие в том, что сал­фетки выгля­дят так, как будто это рису­нок на пред­мете, а кар­тинки обыч­ной бумаги выгля­дят как аппликация.

Можно исполь­зо­вать рисунки на кальке, на тон­кой упа­ко­воч­ной бумаге или на цве­точ­ном фетре. Также можно из тон­кой ткани выре­зать раз­ные мотивы и накле­и­вать на пред­меты, открытки. Деку­паж из довольно плот­ного рисунка, типа открытки, можно сде­лать, пред­ва­ри­тельно обра­бо­тав с обрат­ной сто­роны (т. е там, где рисунка нет) шкур­кой нулев­кой. Открытка ста­но­виться тонень­кой, как сал­фе­точка, и с ней можно рабо­тать. Или можно обрат­ную сто­рону открытки намо­чить в блюдце с водой, а потом несколько слоев бумаги обди­ра­ется. Оста­ется только верх­ний слой с рисун­ком, и он кле­ится. Рисо­вая бумага пре­красно, без скла­док ложится даже на изо­гну­тую поверх­ность тарелки.

Чтобы самому создать сал­фетку с понра­вив­шимся рисун­ком, надо белую сал­фетку при­кле­ить по краям скот­чем к листу бумаги А4 и напе­ча­тать на цвет­ном струй­ном или лазер­ном прин­тере. Сал­фетка должна быть хорошо натя­нута на бумаге, чтобы при печати не полу­чи­лись складки. Если рас­пе­ча­тан­ный рису­нок про­гла­дить горя­чим утю­гом или сбрыз­нуть лаком для волос, то при накле­и­ва­нии рису­нок не «поплы­вет».

Для работы на стек­лян­ных поверх­но­стях надо брать мно­го­слой­ные и яркие сал­фетки с отчет­ли­вым рисун­ком. Неж­ные тона и полу­тона на стекле будут теряться.

Можно сна­чала поло­жить кар­тинку на стекло и обве­сти мар­ке­ром кон­тур. Потом его и закра­сить, вме­сте с этой обводкой.

Можно сна­чала стекло на месте деку­пажа закра­сить белой крас­ной (под основу), а можно накле­и­вать сал­фетку с прослойкой.

При работе с про­зрач­ными тарел­ками лучше всего под­хо­дит раз­ве­ден­ный клей ПВА. Спе­ци­аль­ный для деку­пажа по стеклу и фар­фору и спе­ци­аль­ный для раз­ных поверх­но­стей, высы­хая, дают блики с лице­вой сто­роны. А на ПВА все раз­гла­жи­ва­ется и он не дает бле­стя­щих фраг­мен­тов, вид­ных с лице­вой сто­роны. Однако у спе­ци­аль­ных клеев есть свои досто­ин­ства: клей для деку­пажа по стеклу и фар­фору запе­ка­ется в духовке, и рису­нок ста­но­вится прак­ти­че­ски веч­ным. Его хорошо нано­сить на белую поверх­ность (фаянс), тогда ника­ких бли­ков не будет. Клей для раз­ных поверх­но­стей более прочно при­кле­и­вает. Это клей-лак. Если сал­фетку, при­кле­ен­ную на ПВА, легко ско­выр­нуть слу­чайно паль­цем, то этот клей после высы­ха­ния дает проч­ную поверхность.

При деку­паже на ткани тех­но­ло­гия та же самая, только ткань должна очень хорошо про­пи­таться клеем, чтобы впо­след­ствии изоб­ра­же­ние и ткань стали одним целым. При работе под ткань под­кла­ды­вают кле­енку. После пол­ного высы­ха­ния ткань про­гла­жи­вают утю­гом около 3‑х минут, без отпа­ри­ва­ния (!), с изнанки и лица через тон­кую тря­почку. После этого изде­лие выдер­жит руч­ную стирку при 40 гра­ду­сах, отжи­мать акку­ратно, рас­пра­вить и высу­шить. Лучше всего деку­паж делать на хлопке и льне.

Если пла­ни­ру­ется тек­стиль с нане­сен­ным рисун­ком сти­рать и гла­дить, то лучше исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный тек­стиль­ный клей для деку­пажа, а если нет, то подой­дет ПВА. Рабо­тать надо быстро и акку­ратно хоро­шей плос­кой кистью. После пол­ного высы­ха­ния надо прой­тись по при­кле­ен­ной кар­тинке акри­ло­вым лаком, можно даже в один слой. Это защи­тит кар­тинку от влаги, но такое изоб­ра­же­ние лучше не сти­рать, а про­ти­рать влаж­ной тря­поч­кой при загрязнении.

Ткань перед рабо­той лучше пости­рать и отгла­дить. Хлоп­ча­то­бу­маж­ная ткань имеет обык­но­ве­ние «садиться» при накле­и­ва­нии сал­фетки даже после стирки, поэтому лучше выкро­ить с запа­сом. Чем больше сал­фетка, тем слож­нее ее накле­ить, так как сал­фетка при кон­такте с клеем начи­нает дефор­ми­ро­ваться (может рас­тя­ги­ваться или сжи­маться). В иде­але перед наклей­кой целой сал­фетки лучше сна­чала про­пи­тать клеем ткань, потом нало­жить сал­фетку и акку­ратно ее при­гла­дить плос­кой широ­кой син­те­ти­че­ской полу­мяг­кой кистью и прой­тись еще клеем. После пол­ного высы­ха­ния клея (этот про­цесс зани­мает сутки) ткань с при­кле­ен­ным моти­вом гла­дят сна­чала с изнанки в тем­пе­ра­тур­ном режиме, кото­рый под­хо­дит для выбран­ной ткани, без отпа­ри­ва­ния, несколько минут, тем самым закреп­ляя клей, что поз­во­лит в даль­ней­шем сти­рать эту ткань вруч­ную при 40 гра­ду­сах с мяг­ким средством.

Пласт­массу можно грун­то­вать клеем ПВА. А потом кра­сить и делать деку­паж, как обычно.

Осо­бен­но­сти работы с пласт­мас­сой. Пла­стик под покраску лучше грун­то­вать. Можно ПВА, можно спе­ци­аль­ным прай­ме­ром. Исполь­зо­ва­ние мате­ри­а­лов зави­сит от при­ме­не­ния вещи. На деко­ра­тив­ный под­нос можно нано­сить акри­ло­вую краску и лак без вся­кого опа­се­ния. Если же он пред­по­ла­га­ется как под­нос для еды, то в верх­нем покры­тии акрила быть не должно. Если акри­ло­вую краску, нане­сен­ную на пла­стик, не покрыть лаком, то она схо­дит той же плен­кой при цеп­ля­нии любым ост­рым пред­ме­том, от удара и пр. То есть покры­вать лаком надо в любом слу­чае. Акри­ло­вая краска скры­ва­ется под сло­вами водо­эмуль­си­он­ной и аква-краски.

Деку­паж на свечи кроме спе­ци­аль­ного состава можно кле­ить горя­чей лож­кой или клеем ПВА. Берется свечка и выре­зан­ный мотив. Чай­ная ложка нагре­ва­ется на плите и акку­ратно кру­го­выми дви­же­ни­ями впа­и­ва­ется декор.

При нане­се­нии краски можно поль­зо­ваться плос­кой кистью. Ее обма­ки­вают в воду, стря­хи­вают, а потом уже опус­кают в краску. Так краска ложится ров­нее, нет «поло­са­то­сти». Лак же лучше нано­сить «пуши­стой» кисточ­кой, можно самой обык­но­вен­ной, из дет­ского набора. Ее обма­ки­вают в лак (лака побольше) и раз­го­няют его по поверх­но­сти изде­лия в раз­ные сто­роны, тогда лак хорошо покры­вает и поверх­ность без рисунка, и с рисун­ком, сле­дов от кисти не оста­ется. Кисть тоже можно намо­чить, а можно и не мочить, в зави­си­мо­сти от густоты лака.

Чтобы хорошо нане­сти краску на стек­лян­ную поверх­ность, нужно кра­сить тон­кими сло­ями краски несколько раз. Можно исполь­зо­вать кусо­чек губки – посуд­ной или кос­ме­ти­че­ской, зажа­тый при­щеп­кой, и про­ма­ки­вать поверх­ность. Чем мел­ко­по­ри­стей губка, тем лучше. Можно (если поверх­ность ров­ная) про­ка­тать краску вали­ком. И обя­за­тельно пред­ва­ри­тельно обез­жи­рить поверх­ность сред­ством для мытья посуды с горя­чей водой или спиртом.

Для того чтобы создать цвет­ной фон сна­чала делают белый фон, затем при­кле­и­вают сал­фетку, потом как бы про­ма­ки­вают губ­кой с цвет­ной крас­кой. Сна­чала поплот­нее, а потом все легче и легче, в конце почти неве­сомо, чтобы не оста­лось пузырь­ков от краски. Можно совсем слегка захо­дить на гра­ницы рисунка для боль­шей естественности.

Если краска густая, то ее можно раз­ве­сти водой, но добав­ляют бук­вально по капель­кам и тща­тельно размешивают.

Чтобы сде­лать на деку­паж золо­тое напы­ле­ние, нужно купить лак для стекла и в него насы­пать золо­той или сереб­ря­ной пыли для дизайна ног­тей, самой мел­кой. Этим лаком покрыть изделие.

Можно также налить в ненуж­ную посуду немного лака, потом насы­пать туда золо­той пудры, тща­тельно пере­ме­шать и покры­вать кистью.

Чтобы кайму на изде­лии сде­лать ров­ной, нужно при­кле­ить маляр­ный скотч, а вдоль него нане­сти рези­но­вый клей. Потом уда­ляют скотч, кра­сят (можно даже зале­зать на клей кисточ­кой), а потом акку­ратно ска­ты­вают паль­цами клей. Он к поверх­но­сти не лип­нет, а обра­зует тол­стую пленку. Все мани­пу­ля­ции надо делать после высы­ха­ния краски. Пред­ва­ри­тельно надо про­ве­рить клей где-нибудь на зад­ней сто­роне – не всту­пит ли он в реак­цию с покры­тием дерева. Такое редко, но бывает.

Чтобы кон­тур­ная линия была акку­рат­ной, не полу­ча­лось жир­ных точек в начале линии, надо под­ста­вить кусо­чек бумажки к началу, где должна начи­наться линия, пер­вая капля падает на нее, а потом уже идет ров­ная линия.

При­по­рох. Это тех­ника пере­вода кар­ти­нок с одного места на место нуж­ное. Рису­ется на бумаге кар­тинка и тол­стой иглой про­ка­лы­ва­ется по кон­туру и по кон­туру всех фраг­мен­тов, нахо­дя­щихся внутри кры­льев. Лист с нари­со­ван­ным и про­ко­ло­тым эски­зом кла­дется на нуж­ную поверх­ность. Затем ведется кисточка с крас­кой (можно исполь­зо­вать тени для век) по дыроч­кам. Можно исполь­зо­вать уголь или мяг­кий каран­даш. Полу­ча­ется гото­вый оттиск. Можно раскрашивать.

Как ста­рить бумагу (сал­фетки). Можно выма­чи­вать ее в чае и отваре луко­вой шелухи. Можно бумагу помять и зато­ни­ро­вать чем угодно, напри­мер аква­ре­лью, краска в жатые мор­щины зальется больше. Если деку­паж дела­ется на дереве, то его можно покрыть водо­рас­тво­ри­мой морил­кой, тогда и сал­фетка «соста­рится» при наклеивании.

Скрапбукинг (создание фотоальбомов)

Оно было попу­лярно и в Совет­ском Союзе, только тогда никто не заду­мы­вался, что это может стать отдель­ным направ­ле­нием руко­де­лия. За гра­ни­цей мате­ри­алы для скрап букинга можно купить в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мага­зи­нах. У нас при­хо­дится обхо­диться под­руч­ными материалами.

Аль­бом состоит из отдель­ных листов, каж­дый из кото­рых пред­став­ляет собой закон­чен­ную мысль, выра­жен­ную фото­гра­фи­ями. На стра­нице также могут быть неболь­шие заметки к фото­гра­фиям, памят­ные вещички (биле­тики, сви­де­тель­ства, письма и т. д.). Обычно выби­ра­ется опре­де­лен­ная тема, и к ней под­би­ра­ются фото­гра­фии. Основ­ная идея скра­п­бу­кинга – сохра­нить фото­гра­фии и памят­ные вещи на дли­тель­ный срок для буду­щих поколений.

В этой тех­нике при­ме­ня­ются спе­ци­аль­ные мате­ри­алы, чтобы со вре­ме­нем не изме­ни­лось каче­ство: чтобы бумага не пожел­тела, фото­гра­фии не рас­сы­па­лись и не отва­ли­лись и т. д. За гра­ни­цей для этого исполь­зу­ются спе­ци­аль­ные мате­ри­алы, не содер­жа­щие кис­лоту и лиг­нин. На таких мате­ри­а­лах ста­вится зна­чок CK-OK. Но если такие мате­ри­алы при­об­ре­сти нет воз­мож­но­сти, то при­хо­дится обхо­диться под­руч­ными сред­ствами. Един­ствен­ное огра­ни­че­ние: ни в коем слу­чае не исполь­зо­вать маг­нит­ные аль­бомы! Вот в них все раз­ру­шится бук­вально за пару лет.

Для скра­п­бу­кинга лучше исполь­зо­вать боль­шие аль­бомы, поскольку тогда на стра­нице может поме­ститься несколько фото­гра­фий и раз­лич­ные укра­ше­ния. В аль­бом вхо­дят листы белой бумаги, кото­рые можно исполь­зо­вать как под­ложку, и пла­сти­ко­вые кар­маны, кото­рые убе­ре­гут уже гото­вые листы с фото­гра­фи­ями от повреждений.

Кроме фото­гра­фий на стра­нице рас­по­ла­га­ются в про­из­воль­ном порядке памят­ные вещицы, кото­рые свя­заны с темой стра­ницы. Если это отпуск – то, там могут быть транс­порт­ные билеты, билеты в музеи или открытки из тех мест, где про­хо­дил отпуск. Если сва­дьба – то при­гла­ше­ния, упа­ковки от подар­ков. Пер­вый год жизни ребенка – эти­кетки от дет­ского пита­ния, поздра­ви­тель­ные открытки, вкла­дыши от игру­шек и т. д.

Осо­бое вни­ма­ние сле­дует уде­лить под­пи­сям – их должно быть инте­ресно читать. Такой аль­бом с удо­воль­ствием смот­рят род­ствен­ники и дети, и тек­сты должны быть рас­счи­таны на то, что их будут читать больше одного раза. Воз­можно, если аль­бом тема­ти­че­ский и одна стра­ница сле­дует за дру­гой, под­писи соста­вят связ­ный рас­сказ. Под­писи могут быть напи­саны от руки кра­си­вым (но чита­е­мым!) почер­ком, а могут быть напе­ча­таны на ком­пью­тере, в таком слу­чае здесь откры­ва­ются обшир­ные воз­мож­но­сти для игры со шриф­тами, их цве­том, начер­та­нием и т. п.

Кроме того, поскольку аль­бом будут часто рас­смат­ри­вать, надо выби­рать его так, чтобы при частом про­смотре он не раз­ва­лился по листику, то есть пере­плет дол­жен быть каче­ствен­ный. По этой же при­чине сле­дует обра­тить вни­ма­ние на клей.

При обра­ботке фото­гра­фий (а сей­час циф­ро­вая обра­ботка стала воз­можна даже в домаш­них усло­виях) с них может уби­раться лиш­ний фон (небо, трава, лиш­ние детали), чтобы акцен­ти­ро­вать вни­ма­ние на глав­ном пред­мете. Однако сле­дует пом­нить, что пустая фото­гра­фия в буду­щем не поз­во­лит вспом­нить какие-то детали путе­ше­ствия или собы­тия, так что все под­ряд уби­рать не надо.

Также жела­тельно не увле­каться фигур­ным выре­за­нием фото­гра­фий, чтобы потом вкле­ить их в солнце, муль­ти­пли­ка­ци­он­ного героя, цве­ток и т. д. Одна-две подоб­ных фото­гра­фии будут смот­реться ори­ги­нально, но весь аль­бом, выдер­жан­ный в подоб­ном искус­ствен­ном стиле, утомляет.

Если в аль­боме исполь­зу­ются уни­каль­ные ста­рые фото­гра­фии, то реко­мен­ду­ется делать копии и их исполь­зо­вать в скрап-аль­бо­мах. Если созда­ется скрап-аль­бом именно из ста­рых фото, то лучше вообще никак их не обра­ба­ты­вать, а встав­лять в аль­бом в пер­во­на­чаль­ном виде.

Созда­ние стра­ницы начи­на­ется с выбора фото­гра­фии, к ней под­би­ра­ется основ­ной фон, допол­ни­тель­ный фон и под­ложка, затем под­би­ра­ются допол­ни­тель­ные укра­ше­ния. В скрап-аль­бо­мах фото­гра­фию нико­гда не поме­щают про­сто на стра­ницу, а только на подложку.

Бумага (фоно­вая, допол­ни­тель­ная и под­ложка) под­би­ра­ется с уче­том цвета, фак­туры, одежды и дру­гих эле­мен­тов, при­сут­ству­ю­щих на фото.

Мно­же­ство мел­ких допол­ни­тель­ных эле­мен­тов пере­гру­жают скрап-стра­ницу. Взгляд пер­вым делом дол­жен падать на фото­гра­фию, все осталь­ное должно только допол­нять ее.

В скрап-стра­нице обя­за­тельно должны при­сут­ство­вать заго­ло­вок и заметки к фото­гра­фии. Однако огром­ные заго­ловки заби­вают фото­гра­фию, об этом сле­дует помнить.

Не надо пытаться вста­вить в аль­бом абсо­лютно все фото­гра­фии, кото­рые име­ются по дан­ной теме.

Выби­рают только луч­шие, и аль­бом будет инте­рес­нее и динамичнее.

Развивающая книжка для малыша

Так же, как дела­ются фото­аль­бомы с кол­ла­жами, можно сде­лать раз­ви­ва­ю­щую книжку для малень­кого ребенка. Она соби­ра­ется из отдель­ных листов, к ней дела­ется обложка, книга закры­ва­ется на липучку.

Ребе­нок раз­ви­ва­ется, позна­вая окру­жа­ю­щий мир на взгляд, на вкус, на ощупь. Все это и предо­став­ляет ему книжка. На первую стра­ницу можно при­кле­ить или при­кре­пить узор из раз­но­цвет­ных лен­то­чек. Можно из лен­то­чек сде­лать объ­ем­ный узор, чтобы ребенку было инте­ресно его тро­гать и тере­бить. К лен­точ­кам можно при­шить пуго­вицы и кнопки, пом­пон­чики, кото­рые малыш смо­жет дергать.

На сле­ду­ю­щий лист можно при­кре­пить какую-нибудь аппли­ка­цию. Можно свя­зать сол­нышко, или листик, или цве­то­чек из раз­ных ниток, чтобы на ощупь они были раз­ными – это раз­ви­вает осязание.

На сле­ду­ю­щих листах можно изоб­ра­зить все, что под­ска­жет фан­та­зия. В каче­стве под­руч­ных мате­ри­а­лов подой­дут лос­кутки, вяза­ные детали, пласт­мас­со­вые детальки (хорошо при­креп­лен­ные, чтобы ребе­нок не ото­рвал и не засу­нул в рот!), термоаппликации.

Можно объ­ем­ные детали при­кре­пить на нитки (проч­ные) или на цепочки, чтобы они пере­дви­га­лись по стра­нице, тогда малыш будет с удо­воль­ствием с ними играть. Вообще лучше ста­раться все делать из разно-фак­тур­ных тка­ней. Можно какие-то детали делать на липучке, тогда ребе­нок смо­жет пере­но­сить их из одной части кар­тинки в другую.

Папье-маше

Папье-маше по-фран­цуз­ски зна­чит «рва­ная бумага». Руко­де­лие это заклю­ча­ется в окле­и­ва­нии какой-нибудь формы кусоч­ками мяг­кой бумаги в несколько слоев. Это несложно, но тре­бует тер­пе­ния и аккуратности.

Для работы необ­хо­димы: боль­шой стол, кото­рый обя­за­тельно надо засте­лить газе­тами или кле­ен­кой. Тряпка для выти­ра­ния рук от клея. Обой­ный клей (кото­рый раз­во­дят, сле­дуя ука­за­ниям на коробке) или клей­стер (раз­ве­сти крах­мал в чуть теп­лой воде и раз­ме­шать до густоты сме­таны. Про­дол­жая поме­ши­вать, поне­многу осто­рожно доли­вать кипя­ток до тех пор, пока не полу­чится про­зрач­ная, очень густая жид­кость, похо­жая на кисель. Дать клей­стеру остыть). Клей­стер нельзя долго хра­нить. Лучше всего варить каж­дый раз све­жий клейстер.

Если пред­по­ла­га­ется, что форма, кото­рую будут окле­и­вать, оста­нется внутри изде­лия, ее сма­зы­вают клеем. Если же форму при­дется потом извле­кать, надо сма­зать ее вазе­ли­ном и кле­ить пер­вый слой бумаги на него.

В этой тех­нике газету раз­ры­вают только руками и ни в коем слу­чае не режут ножницами.

Бумагу раз­ры­вают на малень­кие кусочки и окле­и­вают ими всю поверх­ность формы. Сма­зы­вают пер­вый слой бумаги клеем и накле­и­вают вто­рой слой. Чтобы не запу­таться, где какой слой, для вто­рого слоя можно взять бумагу дру­гого цвета. Таким обра­зом окле­и­вают форму несколь­кими сло­ями бумаги.

3

Куски бумаги могут быть и круп­нее. Но в этом слу­чае сна­чала опус­кают куски в миску с клеем, дают им намок­нуть и мнут в руках. Только тогда боль­шие куски бумаги плотно покроют поверх­ность формы, соби­ра­ясь в складки. Складки хоро­шенько раз­гла­жи­вают руками. В этом слу­чае форму не надо пред­ва­ри­тельно сма­зы­вать клеем.

Ничего нельзя делать с изде­лием (сни­мать с формы или кра­сить) до тех пор, пока оно окон­ча­тельно не высох­нет. В зави­си­мо­сти от вели­чины оно сох­нет 1–2 суток. Сушат изде­лия при ком­нат­ной тем­пе­ра­туре. При сушке на бата­рее они могут потрес­каться. А потом его можно укра­шать: рас­кра­ши­вать, накле­и­вать аппли­ка­ции и пр. На такой поверх­но­сти лучше всего ложится гели­е­вая ручка, очень хорошо – аква­рель и туш, более-менее нор­мально – маркер.

Папье-маше можно также изго­то­вить из бумаж­ной массы. Этот спо­соб дает боль­ший про­стор для фан­та­зии. Из нее можно лепить, ее можно прес­со­вать или лить в формы. Для папье-маше из бумаж­ной массы пона­до­бятся: газеты, боль­шая миска, клей ПВА, клей­стер, кружка, сито, мик­сер. Мел­кие кусочки газеты поло­жить в боль­шую кружку или кастрюльку, залить их водой и подо­ждать, пока газеты раз­мок­нут. Пере­ло­жить раз­мок­шие газеты неболь­шими пор­ци­ями в мик­сер и раз­ме­шать так, чтобы полу­чи­лась одно­род­ная масса. Если мик­сера нет, можно залить газеты горя­чей водой и через 3 часа раз­ме­шать их руками до полу­че­ния одно­род­ной массы. Отки­нуть массу через сито и дать воде стечь. Пере­ло­жить массу в миску и доба­вить 1 сто­ло­вую ложку обой­ного клея (клей­стера) и 1 сто­ло­вую ложку клея ПВА. Все вме­сте хорошо выме­сить. Доба­вить еще клея, пока масса не нач­нет немного лип­нуть к рукам. Массу нужно хра­нить в холо­диль­нике, в поли­эти­ле­но­вом пакете. Если при хра­не­нии масса ста­нет слиш­ком жид­кой, ее сле­дует отжать и доба­вить еще немного клея.

Квиллинг (бумагокручение)

От англий­ского quill – «пти­чье перо». Еще в сред­не­ве­ко­вой Европе мона­хини созда­вали изящ­ные меда­льоны, закру­чи­вая на кон­чике пти­чьего пера бумагу с позо­ло­чен­ными кра­ями. При близ­ком рас­смот­ре­нии эти мини­а­тюр­ные бумаж­ные шедевры созда­вали пол­ную иллю­зию того, что они изго­тов­лены из тон­ких золо­тых поло­сок. Эта древ­няя тех­ника сохра­ни­лась и до наших дней и очень попу­лярна во мно­гих стра­нах мира.

Для бума­го­кру­че­ния тре­бу­ются: тон­кие полоски раз­но­цвет­ной бумаги (можно наре­зать вруч­ную или купить гото­вые наборы), клей, нож­ницы, пинцет.

4

5

Тех­ника: Полоска бумаги сви­ва­ется в плот­ную спи­раль. Потом тугую спи­раль рас­пус­кают до нуж­ного раз­мера и при­дают ей нуж­ную форму и кон­чик ленты скреп­ляют клеем. Полу­чен­ные фигурки исполь­зуют по жела­нию – для состав­ле­ния откры­ток и панно, укра­ше­ния коро­бок, даже для состав­ле­ния объ­ем­ных скульп­тур и созда­ния бумаж­ной бижутерии.

Витраж

Про­стой вит­раж можно сде­лать, сыми­ти­ро­вав моза­ику рос­пи­сью по стеклу, а можно – из про­зрач­ной цвет­ной бумаги или пленки. В каче­стве основы пона­до­бится плот­ная чер­ная бумага (можно про­сто покра­сить белую бумагу тушью или чер­ной краской).

Пона­до­бятся: плот­ная чер­ная бумага, про­зрач­ная цвет­ная бумага или пленка, калька, каран­даш, клей, нож, ножницы.

6

Сна­чала под­би­рают рису­нок, кото­рый ста­нет вит­ра­жом. Чер­ные линии в нем должны быть непре­рыв­ными и не слиш­ком тон­кими. Далее делают выкройку в нату­раль­ную вели­чину и пере­во­дят рису­нок на обрат­ную сто­рону плот­ной чер­ной бумаги. Выре­зают его по контуру.

Кан­це­ляр­ским ножом или мани­кюр­ными нож­ни­цами акку­ратно выре­зают из вит­ража все участки, кото­рые должны быть цветными.

С обрат­ной сто­роны выре­зан­ные места закле­и­вают раз­но­цвет­ной про­зрач­ной бума­гой в соот­вет­ствии с рисун­ком. Когда клей высох­нет, нама­зы­вают вит­раж влаж­ным мылом и при­кле­и­вают на окно.

Создание домашнего мыла

Одним из попу­ляр­ных видов домаш­него руко­де­лия (в самом пер­вом смысле этого слова) ста­но­вится домаш­нее мыло­ва­ре­ние. Это заня­тие поз­во­лит жен­щине создать пре­крас­ные образцы полез­ного и мяг­кого мыла с теми аро­ма­тами, кото­рые ей больше всего нра­вятся. Для этого пона­до­бятся: мыль­ная масса или мыль­ная стружка, кастрюлька, огне­упор­ная чашка раз­ме­ром меньше кастрюли, пласт­мас­со­вые фор­мочки, аро­ма­ти­че­ские масла по выбору, кра­си­тели (нату­раль­ные или пище­вые), овся­ные хло­пья, куку­руз­ная мука, сухие лепестки цве­тов. Чтобы мыло было белого цвета, пона­до­бится титан­ди­ок­сид; без него мыло будет про­зрач­ное (что тоже кра­сиво). Для созда­ния мыла для бриться нужны масло чай­ного дерева и бетанин.

Для начала необ­хо­димо рас­то­пить мыло на водя­ной бане (для этого и нужны чашка и кастрюлька). Пока мыло нагре­ва­ется, его нельзя мешать, чтобы избе­жать пузы­рей. Если появ­ля­ется пена, ее надо обя­за­тельно снять лож­кой, иначе мыло не будет про­зрач­ным. Ни в коем слу­чае не дово­дить до кипения.

Доба­вить кра­си­тель по жела­нию и убрать чашку с водя­ной бани. Слегка осту­дить. Доба­вить аро­ма­ти­че­ское масло и пере­ме­шать. И сей­час же доба­вить осталь­ные ингре­ди­енты: сухие лепестки, овся­ные хло­пья или куку­руз­ную муку. Овся­ное мыло явля­ется нату­раль­ным пилингом.

7

Чтобы само­дель­ное мыло было дву­слой­ным: и белым, и про­зрач­ным, надо налить белую мыль­ную массу до поло­вины формы. После того как масса застыла, доба­вить про­зрач­ную массу (без титан­ди­ок­сида) вме­сте с аро­ма­ти­че­скими добав­ками. Застыв­шее мыло лучше подер­жать на воз­духе дней 5–10, но это не обязательно.

Пеня­ще­еся мыло для бри­тья: 200 г мыль­ной стружки (для нее можно про­сто обмылки нате­реть на терке или целые куски гото­вого мыла, если не жалко) сме­шать с теп­лой водой (немного, чтобы была жид­кая масса), поло­ви­ной чай­ной лож­кой буры (она нужна как кон­сер­вант, но если мыло не будет хра­ниться долго – она не обя­за­тельна) и кар­ми­ном (он добав­ля­ется для цвета, по жела­нию). Доба­вить 1 сто­ло­вую ложку кам­фор­ного спирта и 1 сто­ло­вую ложку чистого гли­це­рина. Смесь взби­вать мик­се­ром в боль­шой кастрюле.

Более про­стой спо­соб изго­тов­ле­ния мыла: на терке нате­реть обмылки, рас­то­пить, доба­вить пище­вой кра­си­тель, масло лаванды и овсянку. Залить в фор­мочки. Полу­ча­ются кусочки неж­ного оттенка с вкраплениями.

Рецепт: рас­пла­вить дет­ское мыло до состо­я­ния сме­таны на вод­ной бане, посто­янно поме­ши­вая, чтобы лучше пла­ви­лось и была одно­род­ность, доба­вить 200 мл горя­чей воды и 1 чай­ную ложку гли­це­рина. На плите оно стоит 15–20 минут. Потом взбить блен­де­ром, доба­вить 1 чай­ную ложку водки или спирта, аро­ма­ти­за­тор и кра­си­тели. Раз­лить или лож­кой раз­ло­жить в фор­мочки и оста­вить на 2–3 дня в поме­ще­нии с ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­рой. Далее можно использовать.

В само­дель­ное мыло можно добав­лять все по жела­нию: моло­тый кофе – тогда полу­чится мыло-скраб; моло­тый гер­ку­лес (также скраб); вме­сто воды доба­вить лимон­ный сок. Можно варить из дет­ского мыла на ромаш­ко­вом отваре, и на розо­вом настое, и с мас­лом рост­ков пше­ницы, и с соком апель­сина, и со све­же­вы­жа­тым яблоч­ным соком, и с пюре аво­кадо. Бока фор­мо­чек можно обсы­пать све­же­мо­ло­тым кофе – тоже полу­чится мыло-скраб. Можно посы­пать и моло­той овсян­кой, а детям-аллер­ги­кам – ман­кой. Белое мыло можно делать на рисо­вом или овся­ном отваре и даже на молоке.

Мыло-скраб «Медо­вое»: мыль­ная основа, паль­мо­вое масло, мед, вита­мины А и Е, сливки 20%, обле­пи­хо­вое масло, гли­це­рин, овся­ные хлопья.

Мыло-скраб «Пья­ня­щий кофе»: мыль­ная основа, масло рас­то­ропши, масло заро­ды­шей пше­ницы, вита­мины А и Е, гли­це­рин, эфир­ное масло лимона, коньяк, крас­ное вино, кофе молотый.

Мыло-скраб «Хвой­ный лес»: мыль­ная основа, паль­мо­вое масло, масло шипов­ника, вита­мины А и Е, гли­це­рин, эфир­ное масло пихты, мож­же­ве­ло­вые ягоды, розмарин.

Кусок дет­ского мыла нате­реть на терке. Поста­вить на водя­ную баню, чтобы рас­тап­ли­ва­лось. Доба­вить 2,5 чай­ные ложки рас­ти­тель­ного масла (паль­мо­вое, олив­ко­вое, пер­си­ко­вое, кун­жут­ное, льня­ное – по жела­нию). Мыло на водя­ной бане надо часто пере­ме­ши­вать, иначе оно собьется в комки. Пену (если появится) сни­мать лож­кой. Поне­множку добав­лять жид­кость (около 70 мл): кипя­че­ную воду, сливки, молоко, отвар трав, что захо­чется. Мыло должно рас­то­питься до кон­си­стен­ции кефира. В самом конце доба­вить жид­кие вита­мины (4–5 капель) и гли­це­рин (0,5 чай­ной ложки) по жела­нию. Все пере­ме­шать и вылить в форму. Поло­жить в тем­ное место и дать пару дней на засты­ва­ние. До пол­ной готов­но­сти надо ждать 1–2 недели. Если исполь­зо­вать его раньше, оно про­сто быст­рее измы­лится. Еще перед раз­ли­вом в формы можно кап­нуть до 5 капель эфир­ных масел для запаха.

Разное

Соломка

Соломка состоит из узлов и меж­до­уз­лий. Для работы нужно выре­зать меж­до­уз­лия и очи­стить соломку от листьев. Затем сде­лать соло­мен­ные ленты холод­ным или горя­чим способом.

Горя­чий спо­соб: Соломку поло­жить в емкость, залить горя­чей водой и кипя­тить 30 минут. Затем соломку раз­ре­зать вдоль острием нож­ниц или тон­кой иглой. Раз­гла­жи­вать с внут­рен­ней сто­роны горя­чим утю­гом. Когда соломка ста­нет почти сухая, про­гла­дить ее с лице­вой стороны.

Для выпол­не­ния работ из соломки тре­бу­ются раз­лич­ные ее оттенки. Более свет­лых оттен­ков можно добиться, добав­ляя 1 чай­ную ложку уксуса или 1 чай­ную ложку питье­вой соды на 1 литр кипятка. Корич­не­вые тона все­воз­мож­ных оттен­ков можно полу­чить, про­гла­жи­вая соломку горя­чим утюгом.

Мате­ри­алы и инстру­менты: стебли зла­ко­вых куль­тур (пше­ница, рожь, ячмень); основа – цвет­ная бумага, ткань или меш­ко­вина; клей ПВА, БФ‑2, бумага, калька, кисти, нож­ницы боль­шие и малень­кие, нож, пин­цет, утюг.

Тех­ника выпол­не­ния работ из соломки. Выби­рают жела­е­мый рису­нок, пере­во­дят его на кальку, затем каж­дую деталь рисунка пере­во­дят отдельно, но обя­за­тельно про­ну­ме­ро­вы­вают каж­дую. Подо­бран­ную по цвету соломку накле­и­вают на детали рисунка с помо­щью клея ПВА, под­го­няя края соло­ми­нок друг к другу, соблю­дая пра­виль­ное направ­ле­ние, так как пра­вильно подо­бран­ное направ­ле­ние при­дает кра­си­вый вид гото­вой работе.

Закле­ен­ные солом­кой детальки нужно про­су­шить, а затем выре­зать. Все детали собрать воедино на кальке с пере­ве­ден­ным рисун­ком. Выре­зать. Потом можно при­сту­пать к при­кле­и­ва­нию дета­лей на кар­тину. Когда все будет при­кле­ено, на кар­тину нужно поло­жить груз и дер­жать его до пол­ного высы­ха­ния клея. Гото­вую кар­тину лучше всего поме­стить под стекло и сде­лать окантовку.

Бисер

Пре­крас­ным подар­ком могут стать выши­тые бисер­ные поду­шечки. Надо взять неболь­шую схему (30 на 30 или 40 на 40 кле­то­чек), вышить ее. Потом выкро­ить из под­хо­дя­щей ткани зад­нюю сто­рону подушки. Набить ее син­те­по­ном и сшить потай­ным швом или, наобо­рот, худо­же­ствен­ным. Края можно обде­лать буси­нами или кисточ­ками. Если сзади сде­лать петельку, то ее можно пове­сить на стену.

Так же можно соеди­нить две или три (или больше) поду­шечки. Они пре­красно смот­рятся в инте­рьере. Эти же поду­шечки можно сде­лать в любой тех­нике. Поду­шечки между собой соеди­ня­ются нитью с нани­зан­ными бусинами.

Поду­шечки, выши­тые в тех­нике бис­корню («кри­вые линии») или про­сто швом «назад иголку» могут стать необыч­ными игольницами.

Мини­а­тюр­ные вышивки нит­ками или бисе­ром пре­красно подой­дут в каче­стве наши­вок на сумки или рюкзаки.

Шторы из СД-дисков

Сей­час прак­ти­че­ски в каж­дом доме есть бра­ко­ван­ные или про­сто уже ненуж­ные СД и ДВД-диски, их можно выбро­сить, а можно исполь­зо­вать для созда­ния инте­рес­ных поделок.

Про­сто нани­зы­вая диски на шну­рок, можно сде­лать зана­веску на окно или зана­весь вме­сто двери в комнату.

8

9

Можно также про­свер­лить в диске дырочки и про­тя­нуть в них цвет­ную нить. Полу­чатся необыч­ные заго­товки для тех же зана­ве­сок или укра­ше­ния на стену.

Часы

Если купить часо­вой меха­низм или даже вынуть его из деше­вого будиль­ника, то можно сде­лать необыч­ные часы. Здесь фан­та­зия без­гра­нична. Можно цифер­блат вышить, можно исполь­зо­вать СД-диск, можно – ста­рую грам­пла­стинку, нанеся на них цифры. Кроме того, если взять спе­ци­аль­ное сверло для стекла и свер­лить на мед­лен­ной ско­ро­сти, то можно сде­лать цифер­блат из тарелки. Кра­сиво смот­рится, если по ободку у нее нане­сен какой-либо узор. Этот узор можно сде­лать и самостоятельно.

10

На тарелку-цифер­блат можно нане­сти объ­ем­ный рису­нок из соле­ного теста или папье-маше, а вме­сто стре­лок вста­вить вилку и нож (про­свер­лив в черен­ках дырочки).

Часы для кухни можно сде­лать из любой кухон­ной утвари: ско­во­родки, дур­шлага, раз­де­лоч­ной доски.

Часы для авто­мо­би­ли­ста можно сде­лать из какой-нибудь боль­шой шесте­ренки или, наобо­рот, неболь­шого колес­ного диска. И вообще, цифер­бла­том может послу­жить все, что угодно. Все, в чем можно про­свер­лить дырку и вста­вить часо­вой меха­низм, – может стать часами.

Цветы из кожи

Из кусоч­ков плот­ной кожи можно выре­зать лепестки роз, каж­дый слегка «под­жа­рить» на кон­форке. Затем из лепест­ков собрать розы. Круп­ные листья выре­зать из более мяг­кой одеж­ной кожи, подо­гнуть края (под­кле­и­вая рези­но­вым клеем, сма­зать клеем изнанку листа и собрать складки). Когда цветы и листья готовы, можно сбрыз­нуть их авто­мо­биль­ной крас­кой метал­лик из бал­лон­чи­ков. Далее лист ДВП про­ма­зать клеем и обтя­нуть свет­лым дер­ман­ти­ном (кото­рый исполь­зу­ется для обтяжки две­рей), чуть-чуть опрыс­кать крас­кой для при­да­ния оттен­ков фону, и можно рас­кла­ды­вать листья и цветы, при­кле­и­вать креп­ким клеем. В конце накле­ить сте­бельки, бутон­чики, мел­кие листики.

11

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки